Mitsubishi Lancer 1,5 МТ Японская десятка › Logbook › Ремонт передних тормозных суппортов (Lancer X, 4A91, CY2A)
При замене передних колодок выдавил немного поршень и увидел порванный пыльник тормозного поршня на левом суппорте, в связи с чем было принято решение о замене резиновых изделий на обоих передних суппортах.
Моё упущение, не проследил когда заказывали — кит-набор MasterKit 77A1191, — оказался очень не по душе, с соответствующей ценой в 200 рублей/шт, которая только его оправдывает. А меня не заставила задуматься, когда заказывал…(( Хотя производитель Италия, эксплуатация покажет. НЕ СОВЕТУЮ ЕГО К ПОКУПКЕ.
Смазки в наборе нет, пыльники направляющих оказались бОльшего размера и на пальцах «ездили» как хрен знает что. Сам пыльник поршня и его уплотнительное кольцо — резина как резина, на ощупь негативных ощущений не вызвали, встали тоже хорошо.
Тормозная жидкость — TRW PFB450 DOT4 (170 рублей, 500 мл), для работ на морде хватило.
Смазку использовал TRW Brake Greas PFG110 (210 рублей, 25 грамм), она осталась еще с ревизии направляющих, смазка целевая, универсальная.
Купленный пакетик Liqui Moly Art.7656 не легла душа использовать, вернул. Вот полезная статья о смазках от Docent86 , очень многое для себя узнал, настоятельно советую прочитать начинающим автолюбителям даже для общего развития.
Перед тем, как все разбирать, посмотрел видео пользователя DinFX о переборке двухпоршневых суппортов от Аутлендера, и после со спокойной душой в бой!
На видео все очень просто и удобно, потому как суппорт отмыт, сух и отключен от тормозной магистрали. Но я не стал откручивать тормозной шланг, боялся что будут проблемы с болтом и герметичностью системы в дальнейшем. Работал «на месте», — вполне без проблем, все выполнимо, помыл снятый суппорт водой и вытер насухо. Только диск тормозной накройте плотной тканью, чтобы поменьше говна на него лилось.
Насколько понял, суппорта наши от Akebono, вроде их буква «а» ?
Поршни выдавливал аккуратно педалью, с помощником. Сначала вынимал поршень сквозь пыльник (без препятственно), потом отдельно выковыривал пыльник, так просто его не вынуть. Тормозуха льется самотеком слабо, но это было и на руку, набирал её пару раз немного в цилиндре, и сливал затем вместе с резиновой пылью, которой было не мало.
Затем заткнул отверстие болта по центру запаянной пластиковой трубочкой от WD-40, и спокойно работал — вытирал цилиндр, обезжиривал, смазывал TRW-шкой, вставлял уплотнительной кольцо.
Поршни оба были в хорошем состоянии, без коррозии, лишь мазутные следы грязи от старых пыльников, когда вынимал поршни сквозь них.
Низ поршней полирнул наждачкой 2000, обезжирил и смазал, чтобы заходили получше в уплотнительное кольцо.
Основной объем смазки закладывать на стенки цилиндра! Потому как почти вся смазка поршня снимется уплотнительным кольцом, когда будете вставлять поршень.
Сначала вставлял поршень, без пыльника. Перед тем, как вставлять поршень, открыл штуцер прокачки, чтобы не давить поршнем воздух в тормозные магистрали, а вытравить бОльший объем наружу из цилиндра. И само собой, вынул заглушку из отверстия в цилиндре.
Вдавил поршень до упора, установил суппорт в его нормальное геометрическое положение, и попросил помощника надавить на педаль, чтобы вытравить весь воздух, лишь после закрыл клапан. Это не отменяет по окончанию работ обязательной прокачки тормозной магистрали!
Далее пыльник поршня — с обоих сторон тоже промазал TRW-шкой, для облегчения заправки наружнего обода в посадочное место и дольшей сохранности резины (надеюсь). Смазку под пыльник не пихайте, будет мешать пыльнику складываться правильно при вдавливании поршня!
Заправил наружний обод пыльника на свое место, встал без проблем, обжал путём пальцами по периметру. Металлического уплотнительного кольца нет, у пыльника исполнение такое, сам себе уплотнитель (обод жесткий).
Выдавили поршень на длину пыльника, пыльник расправляется и садится без проблем в паз поршня.
И затем самое интересное — вытравить весь воздух из под пыльника, иначе пыльник не складывается правильно при вдавливании поршня, закусываются складки — в дело тонкие пальчики жены («снизу» между суппортом и поршнем мои пальцы не помещаются чтобы «протереть» пыльник и выгнать воздух на «верх») и маленькая отвёрточка, поддевать внутренний ободок пыльника на поршне, чтобы выходил воздух.
Пару раз сдавливал поршень до упора, чтобы убедиться что пыльник складывается без проблем и закусываний. С первым разобранным суппортом были проблемы именно в этом вопросе из за отсутствия опыта.
И еще раз, без фанатизма, протер снаружи смазкой расправленный пыльник поршня, глядишь дольше проживет.
Резинку на направляющие использовал из кит-набора, она бОльшей толщины и более упругая, чем старая — только в пользу.
А вот пыльники направляющих ни сгодились — размером они больше, не облегают направляющие абсолютно, грязи и влаге только и машут «заходи, если чО».
Вот такой личный опыт. Спасибо тем, кто дочитал!
#ремонтпереднихтормозовLancerX, #ремонтпередних тормозных суппортовLancerX, #LancerX, #4A91, #CY2A
Источник
Mitsubishi Pajero IV KHV 27RUS › Logbook › Сделай сам. Переборка передних суппортов.
Стали подклинивать тормоза.
Как выяснилось позже — внутренние нижние поршни передних тормозов.
Значит пора их перебирать. Ежегодное обновление смазки под пыльниками поршней не достаточно. Или смазка не та, или грязь накопилась за 13 лет жизни авто.
Пыльники были целые всегда, за их состоянием я слежу ежегодно.
Один из «пациентов». Жалкое зрелище. Второй такой же.
Три поршня вылезли с помощью воздуха, подклинивший шевелился, но выходить не хотел. Ну что же, ставим суппорт снова на машину и выдавливаем его штатной гидравликой тормозов. Получилось!
Решил заморочиться и проверить себя на выносливость: суппорт очищал болгаркой с коррщёткой, напильниками, наждачной бумагой и прочими приспособлениями; отмывал его в керосине, отмачивал в Трилоне-Б. Очень трудоёмкий процесс.
В итоге имеем почти новые суппорта.
Решил ещё больше заморочиться и покрасить термостойкой кремнийорганической краской с выдержкой окрашенных суппортов в духовом шкафу 250 градусов с последущим нанесением термостойкого лака. Красил суппорт в сборе, потом половинил для полной ревизии.
Посмотрим на сколько хватит этой краски. Если чуда не произойдёт, то в следующий раз повезу на пескоструй и порошковую окраску. Но это не точно, так как намудохался я с этими процессами и вряд ли буду это делать в ближайшее время. Главное что бы ржавчина из под краски не полезла.
Цвет скорее всего поменяю на более нейтральный серый. Этот останется как хорошая подготовка и защита (я так надеюсь!) от коррозии. Уж очень этот получился ярким.
Прокладки-колечки в суппортах отличного состояния, оставляем старые, а вот болты пришлось почистить и смазать заново.
Размеры посадочного места под колечко: диаметр наружный/внутренний – 12,5/7,0 мм, углубление 1,5 мм. Размеры самого кольца: диаметр наружный/внутренний – 13,0/8,5 мм, толщина 2,0 мм
Выбор смазок для суппортов был мучителен и продолжителен. Изучив трактаты гуру в этом деле Docent86 (www.drive2.ru/l/3942961/), bmfn (www.drive2.ru/l/3751690/), Petrovich35
www.drive2.ru/b/488110321160945737/, за что им огромная благодарность, свой выбор остановил на SLIPKOTE 220R Silicone DBC, которую буду использовать во всех тормозных элементах, где имеются резиновые изделия: под пыльниками тормозных поршней во всех тормозных суппортах автомобиля, смазывать металлические направляющие под резиновыми пыльниками и в резиновых пыльниках задних суппортов – там одна направляющая двигается в металлическом теле самого суппорта, а другая в полностью резиновом пыльнике. Обращаю внимание, что такие особенности конструкции тормозных суппортов только у Паджеро дизельных модификациях 3,2 и бензиновых 3,8.
Смазку от ВМПАВТО МС-1600, о которой я уже писал (www.drive2.ru/l/10532783/) буду продолжать использовать как противоскрипную между противоскрипных пластин, а так же нанесу на торцы тормозных поршней. Она как раз подходит для этого.
Итак, смазка SLIPKOTE 220R Silicone DBC.
Что пишет о ней русскоязычный сайт www.huskey.ru/
«Данная смазка представляет собой последнее достижение компании HUSKEY™ Specialty Lubricants в технологии производства силиконовых смазочных материалов. Она рецептированна из 100% синтетических базовых масел с добавлением стабильного, неплавящегося, загустевающего при сдвиге загустителя, что обеспечивает максимальную защиту в широком интервале температур. Смазка нерастворима в воде и совместима с большинством пластмасс и эластомеров, особенно EDPM и EPT. Разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для современного пищевого оборудования.
Смазка 220R Silicone DBC сертифицирована NSF (Национальная Санитарная Организация (Международная)) на категорию H-1 Регистрационный номер 122832.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1). Болты, штифты, втулки, каучуковые сальники, поршни, обратные металлические поверхности тормозных колодок. Примерный расход смазки по 5 грамм на суппорт каждого колеса.
2). Прокладки и уплотнительные кольца (O-Ring); вентили, втулки, направляющие скольжения и качения, оборудование бассейнов, механизмы управления и др.
3). Пищевые машины и оборудование, в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами или требуется смазка с допуском U.S.D.A класс H -1.»
Об этой смазке упоминает и знаменитый своими керамическими колодками RAYBESTOS.
Будем наблюдать за ней.
Так же при необходимости буду применять её и в других узлах и элементах автомобиля, так как тюбика 85 грамм должно хватить на долго. 100-грамовый тюбик МС-1600 недавно закончился, пользовался я им ежегодно уже 6 лет.
Итак, суппорта очищены, покрашены.
Два «родных» поршня из восьми на помойку, так как сильная коррозия, да и мне их пришлось газовым ключом пошевелить. У остальных шести есть небольшие не критичные раковины на самом верху, но так как куплены новые отложил их про запас – новое так новое!
Все используют нержавейку, TOYOTA 47731-35040, SEINSA AUTOFREN D02595, Frenkit P453102.
Я же пошёл своим путём.
G-brake GG-063
Всё в зелёном стиле G-brake.
На дне каждого поршня идентификационная аббревиатура – «G».
Качество как по мне так обычное. Ни чем не хуже или не лучше «родных».
Размеры «родных» поршней снимал для себя, чтобы проверить в магазине при покупке G-brake, так как информации об их использовании в суппортах Sumitomo ни на Паджеро, ни на Тойоте не встречал.
Ремкомплекты тормозных суппортов были куплены пару лет назад как запас. TOYOTA 04478-60050. Напомню, что на Паджеро необходим один комплект. Там резинок на оба передних суппорта. В них нет резинки-кольца, что между двух половин суппорта. Они есть во Frenkit 245031. Этот комплект на один суппорт. www.frenkit.es/ru/catalog…ne/245031?q=245031&page=2
Готово. Поршни «ходят» от руки свободно.
Внутри поршней нанёс МС-1600. Лишним не будет. На плоскости суппортов, к которым прикасаются колодки нанёс SLIPKOTE.
Той же МС-1600 смазал противоскрипные пластины тормозных колодок.
Комплект колодок G-BRAKE GP-02228, установленный 42 тыс. км назад (www.drive2.ru/l/506799544931975332/) естественно пришлось снять из-за неравномерно изношенных внутренних колодок в следствии подклинивания поршней. Тысяч десять с моей манерой торможения они бы ещё «отходили» точно. Куплю такой же комплект в запас. А пока ставлю Ashika 50-02-205, которые ждали своего часа. Я их уже ставил (www.drive2.ru/l/451691197514122623/), и вот они вернулись вновь.
И кто бы подумал — они больше не издают таких звуков, по причине которой я их снял. Пусть трудятся.
Установленные 42 тыс. км назад тормозные диски G-brake GR-20769 (www.drive2.ru/l/506799544931975332/) были почищены, в том числе напильником снят небольшой буртик, покрашены и возвращены на автомобиль. Поездят ещё.
Прокачивать тормоза буду после полной ревизии задних суппортов.
Для себя взял на заметку следующие смазки на будущее:
1. Смазки там, где используются резиновые изделия — под пыльники поршней, направляющие суппортов, работающие в металлическом корпусе суппорта и в полностью резиновом пыльнике заднего тормозного суппорта.
MITSUBISHI MZ101616EX (100 гр.) – 1600 руб.
Toyota Rubber grease 08887-01206 (100гр) – 1000 руб.
SEIKEN RUBBER GREASE CF301 (20301) (100 гр.) – 480 руб.
2. Смазка для дисковых колодок противоскрипная – там, где колодки трутся об металл суппорта, между противоскрипными пластинами и самой колодкой, торец поршня.
Seiken CF305 (60 гр). 1300 руб. — Хотя вряд ли – уж очень она дорогая для противоскрипной смазки.
ATE Plastilube 03990210022 (75 мл) – 320 руб.
Опять же, возвращаясь к универсальности использования раскритикованной МС-1600 при её уже не демократичной цене для отечественного производителя (от 600 руб. за 100 гр.), то помимо противоскрипной задачи как пасты в тормозах её можно использовать как керамическую термостойкую на резьбовых соединениях тормозной системы и не только там (вместо медной), на поверхности примыкания колёсных дисков к ступице (опять же вместо медной смазки как все любят) и пр.
Если это не так – поправьте меня.
И да, чуть не забыл.
Год назад или 13000 км назад делал полную замену тормозной жидкости. Нынче же, когда снимал суппорты, то в них была грязная жидкость. Так что замена тормозухи без снятия суппортов исключает полную промывку их от грязи.
После всего сделанного для себя сделал вывод, что при ежегодном обслуживании суппортов надо снимать пыльники и выдвигать поршни, осматривать их и при необходимости менять смазку, а не просто менять смазку на не выдвинутых поршнях. И почему я этого раньше не делал? Наверное не припекало с заклинившими поршнями.
Даже если поршни будут из вездесущей нержавейки, коррозию самих суппортов вокруг этих чудо-поршней никто не отменял. Поэтому смысла в нержавейке в этом узле не вижу.
Всем отличных плотных тормозов в автомобиле, разумных и своевременных тормозов в жизни!
Источник