Ремонт тормозной системы ховер

Great Wall Hover H3, «Хрюша» › Logbook › Тормозная жидкость, прокачка сцепления, прокачка тормозной системы и замена передних колодок.

Наслушавшись от друзей про непонятную жижу вместо тормозной жидкости, решил заглянуть в бачки сцепления и тормозной системы. Посмотрел и ужаснулся. Ещё ребята говорили, что после прокачки сцепления сцепление становится легче.

1. Начинаем со СЦЕПЛЕНИЯ.

Вот такая жидкость, была и в бачке сцепления и в бачке тормозов.
Закупил тормозную жидкость.

Закупил 1,5 литра.
Для удобства и чтобы не засорять экологию (не сливать же отработку прямо на землю), купил в зоомагазине трубку для воздуха.

Сначала нужно откачать жидкость из бачка сцепления, чтобы не мешать грязную с чистой. На дне обнаружился какой то осадок.

Его протираем тряпочкой. На резиновой мембране крышки тоже какая то субстанция.

Тоже протираем.
Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок.

И лезем под машину. Там находим штуцер для прокачки сцепления.

Снимаем колпачок и надеваем трубку, и конец трубки в ёмкость, в которую будете сливать жижу.

Далее, прокачиваем сцепление по принципу тормозов. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ! Хоть для сцепления это и не критично. Прокачиваем до тех пор, пока не польется чистая жидкость.
Как только начинает литься чистая жидкость — система очищена. Надеваем обратно колпачок, проверяем уровень жидкости в бачке и закрываем его.

2. Приступаем к ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ.

В бачке тормозной системы точно такая же жижа, как и была в бачке сцепления (забыл сфоткать).
Некоторые колпачки на штуцерах полусгнившие (скорее всего от зимних реагентов). Так что возможно потребуется их замена. У меня были старые от Волги или от чего то ещё.

Так же откачиваем жижу из бачка, НО АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ЗАПУСТИТЬ ВОЗДУХ В ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ! Доливаем новую до уровня.

Начинаем прокачивать тормозную систему с длинного контура и перемещаемся к короткому. (так я делал)
Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ! Как только начинает идти чистая жидкость, переходим к следующему контуру. По окончании доливаем жидкость в бачок, до уровня и закрываем штуцеры колпачками, закрываем бачок. И в конце по одному разу ещё, от дальнего к короткому.

3. Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК.

Колодки стали очень сильно скрипеть, даже при малейшем нажатии на педаль тормоза. Я решил, что пора менять колодки. Закупил недорогие (так уж получилось, вы не экономьте, купите например Amiwa CDB1713S) оригинальные 3501175-К00-J.

Снимаем колесо. Щеткой убираем лишнюю грязь. Откручиваем нижний болт крепления.

Верхний ослабляем. И поднимаем суппорт вверх.

Достаём старые колодки.

Так же достаем две скобки и чистим их. Ставим на место.

Перед установкой не забудьте их смазать (чуть чуть) какой нибудь смазкой антизадирной. В том месте где ходят колодки. Я использую эту:

Ей же смазываю направляющие.
Теперь смотрим сколько тормозной жидкости в бачке. Если уровень, надо немного откачать (до разумного предела), но в любом случае ОТКРЫТЬ КРЫШКУ!, а теперь отжимаем поршень. Потому как новые колодки не влезут. А отжимая поршень повышаем уровень жидкости в системе и она может перелиться через верх. Вставляем старую колодку и монтировкой или ещё чем нибудь, что позволяет, отжимаем поршень.

Источник

Great Wall Hover Черный › Logbook › Замена тормозных дисков, суппортов, внутренностей тормозного барабана, ступичный ключ. Ховер.

Привет всем.
Как вы помните, было решено менять диски и суппорты. Поэтому все это было закуплено. Ну и до кучи решил- раз уж снимать задние диски, заодно и поменяю всю внутрянку в тормозном барабане- штифты, пружинки и прочее ржавое нечто. Ну и колодки ручника пусть будут новые.

ДИСК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА HOVER, SAFE F1 Код 3502011K00 Цена 817х2=1634руб
СКОБА ПЕР ТОРМОЗА ПРАВАЯ (СУППОРТ) HOVER, SAFE F1, SAILOR, WINGLE Код 3501200K00 Цена 1664руб
скоба зад. тормоза левая (суппорт) hover Код 3502100K00 Цена 1726руб
СКОБА ПЕР ТОРМОЗА ЛЕВАЯ (СУППОРТ) HOVER, SAFE F1, SAILOR, WINGLE Код 3501100K00 Цена 1765руб
Скоба зад.тормоза правая(суппорт)HOVER Код 3502200-K00 Цена 1364руб
ДИСК ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА HOVER Код 3501102-K00 Цена 729х2=1458руб
ШТИФТ АНКЕРНЫЙ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Код 3507104K00 Цена 4х34=136руб
ПРУЖИНА РАСПОРНОЙ ПЛАНКИ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК GW HOVER, SAFE F1 Код 3507114K00 Цена 58х2=116руб
ПРУЖИНА АНКЕРНОГО ШТИФТА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Код 3507115K00 Цена 76х4=304руб
ПРУЖИНА КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НИЖНЯЯ HOVER Код 3507117K00 Цена 35х2=70руб
КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ЗАДНЯЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА HOVER, SAFE F1 Код 3507120K00 Цена 116х4=464руб
ПРУЖИНА КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ВЕРХНЯЯ HOVER Код 3507107K00 Цена 4х68=272руб

Кстати говоря- чтобы отнести все это железо в машину из магазина, я ходил несколько раз. Уж очень все тяжелое.
Описывать весь процесс нет смысла, я все это делал на Белом: менял передние тормозные диски, менял колодки ручника. Там все понятно и не вызывает никаких вопросов. Вопросы начались по запчастям. Заказано все было у одного поставщика, поэтому я думал что придет все одинаковое с одного склада.

у них отличие не только в цвете. их делали на разных заводах разной кривизны руками.

я думал- пыльник на мусорку. Но вынув поршень, распрямив пыльник, мне удалось его нормально поставить. Но это мелочи. Когда я начал прикручивать тормозной шланг, я немного подофигел

отверстие под штырек шланга просверлено со смещением в 3-4мм. Сам штырек гнуть побоялся, да и надо было что-то решать быстро: старый суппорт откручен, жидкость из шланга капает (хотя и пережат шланг струбциной), поэтому рассверлил отверстие сверлом кажет ся 7 или 8 мм. Штырек благополучно встал.

кстати на одном суппорте штуцер под ключ на 8, на другом под ключ на 10. Я же говорю- они абсолютно разные.
Со вторым суппортом было еще веселей- направляйки еле выкрутил. Прикручиваю к нему тормозной шланг, начинаю прикручивать направляющие (резьба смазана), а они закручиваются только с помощъю трубы. То есть через 2-3 месяца вообще не открутишь. Начал прогонять резьбу на направляйках (она там М12х1,25), а резьба то на направляющих отличная. Надо прогонять резьбу в скобе суппорта. Метчика с таким шагом у меня нет. Пришлось ехать в магазин.

за все это отдал 295руб

Притягивая болт шланга вообще боялся что резьбу сорву- уж очень легко крутилось.
Теперь по внутренностям барабана:

Ну теперь перейдем к передним суппортам. Внешне одинаковые, зеленые. Но у них различие даже в направляйках- на одном суппорте головка направляйки- шестигранник под ключ 17, на другом суппорте четырехгранник, каким ключем хватаются- не помню.

во-первых проточка- там должна быть резинка, ее нет. снял резинку со старой направляйки, одел на новую и в таком виде новая не влазит в скобу. Я в шоке. Плюс ко всему направляйка уже ржавая.
А, еще…открутить болты направляющих смог только применив метровую трубу, и то к трубе надо приложить было огромное усилие. Вобщем болты под замену, вкручивал старые, потому что на новых пока выкручивал ключем на 13, слизался шестигранник, пришлось чуть подточить грани напильником и молотком со всей дури одеть гооловку на 12, только тогда открутил.
Ну и теперь дошли до самого интересного- надо откручивать ступичную гайку. Пришлось изготовить ключ, т.к. закрутить хотел по инструкции динамометрическим ключем.

Теперь надо придумать как крепить ключ. У меня есть старая ненужная головка на 30. Она прямо идеально входит в болванку. Просверлил в одной стенке болванки отверстие и в одной стенке головки. Головка каленая, только получилось диаметром 3 сделать отверстие, далее убил кучу сверл и успокоился…

Начал откручивать- саморез конечно же тут же сломался.
Тогда взял головку, приварил к ней болт (кажется М14), в болванке вырезал болгаркой паз- заход для болта. получилось вот так:

Ну и вроде бы все. А, был один нюанс- диск намертво сидел на оси. Что только ни делал, дергал, стучал резиновой кувалдочкой, уговаривал, даже пару раз со злости долбанул килограмовым молотком. Не идет.
Тогда сделал вот так:

Когда открутил гребенку абс и болты, крепящие диск к ступице, то понял что диск снять- еще та задача. Вобщем удалось снять диск, только облив место стыка керосином и применив метровый ломик с надетой на него метровой трубой. Всю старую смазку внутри ступицы вытер и накачал из шприца новой МС1000.
Да, и кстати! когда прокачивал тормоза, то оказалось что где то прокачной штуцер под ключ 10, где-то под ключ 8. Вот так странно.
Рассчитывал сделать все это за один день, в итоге провозился все выходные, да еще и вечер понедельника прихватил.
На этом повествование заканчиваю.
продолжение следует…

Источник

Разборка, сборка и регулировка стояночного тормоза, замена колодок

Общий вид стояночной тормозной системы: 1. Задние колеса. 2. Тормозной суппорт. 3. Тормозной диск со встроенным барабаном стояночного тормоза. 4. Прижимная пружина. 5. Верхняя стяжная пружина. 6. Нижняя стяжная пружина. 7. Тормозные колодки в сборе. 8. Болт крепления приводного троса стояночного тормоза. 9, 10, 11 — Болты. 12, 13 — Гайки. 14. Держатель. 15. Задний трос.

Элементы привода стояночной тормозной системы: 1 — Выключатель сигнальной лампочки стояночного тормоза; 2 — Рычаг привода стояночного тормоза; 3 — Задний правый трос стояночного тормоза; 4 — Балансировочная пластина; 5 — Задний левый трос стояночного тормоза.

Элементы привода стояночной тормозной системы: 1 — Шпилька; 2 — Трос привода стояночного тормоза; 3 — Передняя тормозная колодка; 4, 12- Пржина; 5 — Фиксатор; 6 — Верхняя возвратная пружина; 7 — Разжимная планка; 8 — Шайба; 9 — Рычаг привода стояночного тормоза; 10 — Задняя тормозная колодка; 11 — Штифт; 13 — Седло; 14 -Трмозной диск; 15 — Нижняя пружина; 16 — Регулировочный болт; 17 -Регулировочная шестерня; 18 — Гайка.

Рычаг стояночного тормоза соединен с тросом управления задним механизмом стояночного тормоза через балансировочную пластину; трос стояночного тормоза в трех местах прикреплен болтами к кузову автомобиля; до начала операций разборки необходимо разобрать указанные соединения.

Полная блокировка стояночного тормоза должна быть обеспечена при вытягивании рычага на 6-8 щелчков.

Усилие затяжки рычага стояночного тормоза не должно превышать 400 Н.

Если тормозное усилие стояночного тормоза не достигается, необходимо произвести проверку колодко стояночного тормоза. В случае, если минимальная толщина накладки колодки стояночного меньше допустимой, колодки необходимо заменить.
Минимильная толщина: 1.0 мм.

Разборка

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите тормозной суппорт заднего колеса.

3. Снимите тормозной диск. Если снять его невозможно, снимите пробку регулировочного отверстия, вставьте в него отвертку и ослабьте регулировочное устройство прокрутив регулировочную шестерню.

4. Снимите тарелку, пружину и извлеките штифт. Отсоедините рычаг привода стояночного тормоза.

5. Отцепите нижнюю пружину и снимите регулятор зазора.

6. Снимите две верхние возвратные пружины.

7. Снимиет тормозные колодки.

8. Отсоедините рычаг привода стояночного тормоза от колодки.

9. Измерьте внутренний диаметр тормозного диска.

Стандартный диаметр: 210 мм.
Максимальный диаметр: 212 мм.

10. Измерьте толщину накладки тормозной колодки.

Стандартная толщина: 4.0 мм.
Минимальная толщина: 1.0 мм.

11. Проверьте прилегание тормозных колодок к внутренней поврехности тормозного диска. Если поверхность контакта неплотная, замените тормозные колодки или произведите механическую обработку внутренней поверхности диска.

12. Сборку производите в порядке, указанном ниже на рисунках.

13. Установите регулятор зазора. Запомните, что регулятор левого колеса имеет левую резьбу, правого правую.

14. Смажьте место контакта тормозной колодки с защитным кожухом.

15. Смажьте контактные поверхности регулятора зазора и тормозных колодок показанные на картинке

— Установить рычаг привода, используя новую седловидную прокладку.

— Присоединить трос привода стояночного тормоза к рычагу привода.

— Установить заднюю тормозную колодку. Присоединить к ней боковую пружину.

— Установить переднюю тормозную колодку. Присоединить к ней боковую пружину.

— Установить возвратную пружину разжимного кулака, а затем вставить разжимной кулак между колодками.

— Вставить нижнюю пружину между передней и задней тормозными колодками.

— Установить узел регулировки зазора, разжав тормозные колодки отверткой.

— Вставить стопор и установить верхние пружины.

— Потянуть за трос привода стояночного тормоза, а затем отпустить. Проверить, вращается ли шестерня регулировки зазора. Если шестерня не вращается, проверить правильность сборки стояночного тормоза и устранить неисправность.

— Вращать шестерню регулировки зазора до упора.

— Установить тормозной диск.

— Произведите регулировку стояночного тормоза.

Вставить отвертку в отверстие регулировки зазора. Вращать шестерню регулировки зазора, чтобы расширить тормозные колодки, до момента, когда тормозной диск не сможет вращать руками Затем повернуть шестерню 3-5 зубьев против часовой стрелки. Убедиться, что тормозной диск свободно вращается. Если установлены новые необкатанные тормозные колодки, допускается вращение тормозного диска с ощущением трения.

— Установить колесо, затянуть гайки крепления моментом 120 Н м.

Источник