Ремонт тормозной системы оки

Проверка и регулировка тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Проверка герметичности гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:– сверху из-под капота;– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);– с боков. ПРИМЕЧАНИЕ При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки. Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените. Пр.

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.Вам потребуются.

Проверка регулятора давления
Регулятор давления препятствует блокировке задних колес раньше блокировки передних. Это позволяет наиболее полно использовать тормозные возможности автомобиля и предотвратить возможный занос автомобиля.Проверку регулятора давления необходимо проводить с помощником.Вам потребуется стержень диа.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.Свободный ход педали тормоза регулируют перемещением выключателя сигн.

Проверка и регулировка стояночного тормоза
Регулировочный узел стояночного тормоза расположен под днищем автомобиля над глушителем 1-й ступени.Вам потребуются: два ключа «на 13».Перед началом работы отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На автомобилях выпуска с 1995 г. изменена конструкция рычага.

Проверка эффективности рабочей тормозной системы
В соответствии с п. 1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» Правил дорожного движения тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза на скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м.Проверять эффективность работы то.

Источник

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5 – 0,7 кгс/с 2 ). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или негерметичности тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче» в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться — система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать — чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза — поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

Замена тормозной жидкости
Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля. Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, установив.

Прокачка гидропривода тормозной системы
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией. Признаками попадания воздуха в гидропривод являются: – при однократном .

Главный тормозной цилиндр
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому при выходе усилителя из строя (см. «Проверка вакуумного усилителя»), заменяйте его в сборе. Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13», отвертка.Перед началом работы снимите зап.

Регулятор давления
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Тормозные механизмы передних колес
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Тормозные механизмы задних колес
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Стояночный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Источник

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

• Педали;
• Вакуумного усилителя (ВУТ);
• Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
• Регулятора тормозных сил;
• Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта). Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина «кивала» носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Авто сменил владельца и доделывать систему пришлось нам. Поначалу решили установить задние барабанные тормоза от Самары, но после изучения цен на запчасти стало немного грустно. Да и проблем с переделкой было немало. Вопрос нужно было решить быстро. Решили пойти по пути замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Изучение ассортимента магазина и опыт Калиновладения дали повод к покупке ВУТ Калина (диаметр 9″, что больше 8-ми дюймового Торгмашевского ВУТа, но меньше 10-ти дюймового ВУТа от Шеви-Нивы). Данный вакуумник укомплектовали ГТЦ Mando корейского производства. В этом ГТЦ всего два выходных отверстия, по-этому понадобились две переходные трубки от Гранты, и один тройник. Таким образом, у нас обе оси паралелльны, каждая управляется своим выходом из ГТЦ, которые раздваиваются через тройники.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и… привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила. В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань «дозволенного» довольно хорошо чувствуется. Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь. Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел…

Обновление от 09.08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью. После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от «ДизайнСервис», где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г. Обновление: 9 августа 2020 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

• Тормозного щита;
• Барабана;
• 2-х колодок;
• Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
• Механизма стояночного тормоза;

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Лада Ока подопытный АТ-шника › Бортжурнал › ЗДТ 12 дюймов

Месяц подготовки, два дня установки, и они стоят на машине. Закупка необходимых запчастей — это отдельная история.

Для ЗДТ нужны задние ступицы от 8-ки в сборе, я покупал все по частям (ступицы — 290 руб/шт; ось ступицы — я купил за 110 руб/шт, кое-где они стоят по 750 рублей; кольца стопорные для ступичного подшипника — 30 руб/шт; грязезащитное кольцо на ступицу — 40 руб/шт; ступичный подшипник — 390 руб/шт). Ступицы лучше сразу купить в сборе, по деньгам выйдет чуть дороже, зато сэкономит кучу времени потом — грязезащитные кольца практически нереально найти в продаже, цены на ось ступицы разнятся от 100 до 750, причем вариантов этих осей штуки три, различаются толщиной привалочной части (неплохой вариант увеличить колею малой ценой), у некоторых сама ось длиннее. Так как на 8-ке колеса крепятся болтом, отдал брату ступицы на доработку.

Шпильки чуть-чуть выступали за края ступицы, пришлось их подточить, т.к. тормозной диск не садился из-за них, отверстия в диске рассверлены на 14 мм под шпильки.

Суппорта у меня остались после перехода на 13 вентили. Были перебраны, заменены все резинки (ремкомплект суппортов — 60 руб), скобы пересверлены под восьмой кулак.

Задние дисковые с передними 13-ми по опыту многих перетормаживают, поэтому старый регулятор давления удаляется, вместо него ставится доработанный классический (280 руб). Стрелочка на колдуне — выходное отверстие.

Можно поставить ничего не дорабатывая, сделать упор для винта регулировки из уголка/швеллера. Тормозные контуры меняются с диагональных на перед-зад (два ближних к ВУТу выхода на ГТЦ — перед, дальний — зад).

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

• Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
• Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
• Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
• Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий Оно и понятно — диаметр ВУТ 2109-2110 заметно привосходит оный у классики, в этой связи площадь мембраны, на которую давит атмосферное давление, помогая давить тормоз, больше у ВУТ 2109-2110… Помимо всего прочего у «взрослых» тазиков ещё и тормозные механизмы более эффективные за счёт большего диаметра тормозных дисков и барабанов, а также большей рабочей площади тормозных колодок, ну и большей площади рабочих цилиндров… Поэтому меньшее усилие вызывает заметно больший «эффект».

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

• «Завоздушивание» системы;
• Неисправность усилителя;
• Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
• Повреждение магистралей;
• Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
• Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

• Заклинивание поршней;
• Критический износ дисков, барабанов, колодок;
• Нарушение геометрии диска или барабана;
• Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
• Подклинивание суппорта на направляющих;
• Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

• Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
• Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
• «мягкая» или «жесткая» педаль;
• Существенное увеличение тормозного пути;
• Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
• Вибрация руля при торможении;
• Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

• Педаль стала очень «жесткой». Обычно такая проблема указывает на выход из строя усилителя;
• Педаль сильно мягкая, свободный ход увеличен. Это может указывать на завоздушивание системы, разгерметизации одного из контуров, утечке жидкости;
• Биение руля при торможении сигнализирует об изменении геометрии тормозного диска (он искривлен или возникла вмятина);
• Визг при торможении указывает на критический износ фрикционных накладок.

Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
• Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
• На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
• Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
• Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
• Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Прокачка на «Ока» выполняется по технологии «от ближнего рабочего механизма к дальнему» с учетом контуров. То есть, первым прокачивается переднее левое колесо (по ходу движения авто), затем заднее справа. Прокачка второго контура тоже выполняется с переднего тормозного механизма.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

ВАЗ 11113

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Снимаем заглушку со штуцера прокачки колесного цилиндра и надеваем на него прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3 4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор. пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, доливаем.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

• Авто обездвиживаем;
• Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
• Снимаем колесо;
• Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
• Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

• Выкручиваем крепежи суппорта;
• Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
• Извлекаем изношенные колодки;

• Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
• Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

• Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
• Откручиваем болт крепления диска к ступице;
• Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

• Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
• Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
• Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
• Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

• Аккуратно сбываем барабан.
• Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
• Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
• На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
• Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

качать или не качать

На дорогах, покрытых льдом и снегом, как никогда важно понять основы безопасного вождения. Продуманное планирование зимних путешествий, надежные шины и регулярное техобслуживание — все это поможет вам сохранить безопасность на дороге.

Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой

Но когда дело доходит до вождения на льду, все же существуют некоторые распространенные заблуждения. Вы можете услышать противоречивый совет о том, что делать, если вы потеряете тягу.Вы должны прокачать свои тормоза или нет?

Ответ: это зависит.

При движении по льду наиболее безопасная техника будет зависеть от того, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система (ABS). Продолжайте читать, чтобы узнать, когда качать, а когда не качать.

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах, где тяга ограничена.Антиблокировочная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, контролируя скорость каждого колеса и автоматически пульсируя давление в тормозной системе при обнаружении заноса.

В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?

Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно прокачивать тормоза при движении по скользкой дороге. Зачем? Тормоза делают это для вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост.Ваш автомобиль активирует его автоматически, пульсируя тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте устойчивое давление. Вы почувствуете пульсацию педали тормоза, и на панели приборов начнет мигать индикатор ABS.

Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы в конечном итоге будете двигаться по ледяной дороге. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должна быть представлена ​​информация о вашей тормозной системе и о том, как управлять автомобилем в скользких условиях.

Что касается технологий автомобилей, антиблокировочная система тормозов существует уже некоторое время. К концу 1990-х ABS стал обычным явлением даже на автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) начала предоставлять ABS на всех новых автомобилях.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, ваш автомобиль имеет ABS. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли включена опция ABS. Индикатор ABS на вашей приборной панели также является легким индикатором наличия у вас антиблокировочных тормозов.

Многие автомобили последней модели также оснащены системой контроля тяги или электронной системой контроля устойчивости, которая также может помочь при движении по льду.

Когда прокачать тормоза

Если в вашем автомобиле нет антиблокировочной тормозной системы, ручная прокачка поможет сохранить контроль на скользких дорогах. Аккуратно приложите и сбросьте давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

: как насчет зимней резины?

ABS — это отличная функция безопасности, которая поможет вам тормозить в скользких условиях.В местах с непостоянной зимней погодой всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора) могут быть вашим лучшим вариантом. Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вы можете рассмотреть набор зимних шин.

Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам

изготовлены из более мягкой резиновой смеси, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми siping — зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут снизить тормозной путь на шесть футов при торможении льдом. В этом может быть разница между безопасной остановкой и задним столкновением.

Помогают ли шипованные шины?

Шины с шипами или шипами
помогают только в том случае, если вы едете по чрезвычайно и постоянно ледяным дорогам. Однако, если вы заинтересованы в них, сначала обратитесь к местному Департаменту транспорта за правилами и положениями.Они могут быть недопустимыми в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины имели значение, в любом случае посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность зимнего вождения

При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:

• Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах.Может иметь большое значение выбрать альтернативный маршрут или уехать немного позже, чтобы дать возможность дорожным бригадам выполнять свою работу.
• Успокойся. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. Начните торможение раньше, чем обычно для светофора и стоп-сигналов
• Будьте бдительны на перекрестках. С постоянной остановкой и пробками, другие водители могут выскользнуть перед вами.
• Знать, где можно найти лед. Помните, что «две дорожки», изношенные в результате обычных поездок, обычно являются самой ледяной частью дороги. Если вы теряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и двигайтесь в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш автомобиль шел.

Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Зачем? Потому что мы знаем единственное, что лучше, чем быстрый и простой процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один способ, которым мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к дороге перед вами.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена ​​новой информацией 11 января 2020 года.

Замена трубопроводов

Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.

Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Установка задних дисковых тормозов на оку

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.
Вот так всё это выглядит на передней оси:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта). Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина «кивала» носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Авто сменил владельца и доделывать систему пришлось нам. Поначалу решили установить задние барабанные тормоза от Самары, но после изучения цен на запчасти стало немного грустно. Да и проблем с переделкой было немало. Вопрос нужно было решить быстро. Решили пойти по пути замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Изучение ассортимента магазина и опыт Калиновладения дали повод к покупке ВУТ Калина (диаметр 9″, что больше 8-ми дюймового Торгмашевского ВУТа, но меньше 10-ти дюймового ВУТа от Шеви-Нивы). Данный вакуумник укомплектовали ГТЦ Mando корейского производства. В этом ГТЦ всего два выходных отверстия, по-этому понадобились две переходные трубки от Гранты, и один тройник. Таким образом, у нас обе оси паралелльны, каждая управляется своим выходом из ГТЦ, которые раздваиваются через тройники.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила. В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань «дозволенного» довольно хорошо чувствуется. Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь. Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Источник