Работы по ремонту и восстановлению эффективной работоспособности задних тормозов
Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).
Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Время, затраченное на ремонт -1,5 часа
Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».
Последовательность работ:
1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).
2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).
3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.
4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.
5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.
6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.
7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.
8. Ставим диагноз.
Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:
а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.
б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.
в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем
Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам
8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.
9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.
10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.
Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.
11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.
12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).
13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).
14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.
15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).
16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.
В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.
17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.
18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.
18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.
Видео
Источник
ГТЦ НИВА
Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)
Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.
Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.
Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость.
Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…
поддеваем его отверткой…
и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.
Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…
и вынимаем ее.
Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…
специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.
Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…
и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.
Ремонт ГТЦ НИВЫ
Неполадка : потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.
Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.
соединитель цилиндров ВАЗ-2123
передний тормозной шланг ВАЗ-2123
ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)
ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)
Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому:
1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;
установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр
установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр
2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;
здесь дорабатываем тормозные шланги
3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте;
4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам.
Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить:
1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние
пластина к Вакуумному усилителю
пластина к кузову
пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам;
2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;
переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине
3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги.
Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%.
Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.
заглушка на тройнике для задних тормозов
Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось.
Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе.
Результат превзошел мои ожидания.
А под капотом это все выглядит так.
все на месте и выглядит вот так
Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов
Замена тормозных дисков и колодок НИВА
Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)
Видео по замене тормозных
Источник