Ремонт топливных насосов комон рейл

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

• форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
• игла в ней весит на 70% меньше;
• такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
• топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

• мощность двигателя существенно снижается;
• увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
• на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
• токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

• промывка с помощью особых топливных присадок;
• промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

• при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
• двигатель очень трудно завести;
• запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

• ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
• набор рожковых ключей;
• спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

1. Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
   Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
2. В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
   На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
3. Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
4. Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
   Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
5. На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
6. Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
   Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
7. Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
   С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
8. Из второй части извлекается обратный клапан.
   Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
9. Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
   Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
10. Обратный клапан заменяется новым.
    Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
11. После этого производится обратная сборка.

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

• промывочная жидкость Wynns;
• пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
• шланг резиновый длиной 1.5 м;
• 2 соска для автомобильных колёс;
• компрессор автомобильный;
• фильтр для инжектора, 1 штука;
• хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

1. Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
   Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
2. В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
   Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
3. В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
   Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
4. Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
5. В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
   Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
6. Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
7. Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
8. Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Источник

Mercedes-Benz E-class E270CDI › Logbook › Переборка текущего ТНВД СР1 комон рэйл БОШ своими руками чайника

Всем привет, вот н наступил великий момент переборки моего ТНВД. Запись будет длинная и подробная, может кому и пригодится, проблема известная.
Итак, уже с год с переменным постоянством сначала потел а потом и тупо тек ТНВД. На работе это особо не сказывалось, заводился легко НО, количество дыма после переборки резко упало. Собственно одно время течь сама пропала и я отложил процедуру убоявшись. Собственно этот ТНВД типа СР1 насколько я понял ставился на всё подряд от опеля корсы до мерседеса. Такой заслуженный агрегат с серией в миллионы. Отличий я собственно не заметил. Конструкция можно сказать примитивная, очень удачная и неубиваемая. Если вы на нём видите заметную выработку он уже явно приближается к заветному миллиону километров. Мой прошел ( и это если не скрутили) 200 тык и никакой выработки там вообще нет.

Тогда откуда проблема? Там высокое давление и куча уплотнительных колечек в таком нездоровом окружении. Со временем они начинают потеть и потом течь. Возраст однако. В очень плохом случае судя по форумам машина может отказать заводиться, но я не знаю сколько до этого надо жить с вонью солярки и мокрым мотором. Так было и у меня, сначала дикая вонь соляры в гараже, потом и в салоне. Особенно как включается вентилятор прямо перед течью и вся соляра радостно испаряется и прёт в салон. Задрало страшно.

Есть и хорошая новость. Существуют многочисленные разномастные ремкомплекты от самого Боша и ещё черт знает кого. Собственно ремонт-это разборка, чистка и сборка как было с новым компдектом уплотнительных колец. Страшно попервой. Хотя зря. Комон рейловский ТНВД по сравнению с предшественниками примитивен и сама простота. Вполне ремонтабельно в домашних условиях при соблюдении нехитрых правил и наличия инструмента.

Почему делал сам? Во первых деньги на дороге не валяются. Бош сервис есть за 40 км и хочет от 15 тыр эквивалента плюс проверки и пр пр с минимальной гарантией. Это если его к ним привезти и оставить на неделю. Потом опять надо как то туда добраться и забрать. Если со снятием и установкой под ключ надо удвоить. Дорого и неудобно. Совсем не за углом. Есть и ещё вопрос доверия местным «мастерам» и один нюанс о котором позже.

Ремкомплекты есть оригинал от Боша и куча заменителей подешевле. Я решил не искать приключений с таким узлом и купил оригинал Бош. Обошелся он мне около 15 баксов за комплект. Тут есть первая засада. Есть два варианта ТНВД, разница только в одной внутренней прокладке. Она может быть круглой а может быть с «соском». Понять какая в именно в Вашем ТНВД затруднительно. Надо снимать и откручивать крышку и сразу все будет понятно. Это не всегда удобно. Поэтому решайте сами, или разберите свой тнвд и купите ремкомплект по результату или купите оба и верните неиспользованый. Похоже даже сами Боши не четко уверены какая прокладка будет внутри. Почему и зачем такие сложности совершенно непонятно. Я в свое время взял оба комплекта и… ТНВД прекратил плакать. Со страху наверное. Так и не сдал, лежали в бардачке год. Есть заменители ремкомплекты с двойным комплектом этой резинки на оба лада. Если логистика мудрёная — это гарантированый вариант. Те смотрите и разбирайтесь на месте.

Дальше. Необходимо очень чистое тихое место, стол, свет и отсутствие пыли. Практически как в операционной. Нужны тиски зажать ТНВД. Нужна ударная отвертка. Без неё это лотерея, болты срываются на ура и трубой туда лесть не стоит. Нужны звездочки Е40 и Е30. В идеале новые болты но это на хозяина, я поменял. Шкурка 2000 или ещё мельче, машинное масло в пузырьке, можно литол или что-то похожее. маленткая отверткаб ключ контролируемого затяга (надо 25нм и 12нм). Собственно ремкомплект и время. Я конечно понимаю что профи эту работу делают за час при этом болтая и с сигареткой. Но я делал в первый раз в жизни, дико боялся, все по десять раз перепроверял и заняло все со входа в гараж к машине и до запуска ровно 6 часов с кучей перерывов на пересмотр видео об операции.

Собственно процедура.
Говорю для 2.7, моторы могут чуть отличаться. У меня нет клапана обратки. Похоже в конце его не ставили. Одним геморром меньше. Для доступа надо выдернуть вентилятор и снять ремешок. Напихать на роликипобольше тряпок тк солярка прольется. Откручиваем первыми пластиковые топливные трубки. Я их замотал фольгой для чистоты. Дальше откручиваем металлическую гайку на трубке высокого давления. Тут есть нюанс, места мало и нужен короткий ключ на 15 ( то что я использовал, 14 не было попробовать). ТНВД крепится 3 болтами. Где-то писали что нижний короче, у меня все 3 были одинаковы. Верхние сама простота и видно и хороший доступ. А вот нижний только ощупью и главное не повредить грёбаные пластиковые топливные трубки. Они по 40 евро и очень хрупкие. Я сначала на ощупь открутил болт и удивился что он такой здоровый, оказалось что это был болт от помпы.

Они рядышком сволочи и туда голову не засунуть посмотреть. Выдёргиваем ТНВД и не теряем крестовину на валу.

Берем пластиковые затычки из ремкомплекта и втыкаем во все открытые отверстия. Чистота это наже все. Мыть паршивца до блеска. Причем везде. Я шкрябал зубной щёткой с помощью очистителя карбюратора. Говнища там было- мама не горюй. Можно наверное в бензине мыть.

Следущий шаг сорвать и ослабить болты крышек. Попробовал среднего размера головкой- фигушки, болты сидят намертво. Знаю что мягкие и народ их потом высверливает. Мне такого счастья совсем не хотелось. В ход идёт секретное оружие- ударная отвертка. Самая простая, китайская.

На 12 болтов хватило и не развалилась. Зажимаем в тиски и лупим молотком по ней. Достаточно от души и порой раз 10. Все болты сорвались и вышли. У меня в гараже нет рабочего стола, только верстачек с тисками. Стерильностью тоже не пахнет. Поэтому я срывал все болты по кругу в тисках в гараже а потом тащил пациента уже вскрывать на стол на кухню под лампу благо недалеко. Там подстелил в поддон от духовки вощёной бумаги и приготовил 3 контейнера для плунжерных пар. операционная готова. Жена была на работе и за вонь дома никто не гундел.

Тут нюанс, желательно пронумеровать крышки и их место ДО снятия. Я видел что люди пользуюм маркеры но это не самая лучшая идея. Кернера у меня не было поэтому взял зубило и легонько тюкнул как раз по соединению корпуса с крышкой в торце I II и III соответственно. Разбираем по очереди.

Каждые комплект ложим в СВОЙ контейнер.

Ни в коем случае не перемешиваем в одну кучу. Я читал что пары подбираются и настраиваются на заводе прецезионно и мешать там ничего не стоит даже если все выглядит одинаково. Тут и лежит нюанс по сервисам. Хорошо если мастеру не по барабану и он делает как себе, а если перепутают? Тогда обратно никогда не сложить как было а маркировки-то и нет. И ничего не докажешь. Скажут выработка и гуляй смело. Самому как то надёжней.

Собственно разбираем все. Не забываем клапан. Он держится стопорным кольцом. У меня был заготовлен инструмент для его снятия вроже щипчиков. Внимание, под ним пружина. Не дайте этому выстрелить и улететь. В россыпь это не продается и покупать новый ТНВД из-за собственной глупости и пружинки очень обидно. Последним откручивается и вытаскивается вал. У нас пустая тушка ТНВД и 3 пары в своих индивидуальных коробочках (хоть в стаканы).Все резинки выкидываем.

Мойдодыр. Напомню что ТНВД уже отмывался до блеска до разборки. И все равно появляется дикое количество грязи. А она нам как серпом по яйцам. Вариант один, полоскать все. Но сначала надо почистить поверхности до блеска от следов любой коррозии. Шкурка 2000 на стол.

Намазал машинным маслом и легонько шлифанул. Уже красивей. Дальше залил все ( в индивидуальных контейнерах) бензином и от души пополоскал и помыл пальчиками. Очень удивился дикому количеству буквально песка на дне. Пришлось пару раз прополаскивать и сушить потом на солнышке. Как воняла моя кухня можете представить.

Всё. Теперь сборка. Я пролил все маслом. Собираем в обратном порядке. Никакой импровизации и отсебятины. В моем ремкомплекте были лишние колечки. Сколько снял и каких- столько и поставил и строго в таком же порядке.

Металлическое кольцо конусом наружу. Не стоит перепутывать. Обяательно проверить что клапан двигается свободно. Плунжера последние и строго в те места откуда из доставали ( помните маркировку зубилом на корпусе?)

Потом затяжка строго 25нм на болтах крышек и 12нм на валу ( я сделал там 15нм для надежности). Всё. Ставить ТНВД у меня геморрой изз-за топливных трубок. Очень тяжело их не поломать.

Нюанс. Не закручивайте сразу трубку высокого давления справа. Наденьте на неё подходящий шланг и покрутите мотор. Идея промыть возможную грязь из ТНВД и не допустить её попалания в форсунки. Я слил так с полстакана и уже спокойнее закрутил её наглухо.

Дальше он просто завелся с 3-4 оборота, потрясся, было пара страшных звуков как будто что-то стукнуло и все выправилось и затихло. Проехал 200 км в смешанном режиме вплоть до тапки в пол и до отсечки. Течи нет. Тьфу тьфу тьфу. По второму кругу был бы намного быстрее. Часа за 3 управился бы вангую. Больше не боюсь.
Процедура светит всем этим помпам просто по возрасту. Это нормально. Если покупается донор то ставить его без профилактической замены ремкомплекта просто глупо. Снимать и ставить обратно ТНВД радости мало и чревато обломом топливных трубок. Заменил по случаю колечки на них, клипсу держателя под насосом ( у меня какая-то свинья когда-то до меня меняла помпу и выломала крепления, топливные трубки висели на пластиковой стяжке) и толстое кольцо на валу (в комплекте Боша его нет).

В комментариях поставлю ссылки на хорошие видео о процедуре на которых я и учился. Спасибо тем добрым людям что их сделали по всему миру.

Источник