Ремонт топливной системы короллы
Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Источник
Тема: Топливная система
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
Топливная система
Всем доброго времени суток!Хочу спросить у владельцев Corolla 1.6,кто-нибудь промывал топливную систему(т.е. топливный бак,форсунки),поделитесь пожайлуйста опытом, как лучше сделать и чем лучше промыть.
На новой машине это делать точно не нужно. А в качестве профилактики рекомендую просто заправляться на крупных сетевых заправках и тогда промывать ничего не надо будет.
В связи с чем вообще возникла мысль промыть топливную систему?
Машина 2013г.,пробег 53000км,после поездки на юг(3200 туда и 3600 обратно)заметил странный звук от двигателя периодический.Послушали(тр убкой),звук издавал дроссель,в итоге я его снял.Со стороны двигателя был сильный нагар,в том числе и у заслонки,особенно снизу, промыл(как положено всё отсоединял),сразу скажу промывал специальной жидкостью,ничего в дросселе не тёр, никаких механических повреждений не сделал,собрал в обратном порядке без всяких косяков.После прописал заслонку,всё ничего вот только обороты на холостом иногда плавают от 600-700,расход тоже в норме(кстати по поводу АЗС,заправляюсь на проверенных).Есть подозрение на топливные форсунки,но не факт.Хотелось бы узнать мнение владельцев.
Такое бывает пару-тройку дней после, например, отсоединения аккумулятора. Потом должно само устаканиться.
Надеюсь,что так. время ещё есть.
Михалыч_29
Землякам привет )))
Начну издалека (как в песне Фрадкина и Ошанина) долго. Тоже пару тройку раз наблюдал картину грязной ДЗ. Промыл, поставил. Через некоторое время опять нос туда засунул. Грязно однако опять((( Хотя мотор через вентиляцию картера вааще не дымит. Скинул я этот шланг от вентиляции на впускной патрубок перед ДЗ, заглушил заглушкой, вентиляцию вывел через тонкий шланг вниз к защите а выход увенчал сапуном с клапаном, хотя клапан в системе уже стоит. ДЗ теперь чистая всегда ))) Теперь по поводу обучения заслонки. После всех «хороводов», необходимо отключить (снять разъём) ДЗ, включить зажигание, через секунды три-четыре выключить, подключить обратно ДЗ и всё, будет счастье ))) Мотор сразу начинает работать ровно. Метод проверенный.
Знаю что многие не одобрят мой поступок по поводу вывода сапуна наружу. Но более лучшего варианта я просто не увидел. С этими требованиями по еврам всяким мы скоро вааще мотору дышать запретим ))) Плюс бензин всякий непонятный. Вы каким заправляетесь и где?
Михалыч_29, да, по поводу промывки форсунок. На первое время можно просто ограничиться промывкой аппаратом без снятия форсунок. Автоморбиль то не такой уж и старый )))
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Михалыч_29
Землякам привет )))
Начну издалека (как в песне Фрадкина и Ошанина) долго. Тоже пару тройку раз наблюдал картину грязной ДЗ. Промыл, поставил. Через некоторое время опять нос туда засунул. Грязно однако опять((( Хотя мотор через вентиляцию картера вааще не дымит. Скинул я этот шланг от вентиляции на впускной патрубок перед ДЗ, заглушил заглушкой, вентиляцию вывел через тонкий шланг вниз к защите а выход увенчал сапуном с клапаном, хотя клапан в системе уже стоит. ДЗ теперь чистая всегда ))) Теперь по поводу обучения заслонки. После всех «хороводов», необходимо отключить (снять разъём) ДЗ, включить зажигание, через секунды три-четыре выключить, подключить обратно ДЗ и всё, будет счастье ))) Мотор сразу начинает работать ровно. Метод проверенный.
Знаю что многие не одобрят мой поступок по поводу вывода сапуна наружу. Но более лучшего варианта я просто не увидел. С этими требованиями по еврам всяким мы скоро вааще мотору дышать запретим ))) Плюс бензин всякий непонятный. Вы каким заправляетесь и где?
Михалыч_29, да, по поводу промывки форсунок. На первое время можно просто ограничиться промывкой аппаратом без снятия форсунок. Автоморбиль то не такой уж и старый )))
Спасибо зёма за совет по дросселю обязательно опробую завтра,по поводу форсунок,я их и не собирался снимать просто хотел промыть,только вот не знаю чем лучше(что эффективней),от толкового совета не откажусь.
Лучше промыть аппаратом на сервисе. Из промывки можно взять лавр, дёшево и сердито, отмывает хорошо, смотрели камерой в цилиндр — результат отменный, столько гадости. Лучше бы не глядел. Промывку лучше делать на старых (дублирующих) свечах и перед сменой масла, т.к. столько гадости стекает просто ужас. После промывки (на новых свечах и масле) желательно прокатиться с ветерком, что бы срань всю оставшуюся вышибло )))
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Я перед каждым ТО заливаю в бензобак Ликви Моли Вентил Саубер (очиститель клапанов, форсунок, камеры сгорания, свечей) для профилактики чтобы гадость о которой пишет Александр не нарастала. Мотор чист и кольца. Рекомендую! У мереседесов такая баночка с керапуром входит в набор для ТО где ее заливают в бак.
Пользователь сказал cпасибо:
Здравствуйте, я промывал форсунки на 80 тысячах. Мыл со снятием форсунок. Я соорудил своего рода мини-стенд. В сети полно видео и текстовых инструкций, как сделать такую приспособу. Необходимо: провода, кнопка импульсная, батарейка (4,5-5 вольт) либо блок питания от зарядки мобильного телефона. Машине 8 лет. Форсунки были чистые. Сразу же разбрызгивали туман. Если подаёшь чуть меньше давление, то струйки. Увеличиваешь давление, получаешь туман. У меня стоят 12-дырочные форсунки. Далее поведую историю, которая меня гложит уже второй месяц.
На наших форсунках имеется два уплотнительных кольца: нижнее (большое, крепится в посадочном месте у двигателя) и верхнее (тоненькое, крепится на входе в топливную рампу). Как и положено решил заменить уплотнительные кольца. Верхние (тоненькие) оставил старые, т.к. они были как новые, а нижние (толстые) купил новые. Причём купил оригинальные. Хотя, хочу заметить следующее. Наши нижние уплотнительные кольца не представляют из себя что-то оригинальное. На самом деле полным-полно аналогов. Такой типоразмер уплотнительных колец устанавливается на уйму автомобилей разных марок. Например от киа подходит. Они дешевле в разы, но я купил оригинал. Посмотрите фото новых и старых колец. Старые те, которые имеют несимметричную форму.
Сначала я подумал, что завод изменил геометрию колец. А потом понял, что скорее всего за 8 лет эксплуатации мои родные кольца под действием высокой температуры приняли форму, иную от симметричного цилиндра. Хочу заметить, что заводские кольца были очень туго вставлены в посадочное отверстие. С усилием пришлось вынимать форсунки, а потом с усилием выковыривать уплотнительные кольца. Т.е. имплонтированы они были на совесть. Замечу, что состояние старых колец было более-менее. Трещин и разрывов не было. Но резина не упругая и эластичная, а ближе к дубовой. Почти как пластик стали. Посадочные отверстия были грязные. Именно поэтому уплотнительные резинки вынимались с трудом. После того как я прочистил посадочные отверстия, родные уплотнительные кольца уже не с таким большим трудом входили туда. Старые уплотнительные кольца я положил на полку с запчастями и приступил к установке новых. Был сильно удивлён, когда новое уплотнительное кольцо без усилий вошло в посадочное место. Новые уплотнительные кольца даже не пришлось заталкивать в посадочное отверстие пальцем. Они просто туда провалились сами. Насторожился. Но потом подумал: «Ничего страшного. Вот вставлю в кольцо форсунку. Затяну топливную рампу и тогда контакт станет плотным.» Итак. Подношу форсунку к дырке. Начинаю вставлять форсунку в уплотнительное кольцо. И опять ах. Форсунка входит в кольцо без усилий. Гладко вошла и села на своё место. Решил подёргать. Легко ходит туда-сюда. Опять насторожился. Подумал: «Без паники. Сейчас топливную рампу сверху накину на форсунки и притяну её болтами и тогда контакт уж точно станет плотным.». Т.е. резиновое кольцо прижмётся сверху и его расплющит в стороны и, соответственно появится герметичность. Но не тут то было. Рампу накинул, болты стянул до предела. Замечу, что перетянуть там невозможно, т.к. между топливной рампой и мотором имеются проставочные втулки. НАсколько я понял, втулки служат как защита от перетяга, дабы не деформировать рампу. Что я имею в итоге. Не снимая рампы, берём двумя пальцами за форсунки и пробуем её вращать по своей оси влево-вправо. На притянутой рампе все четыре форсунки с одинаковым ЛЁГКИМ (причём очень лёгким) усилием вращаются вокруг своей оси. И что самое страшное: болтаются вверх-вниз. Люфт в направлении вверх-низ около 2-3 мм. По периметру окружности нижнего уплотнительного кольца также имеется щель. Т.е. ни о какой герметичности речи даже не может идти. Даже не заводил мотор в таком состоянии. Сразу же установил старые уплотнительные кольца. С ними форсунка вверх-вниз не болтается, но вокруг своей оси вращается легко. Вот собственно и моя проблема. Такое ощущение, что уплотнительное кольцо мало в двух измерениях: в высоту и в ширину. Перерыл на japancats разнообразные моторы. На всех моторых стоит уплотнительные кольца такого формата. По крайне мере, когда вбиваю артикулы колец в поисковиках, то всплывают фотографии с такими же колечками, какие я купил. По фотографиям, конечно, размеров не видно, но мне кажется, что они такие же маленькие как и я купил. Я купил артикул 23291-23010. Если бы высота и диаметр уплотнительного кольца была выше, то болтами форсунки прижились бы плотнее к мотору. В итоге у меня большая головная боль: где взять правильные уплотнительные колечки. Если поставлю новые, которые купил, то, наверняка будет подсос воздуха. Я думаю, что с люфтом вверх-вниз в 2-3 миллиметра, подсос воздуха будет однозначно. Т.е. не подсос, а стравливание воздуха. Хочу заметить, что верхнее уплотнительное кольцо хорошо держит контактную пару форсунка-топливная рамка. Верхушка форсунки входит с усилием в топливную рамку. Чувствует сопротивление при имплантации.
Проконсультируйте, пожалуйста. Может быть в этом месте (контактная группа форсунка-мотор) и не нужен плотный прижим. В каталогах нижнее уплотнительное кольцо называется INSULATOR, INJECTOR VIBRATION. В переводе это означает «Изолятор». Быть может назначение кольца не в сохранении плотности, а в амортизации за счёт резины. Я знаю, что в топливной рампе должно быть высокое давление. Высокое давление в рампе нужно для того, чтобы из форсунки вылетало топливо в туманном состоянии. Если давление будет низким, тогда не будет происходить распыла из форсунки. Нижнее уплотнительное кольцо находится уже после выхода тумана. Т.е. по логике: давление до момента распыла у меня в норме. А далее просходит распыл и туманная смесь поступает в камеру (доклапанная), где уже не держится высокое давление, т.к. нижние уплотнительные кольца не плотно прижаты. Я не знаю, какой должно быть давление в доклапанной камере. Там должно быть разряженное состояние чтоли. Когда лазил под капотом, обнаружил, что имеется одно маленькое круглое отверстие (диаметр
2-3 мм) во входном воздушном коллекторе. Зачем там эта дырка? Дырка находится непосредственно перед клапанной камерой. Причём дырка расположена в таком плохом месте — на дне канавки. Там забивается грязь.
Источник