Ремонт тормозной системы nissan

VictorNT2 › Blog › 1. Тормозная система Nissan Tiida C11X мудрые советы, интересные фото и полезные ссылки. Прежде чем лезть в тормоза рекомендую ознакомиться для экономии денег и времени…

1. Раз в год:
1.1. проверяйте состояние пыльников тормозных цилиндров и пальцев, а также подвижность пальцев суппорта.
Типичные проблемы:
— механическое повреждение пыльника поршня при замене колодок;
— повреждение пыльника поршня из-за невыпущенного воздуха из-под пыльника;
— попадание на пыльник поршня посторонних смазочных материалов;
— коррозия в зонах уплотнения пыльников задних направляющих пальцев;
— износ гальванического покрытия направляющих пальцев, а в запущенном случае износ металла пальца / скобы;
— растрескивание неоригинальных пыльников из-за некачественного материала;
— при обслуживании суппортов использованы неправильные смазочные материалы.
1.2. проверяйте состояние тормозных шлангов, а по истечении 10 лет после выпуска машины смело их меняйте на новые оригинальные не старого года (срок хранения в магазине не более 5 лет), на резиновом рукаве указан производитель, месяц и год выпуска;
1.3. очищайте колодки и проверяйте их состояние (равномерность износа, отсутствие расслоений и трещин во фрикционном материале);
1.4. проверяйте тормозные диски на износ, а также на отсутствие трещин. Минимальная толщина дисков: 22,0мм — передние, 8,0мм — задние. Наиболее вероятное место возникновения трещин — внутренняя сторона переднего тормозного диска (она обычно Уже, чем наружная), как более теплонагруженное место. При изношенном диске шанс появления трещин увеличивается.
1.5. изъеденные ржавчиной пружинки механизма ручника рационально своевременно заменить. Иначе можно попасть на замену следующих компонентов:
— упорный щит,
— трос ручника,
— комплект стояночных колодок,
— ремкомплект стояночного тормоза (пружинки и «солдатики»).

2. Если на новом автомобиле не заглядывать в задние суппорты, то проблемы с ними возникнут года через 3 (по истечении срока гарантии, типичный пробег к этому сроку составит 50-70ткм) в виде заклинивания колодок в направляющих пазах скобы и незначительной коррозии пальцев в районе пыльников (коварный замысел инженеров Akebono ?). Конструкция суппорта максимально облегченная и удешевленная удешевленная и без использования лишнего материала, при этом ремкомплекты и комплектующие имеют высокую цену.

3. Пользуйтесь только проверенными смазочными материалами для тормозных систем! Эксперименты и действия «на удачу» обходятся слишком затратно по деньгам и по времени.

4. При покупке поршня тормозного цилиндра проверяйте его полированную поверхность с полным вскрытием упаковки. Замеченные дефекты:
— производственный брак у поршней Frenkit (дефект в «мясе» под слоем гальванического покрытия);
— оптовая поставка в картонной упаковке 10 поршней, продажа в розницу осуществляется по одному поршню в полиэтиленовом пакете. В ходе транспортировки происходит удар по поршню острым предметом с образованием фатального дефекта на зеркале поршня.

5. По Фэн-Шую антискрипная накладка представляет из себя «слоеный пирог».
>>> Со стороны поршня / поршней: >> Со стороны лап корпуса суппорта:

Источник

Nissan Navara D40M, LE › Logbook › Обслуживание тормозной системы

Добрый день!
С задними тормозами я разобрался в прошлой серии, теперь пришел черед и передних.

Началось все с того, что как-то зимой обнаружил я неравномерный износ колодок на левой и правой сторонах.
И даже догадываюсь о причинах:

на тех затяжных спусках пока не завоняло колодками, я как-то и не подумал что 2 тонны веса для штатных тормозов это перебор и есть такая нужная штука, как торможение двигателем:) Эх, молодо-зелено:)

Ну понятно, что надо лезть смотреть, да все некогда было, то одно то другое, в январе ребенок родился… В итоге докатался до марта, когда и встал на плановый ремонт/подготовку к новому сезону.

Ну а теперь поехали:)

Внимательный анализ выявил что у меня что-то не то с левым суппортом, предположительно клин направляющей. Внешняя колодка стерлась в ноль, забрав с собой в лучший мир и тормозной диск, ну да и хрен с ним, гулять, так гулять, будет все новое!

Сам процесс скидывания передних тормозов прост до безобразия:
1. Чтобы не завоздушить магистрали, накидываем под пробку бачка с тормозухой плотный пакет (лучше сложить в несколько слоев) и закручиваем пробку, т.к. сама по себе пробка герметичности не дает (во избежание не нужных явлений в процессе эксплуатации). В итоге получаем эффект вакуума, когда жижа и рада бы вытечь вся, да не может.
2. Откручиваем болт тормозного шланга, сливаем с него тормозуху сколько сольется, закрываем плотно пакетом, чтоб не капало на голову и вешаем в сторонке.
3. Откручиваем болты крепления суппорта к направляющим, откидываем его в сторонку.
4. Откручиваем болты крепления скобы к кулаку, скидываем скобы и диски. Ньюанс — лучше, чтобы оба передних колеса были вывешены, для возможности крутить руль и получить более удобный доступ к этим болтам — затянуты знатно (185 Нм).

Осматриваем трофеи, зрелище так себе

Подтверждается версия о клине направляющей.

Поскольку я первый, кто полез в этот узел на данной машине, изначально решил провести полный ребилд — тормоза дело нужное. Поэтому разбираем суппорта до голого железа, готовим к очистке и покраске. Поршни вытаскивал сжатым воздухом (только не подставляйте пальцы, чтоб его удержать), вышли легко, но какие-то чумазые. Ожидал подставы со штуцерами прокачки, но на удивление открутились очень легко — помогло отмачивание проникайкой и нежное обращение. Аккуратно вынимаем старые пыльники и сальники.

Состояние пыльников — на фото. Так себе состояние, функционировали, но уже подустали.

Бюджетный вариант предполагает экономию на пескоструйке, поэтому для очистки железяк использовал замачивание на ночь в растворе с лимонной кислотой (180 г на 12 л) с промежуточной чисткой. Температура — очень горячая вода из-под крана (чайника/плитки/кипятильника в гараже нет, а вот кран с горячей водой — есть, такой вот хитрый гараж в цоколе жилого дома). Штуцеры прокачки ввернул на свои места, во избежание (уж больно там резьба мелкая).
Далее, для торможения реакции, замачивание на 5-6 часов в растворе соды (250 г на 12 л, температура градусов 60) с последующей тщательной промывкой в проточной воде и сушкой.

На следующий день утром все железяки были покрыты тонким слоем ржавчины (последствия высыхания воды), который легко удаляется щеткой по металлу, оставляя чистый металл.

Далее обработка цинкарем на два раза с промежуточной и окончательной очисткой, обезжириванием, для закрепления результата.

Чистим направляющие, порядок очень подробно описан по ссылкам выше

Готовим железяки к покраске, собираем мини покрасочный цех. Использовал жаростойкую краску KUDO с последующей термозакалкой в духовке (все по инструкции на баллончике). Краска понравилась, прочная, однозначно лучше той, которой я красил задние барабаны, при этом дешевле.

Железяки готовы, время собирать! Пару слов о комплектующих:

— состояние родных поршней для себя определил как «хлам» — меняю на новые

— ремкомплект — оригинал (дорого, а что делать, по отзывам лучше нет)
— направляющие пальцы на всякий случай взял новые по ссылке в БЖ Ignitee (родные дороговато выходили), они какие-то гламурные оказались:) Покрутив родные страшненькие, пожеванные жизнью и новые гламурные, чаша весов склонилась в сторону гламурных… Но сомнения остались, буду следить за ними.
— установочные пластины можно было оставить и родные, после водных процедур они знатно омолодились:)
— штуцеры прокачки решил поставить новые (старые страшненькие какие-то, да и говорят, что лучше их менять), заказал оригинал по каталогу. НО! они не подходят! точнее почти подходят. Если присмотреться то у них сбег резьбы начинается на пару мм позже, чем на родных. В итоге они упираются по резьбе не уплотняя конусом отверстие. И текут по резьбе, о чем я узнал уже в ходе полевых испытаний. В итоге вернул родные.

— диски поставил такие же как у меня и стояли, претензий к ним не имею, если бы один из них не пожевало колодкой — старые покатались бы еще,
— колодки, да знаю что по ним спорные отзывы, ну попробую, прошлые — текстар — не понравились, скрипели и пылили (говорю о не заклинившей стороне),
— тормозуха — пусть будет оригинал, через годик махну еще раз.

Насчет смазок — спасибо просветительской деятельности Доценту, все подробно написал и разжевал.
— Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) — для установки поршней
— TRW PFG110 — для направляющих суппорта
— Ate Plastilube — противоскрипная. Завалялась еще от LM какая-то — не использовал.

Ну и собираем все в кучу!

Поршни собирал как в видосе выше по ссылке, реально все руками получается, без использования каких-либо инструментов, главное не торопиться. Промазывал все кисточкой — очень удобно.
Смазку для направляек закладывал внутрь.
Противоскрипную пасту тоже наносил кисточкой, т.к. ее избыток как бы не очень полезен при эксплуатации (колодки — под противоскрипными пластинами и в местах соприкосновения с направляющими пластинами, сами направляющие пластины, суппорт со стороны напротив поршней. Торцы поршней и пластины в местах контакта с поршнями НЕ мазал, во избежание попадания этой смазки на пыльники).

Устанавливаем всю эту красоту обратно на машину.

За неимением шайб нужного диаметра, использовал подходящие ключи, чтобы притянуть тормозной диск к ступице.
Колодки у меня оказались со скрипунами для левой и правой стороны. Ставим их на внутреннюю сторону, скрипунами вниз.
Медные шайбочки под болт крепления тормозного шланга мануал предписывает менять каждый раз, что я и сделал. Диаметр шайбочек 10 мм внутренний, 15 мм внешний. Лучше чтоб новые совпали один в один, т.к. там на суппорте есть выборка под внешний диаметр шайбы 15 мм, если шайба будет больше, она туда не зайдет, что не есть гуд.

Далее, т.к. машины у нас с ABS, целесообразно залезть в мануал, чтобы выяснить как инженеры ниссана предлагают проводить операции по замене торм.жидкости/прокачке контуров. А там все просто: либо скинуть разъем, идущий на блок ABS, либо просто скинуть отрицательную клемму с аккума, что я и сделал.
Поскольку магистрали у нас не завоздушены благодаря пакету на горловине бачка, просто доливаем торомозухи до верхнего уровня и заполняем линии передних тормозов, без прокачки всех контуров. Полную замену тормозной жидкости во всех контурах проведу чуть попозже.

Чуть не забыл, стравливаем избыток/вакуум воздуха из под всех пыльников напрвляющих.

Делаем тестовую поездку, понимаем что еще километров 200 тормозить надо плавно и очень заранее, т.к. колодки и диски еще не подружились друг с другом, меняем новые, текущие по резьбе, штуцера прокачки на родные (повторив всю процедуру заново) и радуемся отличной работе тормозов и красивому внешнему виду.

Коды и цена вопроса:
PN2517 (NiBK) Передние тормозные колодки 16″ (2143 р)
DF6416 (TRW) Тормозной диск 16″, 296 мм (1986*2=3972 р)
KE903-99932 1л (Nissan) Тормозная жидкость (475 р)
P465101 (Frenkit) Поршни (304*4=1216)
41120-VK125 (Nissan) Ремкомплект суппортов (на оба суппорта) (2864 р)
14138K (BBP) Комплект направляющих пальцев (на один суппорт) (430*2=860 р)
82516200 (Textar) Держатель колодки (на оба суппорта) (947 р)
41128-AW70A (Nissan) Штуцер прокачки (344*2=688 р)

Источник

Прокачка тормозов Nissan

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Nissan.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Nissan становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник