Volkswagen Passat Дизель 1Y › Logbook › Ремонт ГТЦ Passat B3. Ремпкомплект Frenkit 122019. Часть 1
Появилась проблема, тормозилки хорошо тормозят только со второго качка. Осмотр и прокачка не помогли.
Решил попробовать отремонтировать. Поиски отчетов ни к чему не привели! Поэтому работал в слепую. И как всегда накосячил!
Разбирается легко, из бочка шприцом откачиваем тормозуху, вытаскиваем бачек, откручиваем 4 трубки, откручиваем 2 гайки крепления защитного кожуха вакумника и 2 гайки крепления ГТЦ. Снимаем.
И вот здесь случилась моя главная ошибка, блин так обидно!
Под стопором находится пластиковая толстенная заглушка, она сидела мертво, пытаясь ее подцепить я ее сломал, в общем сломана в хлам(((( А в ремкомплекте вместо нее лежит какая-то тощая фигня.
Не повторяйте моей ошибки! Не ковыряйте ее, просто вытягивайте за шток, тяните, расшатываете, она сидит ооочень плотно! Тяните, но не ковыряйте!
Вот так не удачно был извлечен первый поршень.
На нем манжет которого нет в комплекте и железная шайба. В пласиковой заглушке которую я поломал есть выемка под этот манжет, вместе они представляют единое целое. Вот поэтому я был так расстроен.
Второй поршень можно извлечь постучав целиндром по столу))) он сам вывалится)))
А вот и второй поршень
Чистим поршни, меняем резинки, резинки хорошо подходят 2 тонких 1 толстая все как и надо.
Чистим сам цилиндр, чистим внутри, да везде куда что-то вставляется!
Источник
Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Фольксваген Пассат Б3
Мой пассат, после десятилетней эксплуатации мной, был передан во владение моему отцу. Состояние машины не плохое, продавать жалко было. Через год батя рассказал мне о том, что машинка едет как-то не так, «как-будто кто-то за жопу держит». Посмотрел сзади, никого нет 
. Выяснилось, что после не долгой поездки тормозные диски приобретают тёмно красный цвет, попахивают горелым фрикционом, имеют несколько повышенную температуру. Первой мыслью был подклиневший механизм ручника. Залез под машину, проверил, всё в порядке, ходит свободно. Стал грешить на подклинивание направляющих суппорта. Открутил, с помощью молотка, монтажки и такой-то матери выдрал суппорт и обнаружил, что направляющие двигаются свободно, бокового люфта не имеют. А вот поршень утопить даже с использованием разжимок не удалось. На поршне выявился порванный пыльник, который чудным образом попал между поршнем и стенкой цилиндра. Было принято решение на замену РТИ (резино-технических изделий) заднего суппорта. Для этого были приобретены два ремонтных комплекта суппорта (Номер ремкомплекта 400169)
резиновые тормозные шланги (всё равно откручивать, за одно и поменять). И вот такой вот замечательный ключик
Порядок снятия суппорта описывать не буду, сто раз писалось, да и думаю, многие сами снимали, при замене колодок. Начну со слов: и вот суппорт в руках. Кряхтя и напрягаясь всем телом выкручиваем поршень из цилиндра
Конечно, при наличии верстка и тисков сделать это было бы значительно проще, но такими приблудами я ещё не разжился.
От высокой температуры пыльник расплавился и прикипел к цилиндру. Поэтому выковыривать его пришлось мелкими частями
Вынимаем рабочее уплотнительное кольцо.
Удлинителем держим стакан с пружиной, чтоб не вылетел в точку на переносице между глаз, ( Это больно, проверено несколькими годами ранее) снимаем стопорное кольцо
На втором суппорте снимал стопорное кольцо я отверткой. Даже удобнее, чем съёмником, или съёмник должен быть ну очень тонкий. Вынимаем стакан, пружину, стопорное кольцо,
Далее вынимаем ограничительное кольцо и вращающееся кольцо
Обмотав шуруповидный стержень механизма стояночного тормоза (далее по тексту МСТ) тряпкой плоскогубцами вытягиваем его из суппорта.
Вынимаем толкатель МСТ. Обращаю внимание, что эта штучка внутри не держится ни чем, поэтому вынимать стержень нужно аккуратно, чтоб не уронить и не потерять толкатель.
Далее откручиваем стопорный болт на 10, снимаем возвратную пружину МСТ. (прошу извинения, фотографии нет, забыл сфотать) Вынимаем рычаг МСТ
Дальше берём много ветоши, растворитель и всё тщательно отмываем. Особо шепетильные могут отпескоструить и покрасить корпус. При этом обращаю внимание на недопущение попадания струи песка во внутрь цилиндра. Поршень я шлифовал на войлоке с применением пасты ГОИ.
И так, приступаем к сборке. Во внутрь МСТ закладываем смазку, я использовал литол. Сразу предупрежу гневные возгласы, эту же смазку, при проведении такой же операции на этих же суппортах 8 лет назад я уже закладывал. При разборе суппорта было установлено, сто смазка в наличии, состояние не худшее. Детали, покрытые этой смазкой, в том же состоянии в которое я их привел 8 лет назад. Коррозии не подвержены. Ставим новый сальник
Вставляем рычаг МСТ, возвратную пружину, болт. Устанавливаем толкатель в смазку вертикально по центру отверстия. Пинцет в этом деле штука не заменимая.
Меняем уплотнительное колечко на шуруповидном стержне МСТ
Вставляем его на место. Внимательно смотрим, чтоб при установке не закусило колечко, иначе придётся бежать за новым ремкомплектом.
При этом положение относительно отверстия (углубления) в дне цилиндра должно быть таким
Прошу прощения за мои скудные художественные навыки. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу таким образом, чтоб она своим выступом попала в углубление в дне цилиндра.
Устанавливаем упорное кольцо (Шайбу)
Вставляем внутрь пружину, стакан
Далее начинается самое интересное. Пружина достаточно сильная, по этому держать её сжатой и ставить стопорное кольцо одному практически не возможно, вдвоём – совершенно не возможно. Помощник только мешает. Эту проблему я решил следующим способом. Берём подходящую, не сильно большую, но и не маленькую, чтоб не сваливалась и минимально уменьшала обзорность головку, рожковый ключ и один его конец привязываем к уху суппорта. Используя ключ, как рычаг сжимаем пружину и следим за тем, чтоб лапки стакана упирались ни в днище цилиндра, а в подвижное кольцо. Как только мы добились требуемого положения, привязываем ключ ко второму уху суппорта.
Далее тонкими сжимками стопорных колец устанавливаем стопорное кольцо на место. В виду того, что мои сжимки имеют слишком толстые усики, не лезут а отверстия стопорного кольца, установку его мне пришлось производить с помощью двух отвёрток. Намучался, скажу вам, от души. И вот, о счастье, стопорное кольцо на месте, стакан с пружиной тоже.
Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав тонким слоем смазки поршень надеваем на его нижнюю часть пыльник таким образом, чтоб часть пыльника, которая будет вставляться в канавку цилиндра свисала с нижней кромки поршня. Вставляем сначала пыльник в канавку цилиндра, затем слегка надавливая вкручиваем поршень в цилиндр. При этом стараемся не прилагать очень больших усилий, тем более не пользуемся спец инструментом, иначе порвёт закушенное уплотнительное кольцо и снова в магазин за ремкомплектом. Если поршень остановился и дальше не крутится, значит закусывает кольцо, чуть отворачиваем обратно и снова вкучиваем. Раза с пятого у меня поршень пошёл, как в масло.
Докрутив поршень почти до конца, вставляем верхнюю часть пыльника в канавку поршня и вкручиваем поршень теперь уже до упора. Вкручиваем в суппорт новый штуцер, для прокачки и новый тормозной шланг. Устанавливаем новые колодки и ставим суппорт на место. Повторяем изученный материал на другой стороне.
После сборки и установки суппорта с другой стороны, производим замену жидкости и прокачку тормозной системы. Я произвожу прокачку следующим образом: Начинаем с левого переднего колеса. Одеваем на штуцер прокачки переднего колеса прозрачную трубку подходящего диаметра (4-6 мм), сливаем всю жидкость из расширительного бочка, заливаем новую жидкость. После этого помощник делает несколько качков тормозной педалью и при появлении некоторого усилия на педали удерживает её в нажатом состоянии. Вы чуть отпускаете штуцер, и наблюдаете, как в трубку пошла старая жидкость с пузырьками воздуха. Потом снова затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Операция повторяется до тех пор, пока в трубке появится чистая, свежая и без пузырьков новая тормозная жидкость. После этого окончательно затягиваете штуцер и одеваете на него резиновый колпачок. Повторяете процесс с правым переднем колесом, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачка задних колёс идентична передним, начиная с левого колеса. При наличии АБС, передвигаем рычаг клапана распределения тормозных усилий, который находится под днищем у задней балки, вперёд, отпускаем соответствующий штуцер, с заблаговременно одетой трубкой и включаем зажигание. Ждём пока из трубки пойдет чистая, свежая жидкость. Обращаю внимание, что в этом случае зажигание включать не боле, чем на две минуты. После этого дать остыть насосу АБС в течении 1-2 минуты и можно повторить операцию на этом же, или при положительном результате, на втором колесе.
По окончанию всех манипуляций и окончательной сборки, проверяем качество затяжки колёсных болтов, отсутствие течи из элементов тормозной системы, проводим «полигонные» испытания. При положительном результате, складываем инструмент, моим руки. При отрицательном, устраняем выявленные недостатки, снова испытываем
Спасибо за внимание, удачи на дорогах и, как говориться, НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.
Источник
Тормозная система Фольксваген Пассат Б3
12.0 Тормозная система
12.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 12.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12.3.1. Проверка износа тормозных колодок 12.3.2. Проверка состояния гидравлической системы 12.3.3. Проверка уровня жидкости в питающем бачке 12.3.4. Замена тормозной жидкости 12.4. ЗА.
12.1 Технические характеристики
Технические данные и характеристики Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный.
12.2 Общие сведения
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля имеет условное деление на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная система обеспечивает .
12.3. Техническое обслуживание
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
12.5 Замена переднего суппорта
Снятие переднего суппорта проводите в следующем порядке: вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках; снимите передние колеса; пережмите тормозной шланг; ослабьте, не отворачивая полностью, соединения тормозного шланга к суппорту; на суппорте VW отверните два .
12.6 Замена переднео тормозного диска
Проверку технического состояния переднего тормозного диска проводите в следующем порядке: вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках. Снимите соответствующее переднее колесо; по диагонали вверните, не затягивая, два болта крепления колеса. очистите диск от корроз.
12.7 Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа
Задний тормозной механизм барабанного типа имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колод.
12.8 Колесный цилиндр заднего тормозного механизма
Снятие колесного цилиндра проводите в следующем порядке: cнимите тормозной барабан; пережмите тормозной шланг между задней осью и днищем, подходящим зажимом. При этом следите, чтобы шланг не был поврежден; ослабьте накидную гайку тормозного шланга на обратной стороне колесного цилиндра; .
12.9 Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах
Снятие тормозных колодок проводите в следующем порядке: вывесите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках; через отверстия в колесах визуально проверьте состояние наружных задних тормозных колодок. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную.
Источник