Ремонт ТНВД Bosch
Весной 2009 года при ремонте автомашины автором статьи (от чего имени дальше и будет идти повествование) было решено поработать и с ТНВД, потому что он много раз о себе давал знать. Об сообщали нехороший запуск, дергалась на холодной и еще присутствовал серовато-синенький дым. К тому же, в летний период туда попала водичка, поэтому машина стала ехать хуже, а через какое-то время я достал из фильтра топлива крупный кусок грязи. В бачках и по сей день, встречается водичка и загрязнения. Обраточку мне не удалось увидеть, потому что шланги темные. Мною было решено заменить сальник на валу ТНВД, плюс проведу очистку от загрязнения. Есть у меня товарищ, который порекомендовал мне провести очистку сеточки, будто бы у него на машине была такая же проблема. Сеточка спереди плунжера. При обдумывании, не забывая, в каком виде фильтрующий элемент, я не буду удивлен, увидев забитую грязью картину.
Мною было снято ТНВД и вначале я помыл его.
На изображении с левой стороны от болтика подачи топлива в ТНВД есть головка клапана перепуска насоса, меня обрадовало то, что там не оказалось сора.
После долгих раздумий было решено избавиться от ЕГР, потому захотелось убрать резистор с ТНВД. На моем движке не оказывал влияние ни на что.
Для доступа до сеточки нужно разобрать секцию большого нажима — «чугунку», потому нужно раскрутить четыре винтика по краюшкам.
На изображении есть вид ТНВД с убранной крышечкой. Как вы заметили, здесь есть налет коричневого окраса на стеночках, он повсюду расположен одинаковым слоем. Налет отмывается просто. Вал, который управляет подачей, стоит крепко, нет износа, бензин не просачивается.
Так выглядит плунжер клапанчика автомата обгона впрыска.
Мною был снять чугунок (узелок большого нажима). Дошел до сетки, сделал ей продувание, а затем все было собрано назад.
Плунжер (краюшки канавочек остренькие).
«Чугунка» с цилиндриком (точного наименования не ведаю) и сеточкой.
Сеточка стоит на входе в пару плунжера.
Много загрязнения на сеточке не было, но все же было продуто с помощью компрессора.
Так выглядит все внутри.
Вот я и дошел до сеточки, сделал продувание, чугуночку установил назад. При демонтаже, насос зажали тиски за скобочку чугуночка сверху, чугунку убрал, а плунжер и ролики остались на местах. Все было собрано, стал крутить, после моих действий услышал скрипучий звук от резины, и еще, как я заметил, вал стал крутить с трудом. Все снова проверил, все детальки оказались на месте и были как нужно. После смены сальника, снова провел проверку вращательных движений, и это были разные движения до смены и после смены. Мною сразу было снята чугунка, потому и не стал проверять.
Как все было мною понято, ничто выпасть не могло, и занять другое место — тоже. Шлицы я также не мог спутать, плунжер не является волнистой шайбой, ставится он лишь в едином положении. Ну а скрипучий звук скорее от сальника. При его установке, попутно я смазал сальник соляркой, а вал очистил. На фотке шайба снизу плунжера. Сменять необходимо точно. Как будет подаваться топливо, решается от нее. На этом изображении она стоит на шайбе с волнами, на своем местечке. (кажется на своем, я демонтировал не совсем осторожно, при доставании шайбы, она выпала, потому где изначально было, не помню. Тем ли боком или нет).
Вот она шайбочка в снятом и перевернутом виде. Особо не присматриваясь, вы увидите следы выработки на деятельных участках.
Плунжерный торец. Есть следы износа.
Плунжер. Краюшки канавочек остренькие (будто бритва).
Насос в демонтирован весь, внутренние части лежат везде.
Все элементы хорошо чистим в ДТ, и продуваем сжатым воздушным потоком. Всякая песчиночка подпортит деятельность ремонта.
При ремонтировании уплотнительные элементы в насосе необходимо сменить.
Мною были использованы ремонтные наборы. Чтобы было удобно, я ставил их в кейсик. Приготовленный каркас стоит на стенде сборки.
Вся подготовительная часть состоит в шлифовании немногих функциональных частей наждачкой, зернистость пусть будет от четырехсот до тысячи двухсот. Часто использовал 800. Так смотрится после шлифования стенка для работы насоса подкачки, стенки внутри и втулочка насосного вала.
На изображении плунжерная полость корректировки впрыскиваемого опережения (обозначение timer). Это насос малого нажима, проще говоря подкачный насос.
Его смысл в закачивании бензина из бака во внутрь каркаса, топливо нужно закачивать при нужном нажиме. За это в ответе клапан редукции либо перезапуска (на фото его нет). Деятельность таймера и движка прямо зависим от нажима (это важно).
Все элементы, помимо приводной шестерни центробежного регуляторы при нужности меняем на новенькие. Очень часто нужно сменять статор, ротор и лепесточки. Реже крышечку и вал.
Готовый каркас протерли и продули.
У меня насос вращения с правой стороны, по-другому ротор, делает вращения вправо. Мне кажется, это изображение даст понятие принципа его деятельности. Вначале ротор, статор, лепесточки и стеночки бывают расширены, образуется полость, в которую при образовании всасывается бензин из канала входа, затем они бывают сужены, таким образом выбрасывается бензин в канал подачи, где есть клапан редукции.
Думаю, ясно, во многих моментах для насоса вращения с левой стороны применяем подкачной справа, нужно лишь его развернуть. Есть свои сложности, но говорить о них много нужно.
Надеюсь, вы знает, что тут может сделать водичка. В каркас статор войдет очень плотненько, краюшки остренькие, если при устанавливании будет перекос и при том мы начнем бить, то каркас надо будет выбросить со статором. Перед устанавливанием я его намазал, и лишь затем осторожными ударчиками установил назад.
Поставить крышечку, хорошо при этом намазать резьбу винтиков. Я, к примеру, для смазывания ротора пользуюсь Кастроль LMX (Castrol LMX).
Как видно из практики, горяченькая солярка его не способно растворить.
Набор для ремонта FLAG.
Необходимый набор для ремонта подбираем по каталогам для любого насоса. Отличия их лишь в диаметрах сальников. Детальки ТНВД.
Функциональные части наполированы. Элементы чисты, протерты, продуты сжатым воздушным потоком, сейчас кладем их в свежее ДТ. Сухарики из резины, связывающие вал с его частью с зубиками, которые приводят в деятельность регулятор центробежа.
Я поставил новенькие, намазал их LMX. И еще намазал паз шпонки, вал и шайбочку.
Смазка нужна для того, чтоб при устанавливании шайбочка и шпоночка не выпали.
Идем дальше, осторожно совмещаем пазик ротора насоса подкачки со шпоночкой вала. Я не смог сделать это сразу без трудностей. При энергичном вращении вала, услышите специфический звук функционирующего насоса подкачки.
Обойму роликов ставим наверху. Ее нужно намазать снаружи, где деятельная сторона. Вы должны просмотреть в каком виде гнезда под осями роликов, если есть процесс изнашивания, нужно сменять. Ставить нужно без особых напрягов и спец. предметов.
С обоймочкой роликов он в связке с подвижной осью таймера. При изменении давления внутри корпуса, автоматный поршень опережения впрыскивания будет вращать обоймочку роликов, и конечно так измениться уголочек впрыска.
Это она, стоит в таймере:
Деятельную таймерную поверхность нужно отполировать. Очень частая поломка — заклинивает таймер от мусора. Так у движка теряется мощность, бывает дым, стуки и не набираются обороты.
Таймер намазал LMX и поставил в каркас, вот так.
Теперь его двинем в каркас до середины.
Разворачиваем на четверть оборота, задвигаем штифт, который связывает его и обоймочку роликов, затем фиксируем малым штифтом и зажимом из пружины.
Лучше проверьте, насколько плавны движения и отсутствуют ли заедания. Поставить новенькие кольца уплотнения. Для смазывания уплотнения пользуюсь LMX. Видок с боку слева (у меня) крышечки таймера. Снизу нее есть пружинка и шайбочки регулировки.
О них говорить нечего. Натягивание пружинки находим на стенде. Я делал это по своим чувствам, после устанавливания деятельность таймера корректируем, изменяя давления внутри корпуса, полагаясь на свои уши. Так нехорошо в принципе.
Это ролики. Смотрим, как выглядят поверхность работы и люфты, оси, и если нужно, сменяем их на новенькие, либо нужно отполировать и поставить обратно туда же, где были. Выкрашивать, рисковать, отметинки цветов побежалости нельзя допускать, потому что узелок и так перегружен.
Ролики ставятся туда же, где были.
Будьте осторожны, не перепутайте места шайб и роликов, и то, как вы их поставите. При перемешивании роликов не случится беды.
Шайба в виде креста. На ней виднеется выработочка от вала.
Провернуть на четверть оборота, чтоб дальше работала там, где не было выработки. Контролируем, чтобы при необходимости навести порядок в остальных поверхностях работы.
Поставить назад, пружинка пока не нужны.
Описание впрыскивания в зависимости от профиля кулаков (смотрим маркировочку на изображении), другими словами как растет нажим. Поверхности работы в порядке уже. Иногда бывает так:
Диск кулачка стоит там же, штифт под пятку плунжера расположен также, как и паз шпонки на валу привода ТНВД.
Это без шайб, пружинок и колец дозатора. Подобрать шайбочки по толстоте под плунжерной пятой размером К, очень важно при регулировании ТНВД. Пара стоит, из нее выкрутить заглушечку, плунжер должен оказаться снизу хода.
Норма = 3.5 мм в нашем случае.
После начать ставить шайбочки и дозатор на плунжер. Шайбочки без дефектов, а поверхности готовы как надо. Не забываем смотреть и за положением шайб и отверстий в дозаторе.
Начать регулировать второй, важненький параметр тут — Kf. Как измерить? Также, стоит пружинку, а пару на руке. Я поставлю размер в 5.7 мм. На изображении видим ровные шайбы регулировки.
Совместно контролируем, дабы шайбочки были одной толстоты, а пружинки ровненькие и одинаковой длины.
Сейчас зафиксировать пару (не надо плунжер) в тисках и начать вертеть заглушечку, резьбу и поверхности упора лучше намазать.
Необходимая головка для заглушки.
Немногие делали это ключами для газа.
После нужно сделать проверку поверхностей работы у клапанов нагнетения, сделать проверку маркировочки, и затем не забыть промывку и продувку. Поставить пары в тело:
Видим шаги: свежая шайба из меди из набора ремонта, пружинка, клапан, штуцерок. Штуцерная резьбы смазанная, без фанатизма.
Пружинка ставится снизу кулачкового диска:
Пару плунжера поставить в каркас, она ставится горизонтально, винтиками зафиксировать, не затянуть. Поставить пружинки дозаторного привода, я их установил на смазочку, иначе они упадут.
Винтики, крепящие привод дозатора в каркас, необходимо наживить, шайбы из меди лучше сменить. С ними бывают проблемки.
Затем начинается установочка привода дозатора.
Нужно следить за тем, дабы попасть в отверстие дозатора, и еще, чтобы пружинки не упали, и не было перекосов.
За устанавливанием назад болтики приводной оси затягиваем (трехгранной головкой). После приступить к собиранию и устанавливанию назад регулятора центробежа, резиночку на его оси необходимо поменять. Не забываем, что глубинка вворачивания оси бывает нормирована. На опыте вы можете совместить осевой торец с ровностью ее контргайки.
Если стоит прогревающий автомат, тут поставлен узелок, который от градусов ОЖ станет перемещать рычажок управления подачи и, еще станет сквозь щель в каркасе передвигать обойму роликов, так изменяя уголочек впрыскивания (на охлажденном моторчике меняется в раннюю сторонку).
На рычажной оси управления сменить кольцо из резины, при это смазываем его.
Рычажок управления ставится назад. Сейчас же пара плунжеров там же, где было, винтики закручены, клапан электромагнита отсекания топлива стоит. Уплотнительный элемент снизу него сменен, клапан лучше проверить деятельным напрягом.
После осторожно ставим сальник, без перекосов. Кромочку работы нужно смазать, при устанавливании сальник смещаем, не повреждайте о краюшки паза шпонки кромочку рабочую.
Сейчас осторожно ставим назад крышечку сверху насоса. Штуцер обратного хода проверяем, есть ли в нем проход (на изображении в штуцере загрязнение), продуть, обраточку не надо натягивать, пока насосик не прокачан помпочкой ручного подкачивания бензина, что на фильтрующем элементе.
Закончили, сейчас на насос поставим всю наружную обвесочку, рычажки, датчики, трубочки подачи, кронштейны, затем поставим на движок.
Источник
Ремонт ТНВД BOSCH
Компания BOSCH производит автомобильные компоненты с 1901 года и является самым крупным поставщиком деталей топливной аппаратуры в мире. ТНВД BOSCH устанавливаются на большинство европейских, американских, китайских и российских дизельных двигателей. Компания BOSCH выпускает все типы ТНВД, от старых рядных до современных насосов системы COMMON RAIL.
ТНВД BOSCH всех систем и типов имеют наивысшее качество изготовления и считаются одними из самых надежных в мире.
ТНВД представлены в различных модификациях в зависимости от года выпуска, мощности и экологического класса двигателя.
Рядные ТНВД
Устанавливаются на двигатели повышенной мощности с экологическим классом до ЕВРО 3. Чаще встречаются на коммерческой технике, но и встречаются на легковых автомобилях. Существует несколько типов рядных ТНВД:
- М серия (от 4 до 6 цилиндров с давлением впрыска до 550 бар). Маломощный рядный ТНВД. Устанавливался на двигатели для легковых автомобилей, легко коммерческого транспорта и дизель генераторах. Отличается высокой надежностью и сравнительно не высокой стоимостью комплектующих.
- А серия (от 2 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 950 бар). ТНВД средней мощности. Устанавливался на двигатели для средне размерного коммерческого транспорта, дизель генераторах и спецтехнике. Наименее распространенный тип ТНВД.
- P серия. Наиболее распространенный и современный тип ТНВД. Выпущено несколько различных модификаций с механическим и электронным управлением, в зависимости от года выпуска и экологического класса ДВС. P серия 3000 (от 4 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 950 бар), P серия 7100 (от 4 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 1200 бар), P серия 8000 (от 6 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 1300 бар),P серия 8500 (от 4 до 12 цилиндров с давлением впрыска до 1300 бар)
Роторные (пучковые) ТНВД
Компания BOSCH выпустила очень широкую линию роторных ТНВД. Тип роторного ТНВД на ДВС зависит от мощности, года выпуска и экологического класса.
- ТНВД VE выпускаются с 70-х годов прошлого века. Устанавливаются на двигатели средней мощности. Один из самых популярных видов ТНВД. Выпускались несколько модификаций: для турбированных двигателей с механическим регулятором, для атмосферных двигателей с механическим регулятором, для турбированных двигателей с системой EDC (электронный регулятор).
- ТНВД VР — более современная система. Устанавливаются на двигатели средней и повышенной мощности. Система полностью электронная, что позволяет сократить время отклика от педали, а также повысить производительность.
- ТНВД системы COMMON RAIL. Современные ТНВД для систем COMMON RAIL — аккумуляторного типа. Выпускаются с конца 90-х годов прошлого века. Это инновационная система впрыска топлива, которая постоянно совершенствуется.
Специалисты компании BOSCH позаботились и о возможном ремонте ТНВД. Для всех ТНВД BOSCH производятся комплектующие для послегарантийного ремонта, а также существует профессиональное оборудование для ремонта, позволяющее безошибочно выполнять диагностику и регулировку.
Ремонт ТНВД BOSCH возможно произвести только в условиях специализированной мастерской. Для ремонта необходимо иметь спецоборудование и специальный профессиональный инструмент.
Мастера нашей компании прошли обучение по ремонту топливной аппаратуры BOSCH и имеют официальные сертификаты от производителя. Средний стаж мастеров – 10 лет. За время работы мастера набрали огромный опыт и могут безошибочно производить ремонт любой сложности.
Для ремонта ТНВД необходимо иметь специальные инструкции по ремонту, а также тест-планы завода изготовителя для регулировки и настройки ТНВД BOSCH. В нашей компании мы используем только оригинальные тест-планы завода изготовителя.
При ремонте важно учитывать все рекомендации завода. Например, важный пункт — момент затяжки крепежных элементов. При несоблюдении данного пункта велика вероятность некорректной работы и скорой поломки ТНВД. Также важно учитывать конструктивную особенность каждого отдельного ТНВД. Каждый тип ТНВД имеет свою специфику и свою статистику поломок, без устранения которых возможна повторная поломка.
В целом же ремонт ТНВД BOSCH производится по следующей схеме:
- Визуальный осмотр
- Проверка комплектности
- Проверка отсутствия заклинивших элементов
- Установка на специализированный стенд для проведения диагностики по контрольным параметрам
- Разборка и дефектовка ТНВД
- Оцениваем детали и определяем причину поломки
- Подбираем запасные части (возможны варианты оригинальных и аналоговых комплектующих)
- Собираем ТНВД по заводским стандартам
- Ставим на специализированный стенд для проверки, обкатки и настройки.
После ремонта необходимо только правильно установить топливный насос высокого давления на ДВС.
До установки ТНВД на ДВС как ремонтного, так и нового крайне важно точно определить причину выхода из строя. ТНВД BOSCH все-таки очень надежный агрегат. Заводского брака за многолетний опыт работы нам не встречалось. Поломка чаще всего происходит по вине использования не качественного топлива, либо абразивных примесей в топливе. Перед установкой ТНВД необходимо промыть топливный бак, заменить топливо на качественное и чистое, заменить топливные фильтры, промыть топливные магистрали. ВАЖНО перед установкой проверить качество конусов на магистральных трубках. Нередко поломка случается из-за непроходимости топливных трубок. В этом случае дизельное топливо поступает неравномерно и в меньшем количестве, что приводит к серьезным поломкам. Также важно обратить внимание на материал изготовления топливного бака и заливной горловины. Если бак изготовлен из металла, следует обратить внимание на наличие коррозии и если обнаружены следы, бак и горловину следует заменить.
По любым вопросам, связанным с ремонтом или обслуживанием ТНВД марки BOSCH — звоните или пишите, и вы получите максимально профессиональную консультацию!
Источник