Ремонт тормозной машинки питбайка

Обслуживание задней тормозной машинки и суппорта

Купить тормозную машинку
Было очень много вопросов о задней тормозной машинке из разряда как она разбирается, что может сломаться и других нюансах работы.
На самом деле, устройство машинки на 90 % точно такое же как у передней и это факт .
Снимаем машинку, зажимаем ее вверх ногами, предварительно слив с нее тормозную жидкость. Поднимаем пыльник, если он задубел или закис, силиконовая смазка вам в помощь. Даже если резинка исправная, лучше применить силикон, таким образом шанс повредить ее при разборке будет сведен к минимуму.

Специальным инструментом, для установки и демонтажа стопорных колес, вынимаем стопорное кольцо. Как только вы его извлечете, то шток вместе с поршнем сам выйдет наружу .

Поршень задней машинки конструктивно точно такой же как и у передней . Отличие только в том, что тут на поршень давит не рычаг, а шток. На поршне имеется чашка с углублением, позволяющая штоку свободно ходить, этакое шарнирное соединение. Примитивное, но работает.

Как правило, на штоке, да и поршне, из-за некачественной тормозной жидкости и несвоевременного обслуживания владельцев появляется окись и непонятные налеты, не редки случаи, когда в машинке плавала металлическая стружка еще с момента механической обработки на заводе.

Для долгой и надежной работы следует произвести ревизию данного узла. Для этого разбираем все в ноль, моем, продумаем воздухом под давлением, смазываем и собираем обратно.

Ну и раз уж на то пошло, неплохо бы попутно разобрать и перетрясти задний суппорт по такому же алгоритму.

Источник

Общий принцип переборки передней тормозной машинки

Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.

Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.

Отворачиваем полностью тормозной шланг. Его, к слову, полностью отверните и продуйте сжатым воздухом: так вы выгоните из шланга практически всю тормозную жидкость вместе с грязью.

Далее отворачиваем тормозной рычаг, его тоже нужно весь промыть, прочистить и обработать медным спреем. Благодаря чему рычаг будет ходить плавно: медная смазка не вымывается, к ней не липнут песок и пыль.

Теперь откручиваем винты крышки резервуара для тормозной жидкости. Они часто закисают, поэтому ударная отвертка вам в помощь.

Под крышкой у нас находится резиновый уплотнитель, ну и, собственно, остатки тормозной жидкости, грязь и окиси.

Резервуар должен быть абсолютно чистейшим, ни малейшей грязи быть не должно.

Теперь переходим к самому интересному: к внутренностям, где, собственно, находится поршень и резиновые манжеты, которые и выходят из строя. Но чтобы до них добраться, необходимо вытащить стопорное кольцо, а перед эти снять резиновый пыльник. Он может быть слегка прилипшим, поэтому не рвите, а аккуратно подденьте его снизу.

Под этим пыльником как раз есть то самое стопорное кольцо, которое достаточно легко вытаскивается при наличии должного инструмента.

Когда стопорное кольцо будет снято, поршень сам начнет выходить под действием возвратной пружины, и вы совершенно без усилий его вытащите.

На поршне есть два манжета. Если ваша машинка припускала или текла, то эти элементы требуют замены. Сделать это достаточно просто, а вот найти качественные манжеты проблематично.

Если же вы просто перебираете машинку для чистки, и машинка исправно работала, то манжеты трогать не стоит.

КАЖДУЮ детальку необходимо тщательнейшим отмыть, очистить от окисей и обезжирить. И только после этого все собирать в обратном порядке. Сложного тут ничего нет, вопрос только во времени и вашем желании быть уверенным в собственных тормозах.

Источник

Ремонт тормозной машинки питбайка

Всем доброго времени суток! Чем заниматься зимой, как не готовиться к грядущему сезону? А учитывая, что некоторые поломки нельзя игнорировать — самое время заняться ремонтом. Расскажу я вам о том, как можно бюджетно и достаточно легко заменить смотровое окошко на машинке тормоза. Все кто заинтересовался, добро пожаловать под кат!

Я так понимаю та ситуация, которая произошла у меня — присуща китайской технике, но решение подойдет для любой схожей конструкции.
И так, краткая предыстория. В прошлом сезоне началось некое отпотевание окошка, особенно хорошо это было заметно на жаре, когда глазок начинал прям блестеть на солнце. Если честно, особого значения я этому не придал, списывая все на прилетевший камешек. К тому же явление особых опасений не вызывало, капель нет, уровень не падает — значит потом как ни будь глянем (да-да, русский авось). Осенью все это дело очень быстро покрылось грязью и черт меня дернул взяться протирать машинку в соседнем городе. В общем буквально после первого взмаха тряпочкой из окошка вывалился знатный кусок пластика и я моментально остался без переднего тормоза.

ПИчаль-беда,- сказала цензура, глядя на утекающую на асфальт тормозную жидкость. Благо до дома ехать всего 30 км, потихоньку, помаленьку добрался до гаража и сразу побежал взывать к силе великого интернета.
А там что? а там ничего особо дельного. Некоторые деятели рекомендовали вставить в место стекла монетку и заварить, другие советовали плескануть туда эпоксидки и нихай оно там как нибудь держится. Ну и заодно я узнал, что в общем-то это не звезды так сошлись, а граждане азиаты положили болт на эту вашу химию и просто лепят пластиковые окошки, которые со временем растворяются в тормозной жидкости.
Надо менять!, — закричала логика. Думай чего колхозить, — буркнул кошелек и с ним я был солидарен. В среднем цена вопроса замены — порядка 3 000 деревянных, при этом не известно на сколько хватит оригинальных запчастей, а искать аналог например от Хонды, в нашем захолустье — та еще задачка.
В целом решение плавало на поверхности. Изготовить аналогичное окошко из стекла и каким то образом впендюрить на место бесславно погибшего.
С поиском материалов проблем нет, любая ближайшая стекольная мастерская поделится с вами обрезками и стоить это будет сущие гроши, главное подобрать толщину. Если вам очень сильно повезет, то возможно там же в мастерской вам выпилят нужный диаметр. Мне вот не повезло, поэтому пришлось возится с гравером. Несмотря на то, что опыта работы у меня не так что бы много, все получилось со второй попытки, главное не спешить.

Источник

Ремонт задней тормозной машинки

Рекомендуемые сообщения

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Честно, не знаю куда можно задать этот вопрос, по этому создам новую тему. Сам вопрос состоит в следующем: при езде на 5 передаче мотоцикл начинает то ли дёргаться, то ли пинаться, причем происходит это когда газ открыт больше чем на 40% ручки газа. То есть если ехать на 5 с газом от 0%(торможение двигателем) до 30/40% то ничего не дёргается и все обсалютно плавно, но если давать на той же 5 передаче газ больше 50% то начинаются проблемы, и вроде как я заметил чем больше газа давать, тем чаще мот пинается. Даже не знаю как описать эти «пинки» вот едешь грубо говоря на полностью открытой ручке газа и где-то раз секунд в 8-15 как будто пропадает тяга на долю секунды из за чего на скорости мот начинает тормозить двигателем и получается сильный удар, хотя может дело и в друом, я до конца не смог понять специфику этого явления. Причём наблюдается это ТОЛЬКО на 5 передаче, на всех других можно хоть до отсечки валить и ничего дёргаться и пинаться не будет. Уже даже не знаю что с этим делать. Была версия с недостатком топлива в поплавковой камере карба, но она отпала ибо на той же 4 передаче обороты куда выше но там ничего не дёргается. Далее было подозренее на коробку, точнее на шестерни 5 передачи, но этот вариант тоже вроде как отпал ибо при торможении двигателем и при езде на 5 с малым газом все хорошо. Ну и последний что мне пришло в голову так это сцепа, не знаю что с ней не так может быть, но у меня к ней притензий вроде как нет, так что и не знаю что думать. И ещё думаю стоит упомянуть про странные звуки при торможении двигателем, если на передаче с 3 по 5 начать тормозить двигателем то происходит какой-то щелчек (скрежет) иногда бывает громче иногда тише, но происходит это всегда если тормозишь двигателем на 3, 4 и 5 передачах, на 1 и 2 такого почему-то нет, не знаю связаны ли эти проблемы друг с другом, но не упомянуть эту проблему я не мог ибо этот щелчёк меня очень напрягает.
В общем описал как мог, рассчитываю на вашу помощь ибо сам в этом не сильно шарю. Заранее спасибо!

Продам амортизатор YSS MZ-506-310TRL-02X газовый. Крепления под болты диаметром 10 мм, ширина верхнего крепления 29 мм, нижнего 38 мм. Диаметр поршня 50 мм, штока 16 мм. Оснащен регулировкой длины (305-315 мм), преднатяга пружины и скорости отбоя. Был установлен на Irbis TTR 250R, пробег около 6000км. Причина продажи — продавал мотоцикл, покупатель просил дешевле, договорились что сниму этот амортизатор и поставлю заводской.

Цена 6000 руб., торг. Нахожусь в Ростове-на-Дону. Отправлю куда угодно.

Куплен в июле 2014, дата выпуска 2014, после магазина не эксплуатировался, на регистрацию не ставился, ПТС на мне.
Пробег на одометре, настоящий. От магазина до гаража ехал своим ходом, сейчас не заводится из-за дохлого аккумулятора.
Не эксплуатировался из-за резкого ухудшения здоровья, по той же причине нет возможности заниматься постановкой на ход.
Если будет интерес сделаю ещё фото, отвечу на вопросы. Оцениваю в 32 т.р., но готов рассмотреть встречные предложения, но не ниже
цены металлолома )).

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Источник

Как улучшить тормоз на питбайке или мотоцикле?

Приветствую! Меня зовут Алексей и я СЕО PITBIKECLUB.

При трансформации нашего сноубайка на базе KAYO K1 в летнюю колесную версию, заметили неисправность.

Мы тут столкнулись с уникальным случаем — гидролиния переднего тормоза оказалась пробита в очень необычном месте.

В общем гидролиния (тормозной шланг) под замену, а заодно уж почистим и проведем ТО переднему тормозному суппорту. Сразу скажу, подобный метод не раз меня выручал. Когда тормоза были «никакими»- это был один из способов повысить их эффективность.

Заключается он в разборе и чистке суппорта, а делается это вот как:

Теперь самое интересное — надо разобрать суппорт, почистить поршня, смазать все как следует специальной смазкой для суппортов, после этого все начнёт работать гораздо лучше.

Если вытаскивать поршня плоскогубцами — их можно повредить (оставить зазубрины) , так что самый классный способ это делать эту операцию компрессором — моим любимым инструментом в гараже:)

Далее — здесь самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ — если поршень выстрелит в руку — будет больно, один раз я уже так себя травмировал.

А как вытащить второй поршень? Ведь отверстие уже открыто и дуть бесполезно. Вставляем обратно поршень, который вылетел первым и ставим колодку, чтобы не давать ему снова вылететь, это вынудит выйти второй поршень при той же операции. Тут все дело в том, что после извлечения второго поршня, первый (тот что мы подперли колодкой) можно вытащить и руками.

Источник