Ремонт топливного механического насоса

Destroerr › Blog › Ремонт топливного насоса, перекачки.

Частенько так случается, что нужно топливо перекачать из тяжёлой канистры, в бак. Ну нет сил её поднимать.
Для этих целей был куплен насос — перекачка. Самый дешманский, но что бы пролезал в горлышко канистры.
И в один, далеко не прекрасный момент, он перестал качать.
Покажу что там у него внутри и чем можно попытаться отремонтировать, вдруг кому то будет полезным.

Донором стал моторчик из омывателя лобового стекла, от жигулей.

Так как моторчик не заточен, для работы в жидкой среде, он уплотняется со всех сторон.
Всё это нужно собирать на герметике.

Сальники вала, это как раз именно оно, из за чего моторчик перестаёт работать.
Солярка поступает внутрь герметичного корпуса.

Сальник с донора.

Задняя крышка, ставится на герметик, она же центрует корпус насоса в стальном цилиндре.

Сам корпус насоса, пластиковый, собирается на саморезах. Должен быть герметичным

Насос в рассыпуху.

По габаритам, насосы похожи. Разница только в валах. У одного есть шпоночный паз, у другого нет.
При наличии дремеля, вполне реально запилить такую лыску.

Крышки насоса, что верхняя, что нижняя, просто туго вставлены в стальной цилиндр, возможно с каким то клеем. Следов клея я не обнаружил при разборке. А вот обратно собирать, лучше воспользоваться клеем. Один раз вытащил и крышки стали свободно вываливаться, особенно та, на которую шланг одевается.

После замены сальника, моторчик проработал около года. Затем опять набрал внутрь солярки.
Потом я его ещё раз ремонтировал. Пока работает.

Не сфоткал донора. Был не уверен, что подойдёт. Ну думаю, это не критично, вы и сами поймёте.))

Источник

Как проверить бензонасос

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы

В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

1. Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
2. Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
4. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

1. При нарушении целостности диафрагмы.
2. После скапливания под клапанами грязи.
3. При засорении фильтра.
4. При потере пружиной упругости.
5. При нарушении герметичности корпуса.
6. При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка механического бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

• Падением мощности мотора;
• Слабой тягой на высоких оборотах;
• Затрудненным запуском двигателя;
• Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

• На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
• При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
• В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

1. Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
2. Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
3. Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

1. Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
2. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
3. Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
4. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

Источник

Диагностика, ремонт и замена топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

• ВАЗ 2101;
• ВАЗ 2102;
• ВАЗ 2103;
• ВАЗ 2104;
• ВАЗ 2105;
• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

Механический бензонасос на классике установлен на специальном приливе на блоке цилиндров двигателя

В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

Электрический топливный насос на инжекторных моделях классики установлен в бензобаке

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

Как проверить производительность механического бензонасоса

Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

• отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
• 2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
• 1,5 л бензина;
• часы с секундомером;
• крестовая отвёртка;
• помощник.

При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.

Снимаем топливный шланг с выпускного штуцера

Оцениваем количество топлива, перекачанного насосом за минуту

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

• впускной и выпускной клапаны;
• сетчатый фильтр;
• диафрагмы;
• толкатель (шток).

Конструкция топливного насоса ДААЗ

• крестовая отвёртка;
• шлицевая отвёртка;
• ключ на 10;
• ключ на 13;
• штангенциркуль или линейка.

Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.

Проверка клапанов заключается в определении напора воздуха на выпускном штуцере и разрежения на впускном

Сетчатый фильтр не должен иметь следов повреждения и деформации

Если диафрагмы насоса повреждены или деформированы, их нужно заменить

Снятие тепловой проставки насоса

Длина толкателя должна быть 82,5 мм

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

• клапаны;
• набор диафрагм;
• толкатель;
• тепловая проставка;
• прокладки и шайбы.

Ремонтный комплект топливного насоса

Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

Замена клапанов топливного насоса

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

Установка прокладок насоса

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

Определение выступания толкателя

Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

Процедура замены

Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

• крестовая отвёртка;
• ключ на 13;
• сухая чистая тряпка;
• небольшая ёмкость.

Порядок замены следующий:

1. В моторном отсеке находим топливный насос.
2. Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

Ослабляем крепление хомутов, снимаем топливные шланги со штуцеров

Ключом на 13 откручиваем гайки крепления насоса

Демонтируем насос, сливаем с него бензин

Устанавливаем новые прокладки

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

Реле топливного насоса расположено посредине (R2), а предохранитель — слева от него (F3)

Проверка давления топлива в системе

Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

На топливной рампе находим штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Откручиваем колпачок и подсоединяем к штуцеру шланг манометра. Если ваш прибор не оборудован специальным резьбовым штуцером, шланг можно закрепить на «соске» при помощи небольшого хомута.

Штуцер для измерения давления

Давление в рампе должно быть 2,8–3,2 атмосферы

При снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно упасть на 0,2–0,7 атмосфер

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

Инструменты для замены:

• шлицевая и крестовая отвёртки;
• ключ на 10;
• ключ на 7.

Порядок выполнения работ:

1. Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака.
3. При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

Шлицевой отверткой поддеваем фартук

Откручиваем шурупы крепления облицовки бензобака

Откручиваем болт хомута крепления бака

Отключаем электропроводку, шланги топливопровода, откручиваем гайки крепления крышки топливного модуля

Извлекаем топливный модуль из бензобака

Отсоединяем топливный фильтр

Отключаем провода питания насоса

Отверткой сдвигаем фиксаторы и извлекаем насос из кожуха

Отсоединяем трубку от выпускного штуцера

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

Источник