Ремонт тормозного суппорта газ 3110

В статье рассмотрим проверку и ремонт деталей тормозного механизма передних колес

Тормозной диск

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска

Проверку состояния рабочих поверхностей тормозного диска производят без снятия диска с автомобиля.

Очистить тормозной диск.

2. Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм.

Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.

При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.

Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

Снятие

Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

Снять тормозной диск.

Установка

Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.

Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м).

После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Корпус скобы и поршень

Снятие

Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.

Разборка

1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.

Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.

3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.

Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.

4. Выкрутить клапан прокачки.

5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Осмотр и дефектовка деталей корпуса скобы и поршня

1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра. При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.

Сборка

Уплотнительное кольцо и защитный колпак поршня подлежат обязательной замене.

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

4. Вставить поршень в цилиндр, усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.

5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью, и ввернуть его в корпус скобы.

6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Установка

Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга.

После установки прокачать отремонтированный тормоз.

Источник

Ремонт суппорта своими руками газ 3110

Подробно: ремонт суппорта своими руками газ 3110 от настоящего мастера для сайта olenord.com.

тут главное смазки использовать нужные и нечего клинить не будет

Я использовал смазку гтц Тойта, в обоих случаях, резинки фебест, как я их вытощил увеличились в 2 раза

сам поршень мажь ATE 03.9902-0501.2 , а направляющие TRW PFG 110,первая конечно дороговато но от нее не чего не разбухнет, а вторая стоит около 200р но она для направляек одна из самых лучших

Понял, но я тоже не гавно использовал #

я не сказал что используешь гавно, просто предложил испробованный вариант

“Рассказал двум эстонцам анекдот про то какие эстонцы тормоза. Побили. На следующий день…”

Как обычно с волгой- разбираем, дефектуем, оцениваем состояние…”радуемся”…

И так, для этого нам понадобятся запчастюльки:

1) р/к переднего суппорта Seinsa: D4197 — 2 шт. (резинки ничего, но привезли как-будто из ПЯТНА достали-

все в песке, коробка мятая.)

2) направляющий палец суппорта Hyundai Kia original: 581622F300, болт там свой 8*20*1 — 4 шт

3) смазка Ate 03.9902-0501.2 силиконовая для рабочей зоны поршня

4) смазка для направляющих мс-1600 (типа универсальная, в чем я сильно сомневаюсь- манагеры позиционируют ее, что можно и рабочую часть поршня мазать.

применения: детали суппорта дисковых тормозов, прокладки и кольцевые уплотнения, наконечников свеч зажигания, трубопроводная арматура, аккумуляторные батареи, направляющие скольжения и качения, электрические контакты, оборудование бассейнов, дворники автомобиля, втулки и вкладыши, контроллеры перемещения, пищевое оборудование.

Видео (кликните для воспроизведения).

Характеристика:
Интервал рабочих температур: от -46° до +299 °С
Цвет: Прозрачный белый
Базовое масло: Синтетическое
Загуститель: Синтетический
Текстура: Липкая

5) Антибренчальные скобы для суппорта 3110 105 3302: TRW: PFK397 Комплект на обе стороны
для установки надо подрезать скобу со стороны тормозного диска и подточить немного сбоку колодки.

6) тормозной шланг передний 3110-105: Herzog: HW6 6025 — 2 шт

Разобрав суппорт, увидел, что цилиндр еще походит, маленько надо почистить.

Поэтому обмотал рабочую поверхность малярным скотчем, чтобы не испортить зеркало. Зажал поршень в токарный станок и прошелся шкуркой- ессесеноо все операции без фанатизна…

Пыльники оба рваные, но функцию свою выполнили.
Корпус суппортов время конечно потрепало, так что зачищаем женой болгарина, не повредив при этом канавки внутри. Место под поршень заткнул тряпкой.

красим все это дело, использовал краску Kudo термостойкую для суппортов, но лучше CERTA

смазываем пастой АТЕ внутреннюю поверхность, куда поршень будет вставляться, канавки ( предварительно очищенные) под сальник и пыльник, внутреннюю часть пыльника, рабочую поверхность поршня. Зачем же мазать внутреннюю часть где поршень будет ходить, ведь он не соприкасается с поверхностью? Да потому что, вся тормозуха гидроскопична, она со временем набирает воду, на стенках могут появиться отложения, которые в свою очередь рано или поздно попадут под сальник и нарушат герметичность, забьют каналы.
Да и тормозуха не является смазкой!
Далее вставляем сальник, предварительно смазанный АТЕ. Пыльник заводим в канавку.
Затем самое сложное — вставляем поршень! Читал, что многие используют крючки. Я же после 15 мин попыток, позвал на помощь жену — пыльник раздвигать, скользкий он в неопытных руках. Вдвоем осилили. Спустил воздух из-под пыльника, проверил герметичность методом всасывания обратно поршня через отверстие. Всё гуд!

Отверстия под направляющие вычищены. Смазываем внутри пыльник направляющей и саму направляшку пастой мс-1600, внутрь тоже чуть-чуть.

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска

Проверку состояния рабочих поверхностей тормозного диска производят без снятия диска с автомобиля.

1. Очистить тормозной диск.

2. Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить. При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой. Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

1. Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию. Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска. Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

1. Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга. Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга. Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.

1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла. Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.

3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.

4. Выкрутить клапан прокачки.

5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Уплотнительное кольцо и защитный колпак поршня подлежат обязательной замене.

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью, и ввернуть его в корпус скобы.

6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом. Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.

Краткая предыстория:
Январь 2012 – покупка авто (3110, 1997гв).
Май 2012 – замена правого суппорта целиком (потек, деньги были, времени разбираться почему потек нет).
Июнь 2012 – замена всех задних колодок
Октябрь 2012 – прохождение ТО. Тормоза на 5+.
Март 2013 (оттепель, много луж) – при торможении стало кидать влево. Подумал, что вода попала, оттормаживался на сухом начинал тормозить ровно.
Апрель 2013 – вести влево при торможении стало чаще.

Первая мысль – прокачать тормоза, но потом подумал, что год проездил, тормозуха вся на месте,
Потдомкрачивал по очереди колеса и крутил рукой. Все кроме переднего левого вращаются легко и крутятся дальше по инерции. Переднее левое вращается от руки, но сразу же останавливается. Переднее правое забыл крутнуть и нажать на тормоз (проверить работоспособность), будем пока считать, что рабочее. Пойду на днях проверю. На переднем левом откинул суппорт (сухой) нажал на поршень из под манжеты вытекло немного тормозухи (вроде как немного допускается). Одел суппорт на место, нажал тормоз, откинул снова, подвинул цилиндр, снова чуть вытекло. Вроде как не закис. Все собрал на место, немного проехал, вроде тормозит нормально. Достал старый правый суппорт, разобрал (потренироваться). На одной стороне задир приличный и полированная поверхность поцарапанная. Все остальное зеркальное. (см. фото)

Если в процессе проверки правой стороны выясница, что она рабочая, нужно что-то будет делать с левой.

Вариант первый заменить суппорт. Дорого и в ремонтный бюджет на эту весну данная неисправность не входила.
Вариант второй прокачать все (заменить жидкость). Это планировалось, так как хоть предыдущий хозяин следил за машиной, но думаю эту процедуру редко кто делает, см. год выпуска. Но при этом ждать вылезет ли данный косяк снова или нет.
Вариант третий. Разобрать суппорт и продефектовать (авто уже поставил в гараж так, что бы было удобно подлезть к данному узлу). Соответственно замена резинок, возможно поршня.

Внимание вопрос. Вопрос к тем, кто сам или при помощи кого-либо, а так же у кого знакомые, брат, сват, друг и т.д. меняли резинки, поршень. Какой результат после замены (все работает и не течет, приходилось повторно менять и т.д.). Просто когда узел в сборе он как-то надежнее как правило, все подогнано по размерам. А вот отдельно не всегда, то размеры не те, то допуски.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1

Замена тормозных колодок

1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.

2. Установить опорные бруски под задние колеса.

3. Ослабить болты крепления переднего колеса.

4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.

Выделяют 2 механизма торможения на Газели — тормоза барабанного и дискового типа. Последние являются самыми перспективными благодаря множеству преимуществ. Но есть очень важная деталь в общем устройстве — это тормозной суппорт. Он представляет собой диск, который вращается.

Так выглядит суппорт на Газель

Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.

Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.

Установленный суппорт на тормозной диск

Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.

После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.

Технические составные суппорта на Газель

В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.

Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).

Так выглядит передний тормозной механизм на Газель

Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.

Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.

Внешний вид изношенного суппорта

Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.

Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.

Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:

Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.

Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.

Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.

Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.

Так выглядит ремонт направляющих суппорта

Для этого из крепления (называется часто ушком) стоит выкрутить направляющую и вставить новую. Процесс замены очень простой, так что каждый сможет справиться с такой задачей. После таких работ обязательно нужно применять только качественное и правильное смазывающее вещество (оно есть в комплекте). Очень важно не забывать про пыльники, которые тоже нужно надеть. После этого нужно проверить, герметично ли они установлены. Нельзя, чтобы оставались трещины, прорывы и прочие дефекты.

Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.

Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:

Оживить сам суппорт. Переложить его в силиконовую смазку либо бензин. После этого аккуратно убрать поршень из всей конструкции.
Купить новый тормозной суппорт. В некоторых случаях заклинивает очень сильно. В итоге остается только сломать корпус, так что ремонт в этом случае уже точно не способен исправить ситуацию.

Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.

Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.

Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.

Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.

Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.

Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

Нижегородский клуб волговодов

каталожные номера
3302-35001136 – правый
3302-35001137 – левый

визуально разница лишь в месте расположения сапуна т.е. он должен находиться сверху.

мне нужно заменить правый, но судя по картинке продали левый (продавец в шестеренке на ленина сказал что не знает какой это)

вопрос в том, менять или можно поставить тот что есть?

nonickname писал(а): визуально разница лишь в месте расположения сапуна т.е. он должен находиться сверху.

вопрос в том, менять или можно поставить тот что есть?

сашок3110 отверстие под шланг сделано так что нет никакой разницы

в общем описую ситуацию: разворачивался, не подрасчитал что на снеге немножко протащит вперед и вывернутым правым колесом наскочил на бордюр, после чего потекло с правого суппорта.
сегодня парни на работе посмотрели на подъемнике, штуцер трубки затянули и сказали топать отседова

оказалось что при полностью выверутом налево колесе, при полном ходе подвески вверх (до отбойника) штуцер суппорта ударяется об угол колокол пружины

в моем случае штуцер просто открутился на пол-оборота.

ps а прокачать, наверное, можно было бы в снятом состоянии

Нравится

Не нравится

porshe 14 дек 2010

Нравится

Не нравится

porshe 14 дек 2010

porshe, последовательность уже не вспомню, помню помог крючок из тонкой медной проволоки сложенной вдвое. Им за буртик подцепляешь и заводишь.

А поршень должен быть вставлен или после того как вставишь пыльник, вставляется поршень?

Нравится

Не нравится

шурик 60 14 дек 2010

Кто перебирал передний тормозной суппорт на ГАЗеле, не могу установить пыльник, может кто подскажет как установить пыльник и в какой последовательности нужно менять ремкомплект, что за чем следует? Какой нужен инструмент, нужны ли специальные оправки для установки пыльник?

С начала надеваеш пыльник на нижний край поршня на самый краюшек поршень не смазывай не чем только цилиндр внутри тормозухой ,
дальше маленько растягиваеш пыльник потом ровно опускаеш в цилиндр так что бы сначала края пыльника зашли и акуратно продавливаеш поршень контролируя что бы пыльник встал на место.

Нравится

Не нравится

timur 14 дек 2010

Нравится

Не нравится

porshe 15 дек 2010

Я вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом растягивают пыльник до диаметра поршня и вставляю поршень.Растягивают потому что лучше делать это вдвоем,один раз мучился 2 часа пока не пришел сосед по гаражу,вместе его за 5 минут впихнули.

Спасибо за совет.мы тоже также проделали вдвоём но чтобы пыльник растянуть мы сделали оправку.из пластмассовый раструба огнетушителя. вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом надеваем его на оправку и вовнутрь вставляем поршень.с оправкой чем хорошо что можно посмотреть ка встал пыльник.

Нравится

Не нравится

толмачев 15 дек 2010

Нравится

Не нравится

Бурчёнок 02 мар 2011

Нравится

Не нравится

Knufis 20 окт 2011

Всё -таки “пыльник” поршня можно поменять не вынимая поршень? Он ведь в суппорте, весь сидит снаружи. Кажется в теме путают с уплотнительной манжетой поршня. Или ошибаюсь?

Манжета глубже, а нижняя часть пыльника входит в паз внутри суппорта выше манжеты, облегая поршень. Верхняя часть пыльника сидит на поршне. Чтобы заменить пыльник поршень придется вынуть. сдернув пыльник ты просто оборвешь его нижний край, да и как новый поставишь на место?

Нравится

Не нравится

Knufis 21 окт 2011

Нравится

Не нравится

НИК1966 27 фев 2012

Нравится

Не нравится

зверек787 28 фев 2012

Привет все, проблема такая все время откручивается передний суппорт, может, у кого была такая проблема, а то устал уже покупать новые направляющие.

Нравится

Не нравится

ГАЗ2752Соболь 24 мар 2012

Нравится

Не нравится

Mycoyan 24 мар 2012

Ребят а что за бедакура могла случится с супортом, в общем такая беда занимался я заменой резиновых проставок над пружинами на усиленные, ну и за одно поменял пальцы суппортов теперь у меня постоянно идёт шум с под колодок левого суппорта такое чувство как будто колодка постоянно трётся об диск как вроде не отбивает но диск не закусывает , а когда торможу создаётся впечатление что диск грызёт колодку ну или на оборот, скажем так своеобразный хруст Что делать.

Что-то криво стоит, и это, походу, суппорт.

Нравится

Не нравится

ГАЗ2752Соболь 24 мар 2012

А что делать если с некоторой периодичностью ломается верхний напрявляющий палец, а если затянуть с заменой то через несколько дней и второй тоже ломает

Нравится

Не нравится

alex134 24 мар 2012

у меня постоянно идёт шум с под колодок левого суппорта такое чувство как будто колодка постоянно трётся об диск как вроде не отбивает но диск не закусывает , а когда торможу создаётся впечатление что диск грызёт колодку ну или на оборот, скажем так своеобразный хруст Что делать?

может как всегда глупость скажу, но я сам раз по-запарке колодку обратной стороной к диску поставил

Нравится

Не нравится

ГАЗ2752Соболь 24 мар 2012

Что-то криво стоит, и это, походу, суппорт.

Я щас конешно не могу утверждать но по идее если бы суппорт криво стоял то я бы не смог затянуть болтики в пальцы

Ребят а не может сам суппорт троить ну в смысле тормозной цилиндр

может как всегда глупость скажу, но я сам раз по-запарке колодку обратной стороной к диску поставил http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Вроде правильно стоит я уже и через колесо заглядывал

Устройство переднего тормозного механизма показано на рис. 6.2.

6.30. Установить автомобиль на стояночный тормоз.

6.31. Установить опорные бруски под задние колеса.

6.32. Ослабить болты крепления переднего колеса.

6.33. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

6.35. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

6.36. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

6.37. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

6.38. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

6.39. Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Снять тормозные колодки.

6.40. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

6.41. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.

6.42. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

6.43. Опустить корпус скобы.

6.44. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

6.45. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

6.46. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.

6.47. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Н·м (10,0–12,0 кгс·м).

6.48. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска

Проверку состояния рабочих поверхностей тормозного диска производят без снятия диска с автомобиля.

6.49. Выполнить действия 6.30–6.34.

6.50. Очистить тормозной диск.

6.51. Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить. При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой. Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

6.52. Выполнить действия 6.30–6.34.

6.53. Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

6.55. Выполнить действия 6.30–6.34.

6.56. Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга. Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга. Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.

6.57. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

6.58. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла. Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.

6.59. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку. Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.

6.60. Выкрутить клапан прокачки.

6.61. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Осмотр и дефектовка деталей корпуса скобы и поршня

6.62. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра. При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.

Уплотнительное кольцо и защитный колпак поршня подлежат обязательной замене.

6.63. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

6.64. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

6.65. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

6.66. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.

6.67. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.

6.68. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник

Ремонт тормозного суппорта газ 3110