Ремонт тормозного суппорта шкода суперб 2 своими руками

Skoda Octavia ReDDed › Logbook › Переборка задних суппортов или почему у вас не работает ручник

Как перебрать задние суппорта прекрасно расписано здесь: часть 1, часть 2. За некоторыми исключениями.

Что купил именно я, почитав БЖ бывалых.
ATE 03990205112 Смазка для цилиндров . Используется во внутренностях суппорта, там где происходит контакт с тормозной жидкостью. Продается минимально тюбиками по 180 грамм, еще и внукам останется. 500 рублей.
TRW PFG110 Смазка для направляющих суппорта. 180 рублей
FRENKIT 241001 Ремкомплект одного суппорта. Из него берем только маленькие кольца, наружный сальник толкателя и пыльники направляющих. 460 рублей за пару.
TRW SJ1236 На оба колеса. Ремкомплект включающий в себя только сальник цилиндра и его манжету. Выглядят они понадежней, чем frenkit. 150 рублей.

Для извлечения механизма толкателя нужен съемник внутренних стопорных колец с длинными загнутыми концами (50-60 мм), точно не знаю. Я такого не нашел.

Если у вас есть универсальный съемник. У меня был именно STAYER, далеко не самый лучший инструмент, но этот вполне стоит своих денег, не первый год работает.

Берем самые длинные губки, и делаем с ними примерно следующее. Губки я немного обточил крючком во внутрь, чтобы не соскакивали. Снял и поставил кольца в принципе без проблем, всяко лучше чем отвертками ковырять.

Чтобы тормозная жидкость не уходила из системы, шланг пережал струбциной. Но при этом все равно понадобилось больше 500 грамм.
Видно что диск перегрет, но это не из-за ручника, а из-за закисших колодок, которые не ходили свободно по направляющим.

А теперь что, зачем и почему.

Решил перебрать суппорта задние, т.к. ручник держит плохо и постоянно закисал флажок ручного тормоза на суппорте и не отводил колодки. Плохо держит, я считаю, это если машина трогается на ручнике. Хотя на довольно крутых уклонах стоит на месте, если дёрнуть посильнее. Но техосмотр не пройдешь без замечаний, проверено.

Все разобрал, почистил, смазал, поменял сальники, собрал.
Флажок теперь спокойно двигается от руки и возвращается в исходное положение. Все тормозит, не скрипит, не закусывает.

А, ручник, сука, держит точно так же, как будто и не трогал. НО, если выжать педаль тормоза в пол и после этого дёрнуть, то держит намертво, вплоть до блокировки колес, можно передком шлифовать, а задница будет на месте стоять.

Итак, озадачившись проблемой, решил разобраться почему все так произошло.

Как видно, в механизме толкателя есть подшипники, они располагаются в канавках, у канавок есть некий уклон. При повороте флажка на шлицах с левой стороны, шарики начинают двигаться в канавках, поднимаются, разжимают механизм, преодолевая усилие пружины, толкают винтовой шток вместе с цилиндром, цилиндр толкает колодку и происходит сжатие суппорта.

Теперь мои предположения почему ручник не работает, даже после переборки:
канавки подшипников изнашиваются (либо сами шарики, что врядли), подшипники садятся глубже чем должны, из-за этого уменьшается длина хода винта и цилиндра соответственно.

Поэтому, при выжатой педали тормозной цилиндр уже находится в крайнем положении, следовательно винту нужно гораздо меньшее расстояние, чтобы его сдвинуть.
Собственно, какие варианты:
— разобрать механизм толкателя и либо восстановить канавки (сваркой например), либо поменять шарики на больший диаметр и расточить фрезой канавки по ширине. Но это дрочь, никто не будет этим заниматься, ломая тормозящий суппорт ради работающего ручника)
— новые суппорта, 6к за пару TRW.

Короче, суппорта рабочие, будем ездить так, а ручник, при надобности, заменяется включенной передачей.

Спустя 3 дня
Техосмотр прошел без замечаний, занятно.

Спустя 4 месяца
Все работает. 2 щелчка достаточно. Если выжать тормоз, и дёрнуть ручник, то держит намертво.

Источник

Skoda Octavia Revo st.1 › Logbook › Переборка передних суппортов

После недавней замены передних тормозов стал присматриваться — как они притираются. Обратил внимание что правый диск постоянно горячее чем левый, и спустя более чем 1000км, правый диск притерт с наружной стороны, а левый нет — остались заводские риски от обработки на станке при производстве. Дополнительно к этому тормоза ватные и странные.

Начал следить чаще. Провел такой эксперимент, ехал по кольцу со скоростью 130кмч, примерно 15-20 минут, время ближе к ночи, машин мало, учитывая это получалось не пользоваться тормозами, плавно стормаживать двигателем где надо. Потом остановился на обочине торможением двигателем. Т.е. тормоза не использовал, и нагреться они не могли. Вышел посмотреть — левый диск абсолютно холодный, как и следовало ожидать, а вот правый достаточно теплый. Можно сделать вывод что правый подклинивает и притормаживает он всегда.

При замене я все сделал вроде бы правильно — скобы почистил, смазал антискрипкой. Ушки колодок тоже смазал. Направляйки почистил, резинки-втулки поставил новые АТЕ. Смазку естественно не наносил. Тут косяков быть не должно. Тут подробнее как менял — (www.drive2.ru/l/479464036598022447/)

Пришлось задуматься о полной переборке.
Купил ремкомплект Frenkit 254108 и смазку ATE 03.9902-0511.2

В выходной день прямо на парковке скинул колеса, подставил обычный домашний тазик под ступицу, снял суппорта, тазик был не зря, облил руки и инструмент тормозухой. На шлангах запрессованы алюминиевые уплотнительные шайбы, снял их удерживая пассатижами. Заткнул шланги струбцинами через резиновые прокладки, которые приготовил заранее. Поставил колеса временно на три болта, и понес все домой. =)

Дома вспомнил что не вытащил поршни, пришлось спускаться обратно к машине и выдувать поршни компрессором, опыт уже есть — (www.drive2.ru/l/468763589436506893/).

Как я и думал, поршни оказались чистыми, гладкими, без задиров, только одно отполированное место на каждом.

Внутри цилиндра чисто, манжеты целые и крепкие. Отполировал поршни пастой по металлу и войлочным кругом, вручную. Поставил новые уплотнительные резинки из ремкомплекта. Старые манжеты были в хорошем состоянии, и я оставил их, все же оригинал АТЕ. Смазал все пастой АТЕ и поставил поршни.

Уже после обеда установил суппорта обратно на машину, жена помогла прокачать и понажимала педальки)).

У меня было много заморочек с тем что нужно поменять уплотнительное кольцо на шланге. Номер VAG на такое кольцо нет, оно идет только в сборе со шлангом. Я заранее накупил три разных вида, больше всего подошли по размеру ELRING 108.006 (10мм внутренний и 16мм внешний, медь). Точно таким же оказалось кольцо от ВАЗ, только грубо выштампованное и выгнутое при штамповке внутрь (поправимо)) Находил еще такой номер — N0138128 VAG, на деле оказалось очень узким и жестким, врядли подойдет.

Кольца при этом я оставил старые алюминиевые, они немного сделаны в форме треугольника, поэтому нельзя просто так одеть на болт шланга, застревают. Закрутил удерживая их пассатижами обратно на болт. Пытался закрутить шланг с усилием 30Н*м (где-то нашел такую цифру). Но динамометрический ключ никак не щелкал, а усилие по ощущениям было уже приличное. Чтобы не рисковать свернуть резьбу, остановился. Получается зарутил «от руки». Вроде все крепко и не протекает.

Весь грязный пошел домой отмываться, не уверен что стал бы еще раз делать такое на парковке многоэтажки. Уж очень не удобно без гаража)).

На след день прокатились в область, тормоза работают — уже хорошо. Я то вообще боялся туда лезть изначально.

На данный момент пробег на новых тормозах уже 3000км, левый диск по прежнему в рисках и не притирается. Внутренние поверхности дисков уже имеют легкую выработку которую можно почувствовать ногтем.

Мне все это надоело, притер чуть пожесче, по пути на работу утром на кольце сделал пару резких торможений 140-100, после на затяжной пустой развязке вниз под горку разогнался до 160 и притормозил до 60ти, ох и воняло следующие 5 минут горячим железом! Причем не жжеными колодками, а именно горячим утюгом)). В этот момент я осознал что тормоза «обычный диск+Сeramic» вполне себе крепко работают, уверенно, понятно и ровно. Разве что не так цепко в самом начале как связка Power disk+Ceramic. Естественно тихо и без гула который был раньше на дисках с насечками.

Еще пару раз останавливался со 130 двигателем после затяжной поездки без торможений. Теперь правый диск практически холодный, чуть заметно теплее левого, но не сильно. Можно считать что проблему решил. Буду следить дальше.
На очереди задние тормоза, об этом в следующих записях.

На будущее, доп. номерки ремкомплектов:
Frenkit 254046 — резинки + резинки направляек
Frenkit 254108 — все резинки + поршни
оба этих номера для Ford, но должны подходить на наши суппорты, там все одинаковое (лично не проверял).
Frenkit P545502 — поршень отдельно.
Autofren D42100C — резинки и поршень — бьется по VIN на шкоду.

П.с. раз уж все равно снимал тормоза, очень уж хотелось привести их в косметический порядок по всем правилам, очистить, загрунтовать, покрасить с полной разборкой. Долго обдумывал чем и как. Но машина нужна на каждый день, и снимать вот так суппорта на неделю, пока машина стоит во дворе многоэтажки счел не целесообразным. нужно было быстро восстановить нормальную работу тормозов и все на этом. Может когда-нибудь в другой раз все сделаю «красиво» в какой-нибудь цвет =).

Источник

Замена передних тормозных колодок и дисков в Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2), фото и видео инструкция

Покажем вам наглядную пошаговую инструкцию, как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски на автомобиле Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2)

Поднимаем машину на подъёмнике или домкрате, если вы используете домкрат, то не забывайте о подстраховке, в виде кирпичиков или противооткатных пластин под задними колёсами. Чтобы исключить ожогов, приступайте к замене через 30 минут после окончания движения, так как в процессе езды, особенно в жаркую погоды, тормозные диски сильно нагреваются. Помните что диски необходимо менять попарно, при их замене обязательно должны ставится новые тормозные колодки.

Снимаем колесо. Плоской отвёрткой демонтируем прижимную пружинку:

Выворачиваем колесо для удобства работы. Снимаем заглушки, который закрывают направляющие от попадания грязи, сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Шестигранной битой на 7 мм. отворачиваем два направляющих пальца:

Чтобы снять суппорт разжимаем немного колодки между собой, для этого в технологическое отверстие суппорта просовываем крепкую отвёртку:

После этого суппорт можно снимать, не допускайте чтобы он висел под нагрузкой на тормозном шланге, подвесьте его за детали подвески на каком нибудь крючке. Вытаскиваем старые тормозные колодки.

Головкой на 21 откручиваем 2 болта крепящие скобу суппорта:

Снимаем скобу и сразу производим её чистку от напившейся грязи и выработки щёткой с металлической щетиной, делать это необходимо обязательно, чтобы потом в дальнейшем новые колодки не скрипели.

Битой Торкс Т30 откручиваем фиксирующий болтик тормозного диска:

Снимаем старый тормозной диск, если он прикипел, то можно его сбить хлёсткими ударами молотка с тыльной стороны.

В ролике этого не показано, но в обязательном порядке необходимо очистить посадочную поверхность нового тормозного диска щёткой по металлу, затем рекомендуется смазать это место медной или графитовой смазкой.

Устанавливаем новый тормозной диск, делать это необходимо в перчатках, чтобы не оставлять на нём пото-жировые следы от рук. Очень часто на диск при его транспортировке наносят состав, который зачищает его от коррозии, поэтому рекомендуется обезжирить его поверхность, сделать это можно к примеру при помощи Уайт-Спирита. Закручиваем обратно фиксирующий винт, ставим почищенную скобу суппорта.

При помощи универсальной струбцины сжимаем поршень в суппорте:

Одну новую колодку ставим на скобу суппорта, другую устанавливаем в поршень:

Сборку производим в обратной последовательности. Перед тем как начать движение несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки прижались к друг другу.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Шкода Суперб 2

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Skoda Superb 2:

Источник

Как снять задний тормозной диск на шкоде суперб

Как снять задний тормозной диск на шкоде суперб

Покажем вам наглядный и подробный фото и видео урок по шагам, как своими руками заменить заднею ступицу (задний ступичный подшипник) на автомобиле Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2).

Поднимаем машину, откручиваем заднее колесо. При помощи ключей на 13 и 15 отверните два болты направляющих тормозного суппорта, второй ключ нужен для удержания направляющих, чтобы они не прокручивались в скобе суппорта:

Поддеваем суппорт отвёрткой и выводим его вверх, чтобы он нам не мешался в процессе работы и не висел под нагрузкой на тормозном шланге, подвешиваем его за какой нибудь крюк на пружине.

Вытаскиваем тормозные колодки. При помощи биты Торкс M14 откручиваем два крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу суппорт. При помощи обычной плоской отвёртки демонтируем защитный пластиковый колпачок:

Используя биту Торкс Т30 выкручиваем фиксирующий винт тормозного диска:

Тормозной диск очень часто прикипает, чтобы его снять постучите несколько раз молотком с лицевой стороны, но не по рабочей поверхности. При помощи Torx M18 откручиваем ступичный болт, мы для этого используем пневмоинструмент, усилием там очень большое, поэтому вам скорее всего понадобится длинный вороток, на которой можно сверху накинуть ещё трубу, чтобы сделать максимально эффективный рычаг:

Старый задний ступичный подшипник можно снимать покачивая из стороны в сторону руками. Ставим новую заднею ступицу, с ней в комплекте идёт новый ступичный болт, используем его для закручивания. При закручивании используем динамометрический ключ, усилие 180 Нм, плюс необходимо его довернуть на 180 градусов, хотя по своему опыту скажу, не всегда получается его повернуть на 180 градусов, часто всего лишь на 45, кажется что ступичный болт легко можно сломать. Сборку проводим в обратной последовательности.

Видео замена заднего ступичного подшипника в Шкода Суперб 2

Резервное видео как заменить заднею ступицу в Skoda Superb 2:

Своевременно выполненная замена задних тормозных дисков Skoda Superb обеспечивает безопасные условия эксплуатации автомобиля.

О том, что необходимо обратиться к мастерам техцентра Skoda «Ваг Автосервис» по вопросу замены тормозных дисков, свидетельствуют следующие признаки:

• блокировка тормозов;
• скрежет при нажатии на педаль «тормоз»;
• неравномерная толщина дисков.

Выполняя обслуживание, ремонт автомобиля, механики «ВАГ Автосервис» в Москве определяют источник проблемы, тщательно подбирают подходящие к Skoda Superb запчасти. Высокий уровень профессионализма мастеров, первоклассное качество комплектующих позволяют гарантировать ожидаемый заказчиком эффект от ремонта.

Пару дней назад при наезде на кочки, трамвайные пути и т.п. стало звенеть справа сздади.
Сегодня менял резину — смотрю болтается пыльник тормозного диска (правый задний) — отржавел от крепления.

Слышал что это болезнь у наших машин.

Подкиньте кто в теме номерки пыльников тормозного диска для Супа 2010 г.в. на механике (грят они разных диаметров для машин разных серий и годов выпуска).

Замена задних тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia a5

Mark Icons

DD – Dрифтер в DУше

Вы решили произвести замену задних тормозных дисков и колодок на своей Шкода Октавия а5? Тогда первое, что Вам нужно будет сделать, так это определить, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

На задней оси Skoda Octavia a5 они бывают четырёх типов:

• 2 – TRW (они же Lucas) – 1KD или 1KF;
• 1 – производства Bosch – 1KS,1KT;
• 1 – RS версия.

Чтобы точно определить, какие тормозные машинки установлены на вашем авто можно сделать расшифровку VIN-номера вашего автомобиля. После расшифровки вы получите полный список всех установленных опций. Для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком и найдите в интернете сервис по расшифровке ВИН-номеров, благо их полно. В списке опций Вам нужно будет найти код, который соответствует типу вашей тормозной системы. Соответственно возможны следующие варианты:

1KD (обычно стоят на всех 1,6 mpi) – говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J – тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AB – тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска – 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KF (двигатели TSI) – говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 G – тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
Автомобили до 12.04.2009 – 1K0 615 601 L – тормозные диски 260 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска – 10 мм);
Автомобили с 13.04.2009 – 1K0 615 601 AC – тормозные диски 258 х 12 мм, 5х112, заменён на 1K0 615 601 AJ – тормозные диски 256 х 12 мм, 5х112.
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KS,1KT – говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 – тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AA – тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска – 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Octavia a5 RS
1K0 698 451 G – тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AD (заменен на 5Q0 615 601 G ) – тормозные диски 282 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска – 10 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов.

1) Прежде, чем поднять машину, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

5) Теперь очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (вам понадобится бита torx T27). Если ступица была смазана, то диск снимется руками, в противном случае вам поможет молоток. Берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете вращать тормозной диск и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток). Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

6) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы, но мы будем делать это с помощью пассатижей руками. Для этого в пазы на поршне упираем узкие носики пассатижей и руками вращаем поршень суппорта по часовой стрелке:

7) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую “Смазку для тормозных направляющих”).

8) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

9) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Обратите внимание, что навесу не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на фото, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

Тормозные диски на Skoda Octavia

Выбор тормозных дисков – важная задача для любого водителя. Учтя несколько нюансов, вы найдете тот вариант, который прослужит вам долго.

Для правильного подбора тормозных дисков необходимо запомнить PR код. Как правило, он указывается в техпаспорте или сервисной книге. Если вы не нашли информацию об своей машине, откройте любую базу VIN-номеров. Такие ресурсы есть как платные, так и бесплатные.

Затем находим требуемые нам детали и устанавливаем их. Но вы всегда можете поставить стандартные комплектующие, которые подойдут к большинству автомобилей Skoda Octavia разных поколений (например, на а4, а5, а7 или на Тур).

Оригинал

Наиболее высокое качество именно у оригинальных комплектующих. Они проще в установке и эксплуатации, отлично подходят под автомобиль и менее подвержены износу, нежели китайские аналоги. Впрочем, по сравнению с аналогами цена на них высока.

Оригинальные диски для Skoda маркируются артикулом 1K0615301T. Передний тормозной диск имеет толщину, равную 25 миллиметрам. Соответственно, минимальная толщина замены должна быть 22 миллиметра. Стоимость такой запчасти составит от 3 тысяч рублей. Его размеры – 288х25.

Аналоги

Если вы хотите значительно сэкономить, обратите внимание на аналогичные передние диски. Альтернативные варианты стоят на порядок дешевле, при этом, не уступая по эксплуатационным качествам. Такие диски сложно повести (если только совсем перегреть механизм), они не требуют чрезмерно частой замены.

Особой разницы в сроках службы нет, поэтому это уже полностью ваше решение: выбрать оригинальные комплектующие или альтернативные запчасти от других производителей. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора.

Фирма-производитель	Артикул	Цена (руб.)
Ate	24.0125-0145.1	2300
Brembo	09.9145.11	2100
Otto Zimmermann	600.3221.20	2100

Варианты от бренда Ate пользуются заслуженной популярностью. Они подойдут для любителей спокойной езды по городу. Подобные варианты есть и у Otto Zimmermann. Качество торможения у них несколько выше, чем у оригинала. Но как таковых различий между двумя производителями мало, поэтому заказывайте тот вариант, который вам по душе.

Задние тормозные диски

Задние диски являются неотъемлемым компонентом тормозной системы. При несвоевременной замене нередки аварийные ситуации на дорогах. Если вы заметили первые признаки износа (как правило. они появляются после 20 тысяч километров пробега) – немедленно приобретайте новые комплектующие. Так вы избежите дальнейших проблем с автомобилем.

Именно поэтому уделите внимание не только передним, но и задним комплектующим на вашем автомобиле. Выбор их так же не вызывает вопросов. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Оригинал

Как и было сказано выше, желательно заказывать оригинальные комплектующие. Они точно подойдут вашей машине и проблем с установкой не возникнет. Задний диск сопровождается артикулом 1K0615601AA. Именно по нему вы сможете отличить оригинальные комплектующие от поддельных.

Стоимость заднего диска на Шкоду Октавию а5 составит от 2,5 тысяч рублей. Размеры детали — 272х10. Желательно устанавливать диски комплектом, чтобы машину не водило из стороны в сторону. Поэтому установка неоригинального переднего диска и заднего оригинального одновременно недопустима.

Аналоги

Среди аналогов выделим все тех же производителей, что в сравнительной таблице с передними дисками. Отметим, что задние комплектующие стоят значительно дешевле. Разница в цене может составлять от 500 до 1500 рублей. Среди автолюбителей наибольшей популярностью пользуются следующие компании:

Фирма-производитель	Артикул	Цена (руб.)
Ate	24.0110-0356.1	1300 рублей
Brembo	08.B413.10	1500
Otto Zimmermann	600.3241.20	1600 рублей

Стоит отдельно отметить бренд Brembo. Сейчас данный производитель занимает лидирующие позиции в области систем торможения. И для Octavia это наиболее оптимальный вариант, так как комплектующие не боятся перегрева, отлично тормозят невзирая на погодные условия, в производстве используются только высококачественные материалы.

Замена передних и задних дисков на Шкода Октавия

Если вы увидели сколы и засечки на дисках и решили их заменить, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты. Это:

• новые комплектующие;
• гаечные ключи (на 7, 13, 15);
• киянка или молоток (для того, чтобы выбить диск).

После приобретения новых комплектующих всегда встает вопрос: «как их правильно установить». Это можно сделать самому, и в салон ехать не обязательно. Так вы сэкономите деньги на оплате услуг мастера.

Учитывая то, что сам процесс займет не более двадцати минут, лучше выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы замена передних дисков прошла максимально быстро и просто, следуйте инструкции:

• Снимите колодки и отложите их в сторону. Затем избавьтесь от тормозного цилиндра. Для этого вытащите заглушки из резины, открутите 2 болта и скрутите головки. Потребуется приготовить шестигранник на семь.
• Открутив болт, сбейте диск молотком. Делайте это сугубо со стороны суппорта.
• Если сорвать с места его не получилось, прокрутите диск и ударьте в несколько разных мест. При правильной обработке медным аэрозолем, металл не прикипает.
• Аккуратно снимите старый диск и установите его замену. Не забудьте поменять колодки.

С задними дисками ситуация примерно та же. Чтобы успешно поменять поврежденные или вышедшие из строя детали, вы должны:

• Снять колесо со стороны диска, подлежащего замене.
• Избавиться от суппорта. При этом тормозной шланг отсоединять не нужно. Не допуская натяжения или скручивания шланга, закрепите его на элементах подвески при помощи любой проволоки.
• Вывернуть винт. Избавьтесь от крепления, соединяющего ступицу заднего колеса и тормозной диск.
• Снять тормозной диск и заменить его на новый. Остается только собрать все детали в обратном порядке.

Как вы видите, с такой простой операцией справится даже неопытный водитель. Все-таки, если вы не уверены в своих силах и боитесь повредить детали автомобиля, лучше обратиться к специалистам.

Замена передних тормозных колодок и дисков в Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2), фото и видео инструкция

Покажем вам наглядную пошаговую инструкцию, как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски на автомобиле Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2)

Поднимаем машину на подъёмнике или домкрате, если вы используете домкрат, то не забывайте о подстраховке, в виде кирпичиков или противооткатных пластин под задними колёсами. Чтобы исключить ожогов, приступайте к замене через 30 минут после окончания движения, так как в процессе езды, особенно в жаркую погоды, тормозные диски сильно нагреваются. Помните что диски необходимо менять попарно, при их замене обязательно должны ставится новые тормозные колодки.

Снимаем колесо. Плоской отвёрткой демонтируем прижимную пружинку:

Выворачиваем колесо для удобства работы. Снимаем заглушки, который закрывают направляющие от попадания грязи, сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Шестигранной битой на 7 мм. отворачиваем два направляющих пальца:

Чтобы снять суппорт разжимаем немного колодки между собой, для этого в технологическое отверстие суппорта просовываем крепкую отвёртку:

После этого суппорт можно снимать, не допускайте чтобы он висел под нагрузкой на тормозном шланге, подвесьте его за детали подвески на каком нибудь крючке. Вытаскиваем старые тормозные колодки.

Головкой на 21 откручиваем 2 болта крепящие скобу суппорта:

Снимаем скобу и сразу производим её чистку от напившейся грязи и выработки щёткой с металлической щетиной, делать это необходимо обязательно, чтобы потом в дальнейшем новые колодки не скрипели.

Битой Торкс Т30 откручиваем фиксирующий болтик тормозного диска:

Снимаем старый тормозной диск, если он прикипел, то можно его сбить хлёсткими ударами молотка с тыльной стороны.

В ролике этого не показано, но в обязательном порядке необходимо очистить посадочную поверхность нового тормозного диска щёткой по металлу, затем рекомендуется смазать это место медной или графитовой смазкой.

Устанавливаем новый тормозной диск, делать это необходимо в перчатках, чтобы не оставлять на нём пото-жировые следы от рук. Очень часто на диск при его транспортировке наносят состав, который зачищает его от коррозии, поэтому рекомендуется обезжирить его поверхность, сделать это можно к примеру при помощи Уайт-Спирита. Закручиваем обратно фиксирующий винт, ставим почищенную скобу суппорта.

При помощи универсальной струбцины сжимаем поршень в суппорте:

Одну новую колодку ставим на скобу суппорта, другую устанавливаем в поршень:

Сборку производим в обратной последовательности. Перед тем как начать движение несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки прижались к друг другу.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Шкода Суперб 2

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Skoda Superb 2:

Посоветуйте, какие тормозные колодки на шкоду лучше покупать

Здесь, я собрал наиболее частые вопросы по тормозным дискам и колодкам по нашей Октавии.

— как выглядит значок износа тормозных колодок,
— каталожный номер задних колодок на 1,8 тси,
— видео по замене задних колодок на Шкоде Октавия А5,
— пищат колодки — в чем может быть дело,
— размеры тормозных дисков 1.6 BSE / 1.8 и RS,
— как понять выработку тормозных дисков,
— какие тормозные колодки на шкоду лучше покупать.

Размеры тормозных дисков 1.6 BSE / 1.8 и RS,

Для 1.6. — перед — 280мм, зад — 253мм, 258мм, 260мм.
Для 1.8. — перед — 288. зад — 272.
Для RS — перед 312мм, зад — 282мм.
Колодки с 1,6 НЕ подходят на 1,8!

Как понять выработку тормозных дисков

Как понять, когда пора менять тормозные диски на шкоде?
Передние колодки с датчиком износа идут или нет?

Колодки каждый меняет исходя из стиля езды.
Я поменял на 45. Кто-то ездит и 65 и всё ок.
Есть пример с агрессивным стилем вождения, колодки меняются каждые 10 тыс.
Поэтому, четкой цифры привязки к пробегу у регламента — нет.
Производитель рекомендует контроль толщины и проверку с первого ТО.

У дисков всего два критерия — бьет или не бьет при торможении (т.е. повело или нет) .
Если повело — то или протачивают, т.е. делают ровным, или меняют.

И второй — это толщина. Всё.
Датчика износа на 1.8 Шкода октавия в комплектации элеганс — нет.

Если колодки начали пищать

Пищат колодки на низкой скорости. При этом, тормозные диски целые и колодки могут быть не изношены. В чем может быть дело!

Посмотрите направляющие скобы — вариант смазать их смазкой. Скобы могут слегка сместиться в процессе эксплуатации и задевать о тормозной диск. По хорошему надо снять колесо и покрутить диск, и смотреть почему это происходит.Если направляющие клинят и не разжимают диск, это не есть хорошо, могут перегреться тормоза.

Как выглядит значок износа тормозных колодок

Горит неизвестная контрольная лампа на панели?

Обозначения ее в мануале нет.

На передних стоит датчик износа.
Это контрольная лампа означает, что пора менять колодки.
Активировать эту лампу дополнительно не нужно, это штатка.
А вот, если нет датчика износа, то требуется активация этой функции.

Еще нюанс

Если после замены тормозных колодок лампа так и не гаснет, то

— проверьте подсоединение шнурка датчика к разъему слева,
— причина может быть в обрыве проводов или в штекере,
— лампа может гореть и в том случае, если сами колодки без индикатора износа.

Видео по замене задних колодок на Шкоде Октавия А5

Для работы нам понадобятся два ключа: на 13 и на 15.
Поменять задние колодки на Шкоде гораздо сложнее, чем передние.
Поэтому, лучше поехать на сервис.

Если же, хочется провести эти процедуры самому, то начинаем с того, что нужно открутить бачок с тормозной жидкостью. Делается это для того, чтобы не было давления и жидкость могла спокойно циркулировать.

Затем, поднимаем автомобиль и снимаем колесо.
Одним ключом фиксируем контргайку, а вторым ключом откручиваем болт, который держит суппорт.
Снимаем суппорт и колодки.
Далее, /см. 3:58 видео/ тормозной цилиндр нужно утопить в корпус суппорта. Для этого на СТО используется специальный ключ съемник, которого в обиходе обычного автолюбителя нет и купить его проблематично.

Что делать в гаражных условиях.
Берется обычная трещетка и головка диаметром 27/25.
Головка стачивается, остаются 2 усика.

Тормозной цилиндр нужно смазать тормозной жидкостью.
Все манипуляции с суппортом проделываются аккуратно, как показано на видео.

Новые колодки ставятся на место.
После замены задних торм.колодок на 1,6 тросик подтягивать ненадо.
Достаточно подергать ручником и тормозами.

ATE — поставил, по ощущениямн ет восторга.
ATE Ceramic — сами по себе не керамические — напыление керамическое.

Номерочки ( по вину перепроверяйте !)

13.0460-7117.2 — АТЕ с датчиком
13.0460-7111.2 — АТЕ, без датчика (на 300р дешевле)

Номер оригинала VAG JZW698151 — 2021 руб.
Каталожный номер задних колодок на 1,8 тси — TRW — GDB1841
В экзисте часто путают и продают колодки на 1,6.

Нюанс

Датчика износа нет на комплектации элеганс. Если на колодках он есть, то его просто отрезают.

Видео как поменять колодки, тут Шкода тур, но суть та же.
Соклубник менял по этому видео на своей окташе а5.

Апдейт 13.02.2019

Поставил на пробу брембо.
Проездил 4 месяца, очень доволен.
Очень мягкое торможение.

Замена передних тормозных дисков и колодок на Шкоде Октавия — видео

1. Ставим машину на домкрат, снимаем колесо.
2. Приступаем к снятию суппорта. Он держится на двух направляющих пальцах. Пальцы закрыты колпачками. Снимаем шлицевой отверткой заглушки. Берем шестигранник на 7 и откручиваем направляющие пальцы.
3. Скидываем разъем. Надавливаем отверткой внутрь и тянем вниз. Сняли датчик износа колодок.
4. Далее, снимаем суппорт вместе с колодками. Суппорт лучше прикрепить стяжкой или проволокой к пружине, чтобы не порвать тормозной шланг.
5. Затем, снимаем тормозной диск. Для этого нам нужен торкс 30, откручиваем им звездочку.
6. Сняли старый диск, на его место ставим новым. Закручиваем болты.
7. На видео автор показывает так же, как поменять направляющие пальцы и резинки. /см.4-я минута видео/
8. Открываем тормозной бачок.
9. Приступаем к следующему шагу: нужно вдавить поршень в цилиндр. Передние тормозные поршни вдавливаются хорошо, в отличие от задних. Потихоньку крутим и вдавливаем.
10. Затем берем новые тормозные колодки. Сначала берем ту, что с датчиком износа. С обратной стороны у ней есть металлические защелки. Их нужно вставить в поршень. Затем устанавливается вторая колодка. Металлические пластины должны плотно зафиксироваться — одна в суппорте, вторая в тормозном цилиндре.
11. Ставим суппорт на место. Придавливаем его и закручиваем направляющие пальцы.
12. Надеваем новые колпачки. После чего проверяем как крутится тормозной диск — ничего не мешает.
13. Берем датчик износа колодок и втыкаем его в разъем до щелчка. Далее, вставляем его на свое место.
14. Всё, надеваем колесо, и меняем колодки с дисками аналогично на правом колесе.
15. По завершении всех работ по замене тормозных колодок и дисков не забываем закрыть тормозной бачок.

Какие запчасти лучше для авто — оригинал или аналог?

Пару лет назад заказал в Экзисте фильтра. Брал оригинал. Думал родная деталька лучше, чем аналоги.

Что в итоге?
а) переплатил,
б) кат.номера в заказ-наряде и на упаковках одни, на самих деталях — другие.

Пообщавшись с автолюбителями как своей марки, так и других марок, почитав инфы у спецов, сделал вывод:
а) Аналог ничем не хуже оригинала;
б) обходится дешевле при порой идентичном оригиналу качестве;

Многие очень плохо относятся к термину «не оригинальная запчасть», мол это подделка, а «родная» сердцу ближе.

Итак, оригинальная запчасть — это деталь, которая идет на сборочный конвеер и продается производителем автомобиля под собственным брендом, по гораздо высокой цене, соответствующего качества, имеет каталожный номер и фирменную упаковку. Оригинальные запчасти делаются изготовителями-партнерами, а не всегда самим концерном Фольксваген или Ауди, например. Этот нюанс мало кто знает — заводу изготовителю слишком дорого штамповать такие детальки, зато с этим неплохо справляется ряд европейских или азиатских стран.

Плюсы оригинальных деталей:

— гарантированное качество;
— каталожный номер детали страховка от подделки;

Минусы:
— цена в 1,5 — 2 раза выше;
— не всегда есть на складе, от 2-х недель ожидание;

Не оригинальная запчасть — это деталь, которую делают сторонние компании по лицензии завода изготовителя авто и под контролем производителя авто и которая идет на вторичный рынок. Не путаем с откровенным
контрафактом-подделкой.

Плюсы:
— приемлемая цена;
— всегда можно найти в наличии;

Минусы:
— риск приобретения некачественной детали или брака;
— для гарантийных машин риск отказа в гарантийном ремонте;

То есть если на упаковке запчасти увидели крупными буквами написано VAG, а внизу мелким шрифтом указано Bosh, именно он и настоящий производитель, специализирующийся на производстве этой детали.

Что реально нужно учитывать при покупке авто запчастей?

Правила на самом деле простые:

— поиск той или иной запчасти осуществляем по vin-коду;
— тщательно проверяем на совместимость со своей моделью авто;
— продавец не оригинальных запчастей всегда имеет сертификат соответствия — не стесняемся спросить показать;
— приобретаем запчасть для своего коня в проверенном магазине, у официального дилера или проверенном интернет-сайте.
Сайт должен быть не однодневкой, иметь реальные контакты, реквизиты, качественный сервис, удобство заказа.
В противном случае, вы хотя бы можете вернуть приобретенный товар, если вдруг он вам не подошел. Но уж если купил
запчасть у дяди Васи в гараже или на трассе где нибудь, вини только себя самого.

Еще, можно руководствоваться следующим моментом: всё, что связано с безопасностью должно быть высокого качества и лучше брать качественную деталь. Экономия может обойтись очень дорого. Хотя, я например, брал тормозные колодки не
оригинальные, точно зная производителя и его качество.

У соседа Ауди. Приехал в Экзист, нужны были свечи.
Попросил оригинал, цена под тысячу. Консультант предложил японские, ничем не хуже по качеству и дешевле раз в 5.
Говорит, взял сомневаясь за дешевизну, боясь подойдут ли. В итоге не жалеет, довольный и теперь всегда смотрит колонки аналоги.

Всем удачи на дрогах!

На каком пробеге меняли передние и задние тормозные колодки, пишите в комменты.

Источник