Ремонт тормозной системы с картинкам

Как самостоятельно провести диагностику и ремонт тормозной системы автомобиля

Тормозная система – это один из наиболее основных элементов любого транспортного средства. Без корректной работы данного элемента езда на автомобиле будет намного менее безопасной и комфортной. Таким образом, диагностика и ремонт тормозной системы должны проводиться регулярно и очень тщательно. При этом не всегда есть необходимость обращаться в сервисный центр. Если вы хотите сэкономить, выполнить все процедуры можно и самому.

Ежедневная диагностика тормозной системы

Следить за тем, нет ли необходимости в ремонте тормозов, нужно постоянно. При этом каждый водитель должен:

• до того, как сесть за руль, проверить, нормально ли работают тормоза;
• контролировать уровень тормозного вещества каждый день;
• следить за наличием подтеков около колес;

• выжать тормозную педаль сразу после старта двигателя. Если ход очень слабый или очень тугой, то это повод начать беспокоиться.

Видеообзор ремонта тормозной системы автомобиля:

Основные признаки поломки системы

Итак, мы обсудили, что входит в диагностику тормозной системы. Не ленитесь систематически проводить подобные процедуры – в ряде случаев они могут уберечь вашу жизнь. В то же время, такая диагностика тормозов не всегда покажет, что случилась поломка. Кроме того, есть также и ряд симптомов, что свидетельствуют о неисправности элемента:

• увеличился ход педали. Проблему стоит искать в изношенных колодках или диске, утечке рабочей жидкости, а также завоздушивании системы;
• при торможении машину начинает заносить в сторону. К этому часто приводит поломка антиблокировочной системы, засорение тормозных шлангов и замасливание колодок. Кроме того, следует посмотреть, нет протекания тормозной жидкости;

• самопроизвольное торможение. Тут необходима более тщательная диагностика тормозной системы автомобиля. Для начала, следует проверить и отрегулировать вакуумный усилитель. Если педаль в этой ситуации не возвращается в свое первоначальное положения, то следует оценить работы возвратной пружины. Также данная неполадка случается при засорах компенсационных отверстий главного цилиндра, так что следует промыть его тормозным веществом и заменить все резиновые элементы;

Это – основные неполадки системы. В то же время, случается и ряд других неисправностей, что имеют отношение к тормозам, так что следует быть готовым и к ним. Кроме того есть также поломки, которые характерны для конкретных моделей транспортных средств, в результате чего необходимо также обратить на это внимание.

Ремонт тормозной системы

Итак, с диагностированием тормозной системы все понятно. Теперь переходим к непосредственно ремонту. Прежде всего, необходимо тщательно зафиксировать транспортное средство. Как правило, проблема кроется в утечке тормозного вещества, так что именно об этом мы и поговорим сейчас.

Стоит отметить, что подобная неполадка решается с помощью замены неисправных элементов цилиндров. Затем нужно хорошенько промыть и высушить систему, а также заняться прокачкой гидропривода.

Если же педаль начала проваливаться, то тут следует подумать о завоздушивании системы. удаляем воздух из гидропривода, после чего восстанавливаем нужный уровень тормозного вещества в системе. До того, как приступить к откачке воздуха, проверьте, достаточно ли жидкости в главном тормозном цилиндре. Если нет, следует долить ее. Затем снимается защитный колпачок выпускного клапана (он расположен на цилиндре заднего правого колеса). Далее на штуцер надеваем резиновый шланг, одновременно опуская другой его конец в емкость для тормозного вещества.

Выжимаем педаль тормоза пару раз, удерживая ее до упора, следует отвернуть штуцер. Снова начинаем работать педалью. Опять выжимаем до упора, задерживаем, после чего медленно отпускаем. Подобные манипуляции следует повторять, пока в посуду с тормозным веществом не перестанут поступать пузырьки воздуха. Когда вы устраните воздух из системы, выжимаем педаль до упора и заворачиваем штуцер. Затем отпускаем педаль и отсоединяем шланг, устанавливаем защитный колпачок.

Иногда причиной неполадки являются замасленные тормозные накладки. Об этом свидетельствуют небольшие заносы при нажатии педали тормоза.

Для этого промываем элементы при помощи теплой воды и моющего средства. Тут важно просушить накладки, а также провести их шлифовку, что поможет устранить абразивную пыль.

В случае посторонних шумов из системы, которые пропадают при нажатии на тормоз, то это значит о том, что пришла пора поменять колодки. Не тяните с ремонтом тормозной системы автомобиля такого типа, иначе придется покупать новый диск. Для начала фиксируем машину, после чего выполняем демонтаж колеса. Поворачиваем руль вправо, так колодки будет легче демонтировать.

Снимаем шланги из скоб. С помощью ключа следует утопить тормозной поршень суппорта. Следите за тем, чтобы не увеличивался уровень тормозного вещества. Отводим шланг в сторону, откручиваем болты, отгоняем тормозную скобу. Далее монтируем новые колодки. Сборку выполняем в обратном порядке.

Если же педаль слишком тугая, то следует проверить работоспособность вакуумного усилителя, а также соединение штуцера с трубопроводом силового агрегата (как правило, будут проблемы с герметичностью). Восстановить герметичность можно с помощью специальных составов.

Во время самопроизвольного торможения машина следует проверить исправность суппорта, а также правильность его положения.

В первом случае меняем неисправный элемент на новый, во втором – достаточно выполнить подтяжку крепежных болтов. Иногда притормаживание случается и в случае попадания бензина в систему, отчего уплотнители начинают разбухать. Тут требуется тщательная промывка узла тормозным веществом, а также дальнейшее прокачивание системы.

Во время выхода из строя тормозных шлангов в результате механических повреждений, их следует заменить. Бандажи и изоляции тут не помогают, а лишь отсрочивают поломку. Тем более, может случиться и так, что узел выйдет из строя в самый неподходящий момент, что обернется серьезным дорожно-транспортным происшествием.

Что же имеем в итоге

Итак, важно следить за состоянием тормозной системы автомобиля. Своевременная диагностика и тщательный ремонт помогут существенно продлить срок службы элемента, а также избежать различных непредвиденных ситуаций на дороге.

При обнаружении поломки, не тяните с ремонтом, а сразу же обратитесь за помощью к профессионалам или же выполните ремонт своими руками.

Видео-совет по ремонту тормозной системы автомобиля:

Источник

Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками — основные советы

Ремонтировать тормозную систему, конечно, лучше у специалистов в салоне. Но если вы решили ремонтировать тормозную систему своими руками, то эти способы помогут вам.

Как отремонтировать тормозную систему

Прежде всего, требуется предотвратить проникновение грязи в трубопроводное отверстие, а также проникновение туда жидкостей. Для этого вам необходимо закрыть входы около главного цилиндра. Рекомендуется отсоединить трубопровод от цилиндра, а также разъединить колодку и клеммы датчика.

Не рекомендуется отсоединять бак от цилиндра. Предварительно необходимо убрать датчик и вылить жидкость из бачка. Для того чтобы установить цилиндр, необходимо действовать в обратном порядке.

Если вам требуется разобрать или собрать цилиндр, то вам нужно предпринимать следующие действия: снять с основного цилиндра бак (с необходимой силой отсоединить его). Провернуть стопорные штифты, затем поочередно достать все конструктивные элементы. Собирать цилиндр нужно в обратной последовательности, в обязательном порядке обработав детали тормозной жидкостью, и заменив старые прокладки новыми.

Убедитесь, что все детали на месте. После этого (обязательно!) обработайте все составные части спиртом, а затем протрите чистой тряпкой, или просушите воздухом под давлением. Необходимо, чтобы детали находились в спиртовом растворе не более 20 секунд. Кольца должны быть в пригодном состоянии, желательно заменять их каждый раз при разборке. Поршни, а также зеркала должны содержаться в чистом состоянии, без коррозии и царапин.

Для наладки регулятора давления необходимо разъединить регулятор с трубопроводами. Не допускайте протекания жидкости! Внимательно отсоединяйте трубопроводы, и ни в коем случае не перепутайте их! Отсоедините рычаг привода от рычага автомобильной подвески. Кронштейн должен сниматься одновременно с рычагами регулятора и его приводом.

Для контроля герметичности цилиндра, поставьте и подключите его к стенду. Бак цилиндра должен быть предварительно наполнен тормозной жидкостью. Далее, прокачайте его при помощи клапанов. Передвигая поршни, добейтесь показателя давления, равного 125 кгс/см2. Давление должно сохраняться постоянным на протяжении 5 секунд. Далее заблокируйте толкатель. Если произошла утечка, кольца поршней подлежат замене.

Главные неисправности тормозной системы

Если вы увидите одну из таких неисправностей, то необходимо провести ремонт своими руками. Для этого вам потребуется обычная смотровая яма или подъёмник. Также в автомагазине купите необходимые ремкомплекты или возьмите свои, если они у вас имеются. Неисправности тормозной системы автомобиля:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

• Утечка тормозной жидкости — нужно выявить причину утечки и заменить её.
• Завоздушивание тормозной системы — подготовьте ТЖ и залейте его, а затем прокачайте тормоза.
• Неисправность манжета главного цилиндра — нужно правильно провести замену.

Самопроизвольное торможение машины

• Необходимо проверить и отрегулировать вакуумный усилитель.
• В случае неполного возврата педали тормоза нужно осмотреть оттяжную пружину.
• При засорении отверстия крышки бачка главного цилиндра необходимо хорошо его прочистить.
• Засорение компенсационных отверстий, для этого разберите главный цилиндр и промойте его новой ТЖ, а затем проведите замену резиновых изделий.
• Замените манжет и промойте гидропривод при разбухании манжетов главного и колесного цилиндров.

Занос авто в сторону при нажатии на педаль тормоза

• Замасливание накладок тормозных колодок — промыть накладки с проверкой утечки ТЖ или заменить их.
• Засорились тормозные шланги-трубопроводы — неисправные заменить, а остальные снять и хорошо промыть.
• Отрегулируйте регулятор давления при неодновременной блокировке колес.

Рекомендуется проводить профилактику тормозной системы автомобиля, чтобы быть спокойным на дорогах и не случились неожиданности во время движения. Если вы не можете своими руками отремонтировать тормозную систему, то желательно обратиться за помощью к специалистам.

Обслуживание тормозной системы автомобиля — видео

Источник

Ремонт тормозной системы

Характер дефектов, возникающих в тормозном приводе, зависит от типа привода.

Дефектами гидравлического привода являются:

1. неправильный свободный ход тормозной педали;
2. отсутствие жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра или попадание в систему воздуха (педаль пружинит и имеет неровный ход);
3. разбухание манжеты поршня главного тормозного цилиндра, загрязнение компенсационного отверстия цилиндра или чрезмерный уровень жидкости в нем (притормаживание при отпущенной педали);
4. заедание клапанов в главном тормозном цилиндре;
5. заедание поршней и разрушение резиновых манжет колесных цилиндров.

Рис. Соединение педали тормоза со штоком:
1 — педаль тормоза; 2 — контргайка; 3 — шестигранная головка штока; 4 — шток; 5 — стопорное кольцо; 6 — опорная шайба; 7 — поршень; 8 и 9 — резиновые манжеты.

Свободный ход тормозной педали должен составлять 8—14 мм. Для его регулировки нужно отпустить контргайку 2 штока и, поворачивая шток 4 ключом за шестигранную головку 3 в ту или другую сторону, установить нормальный свободный ход педали. После регулировки следует затянуть контргайку.

Уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра должен быть на 15—20 мм ниже плоскости наливного отверстия. Разбухшие и разрушенные резиновые манжеты заменяют новыми, а клапаны и поршень тщательно промывают в спирте и насухо протирают.

Рис. Удаление воздуха из тормозного привода:
1 — клапан выпуска воздуха; 2 — пробка клапана; 3 — отверстие для присоединения шланга привода.

Для удаления воздуха, попавшего в систему, ее прокачивают.

При прокачивании тормозной системы необходимо:

1. отвернуть пробку резервуара главного тормозного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью до нормального уровня;
2. на всех колесных цилиндрах вывернуть пробки клапанов выпуска воздуха;
3. вместо пробки правого заднего колеса ввернуть штуцер с резиновым шлангом длиной 350—400 мм и опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью;
4. отвернуть клапан выпуска воздуха на 1/2 — 3/4 оборота, быстро нажимать на тормозную педаль и медленно ее отпускать; прокачку продолжать до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга;
5. задержать педаль в нажатом положении, плотно завернуть клапан выпуска воздуха, отвернуть штуцер шланга и завернуть пробку;
6. прокачать также переднее правое колесо, затем переднее левое и заднее левое; при прокачке проверять уровень тормозной жидкости и добавлять ее в резервуар главного тормозного цилиндра.

В пневматическом тормозном приводе встречаются следующие дефекты:

1. неисправность компрессора;
2. неправильный свободный ход тормозной педали;
3. прорыв диафрагмы, износ или заедание клапанов тормозного крана;
4. пропуск воздуха в соединениях;
5. загрязнение фильтра и скопление конденсата в отстойнике фильтра и баллоне;
6. неплотность в соединении частей тормозных камер и прорыв диафрагм.

Ремонт деталей шатунно-кривошипного механизма компрессора соответствует ремонту аналогичных деталей двигателя.

Рис. Тормозной кран:
1 — тяга тормозной педали; 2 — педаль тормоза; 3 — рычаг тормозного крана; 4 — плунжер; 5 — втулка; 6 — пружина; 7 — латунная диафрагма; 8 — выпускной клапан; 9 — впускной клапан; 10 — контргайка регулировочной вилки.

При регулировке свободного хода тормозной педали производят следующие операции:

1. Отъединяют тягу тормозной педали от рычага тормозного крана и ослабляют контргайку регулировочной вилки.
2. Регулируют при помощи вилки длину тяги так, чтобы при отпущенной педали рычаг тормозного крана был прижат к крышке тормозного крана. В этом положении между верхним (коротким) плечом рычага и плунжером должен быть зазор, соответствующий свободному ходу нижнего (длинного) плеча рычага 1,5—2,5 мм. Этот зазор обеспечивает полное оттормаживание колес.

Лопнувшая диафрагма, изношенные клапаны тормозного крана и порванные диафрагмы тормозных камер заменяют новыми.

Основными дефектами тормозных механизмов, независимо от их типа и привода к ним, являются:

• замасливание или износ накладок тормозных колодок;
• износ тормозных барабанов;
• износ разжимного кулака (при механическом и пневматическом приводах);
• ослабление или поломка стяжных пружин колодок.

Разборка тормозных механизмов

Тормозной механизм с гидравлическим приводом (автомобиль ГАЗ-51) необходимо разбирать в следующем порядке:

1. отъединить шланги от колесных цилиндров;
2. снять тормозной барабан;
3. снять стяжную пружину колодок;
4. отвернуть гайки, удалить опорные пальцы с эксцентричными втулками и снять колодки;
5. отвернуть болты и снять колесный цилиндр в сборе;
6. разобрать колесный цилиндр, вынув из него упорные штифты 1 колодок, уплотняющие чехлы 2, поршни 3, манжеты 8 и пружину 7;
7. отвернуть гайки, снять пружины и вынуть регулировочные эксцентрики.

Рис. Детали колесного цилиндра:
1 — упорные штифты; 2 — уплотняющие чехлы; 3 — поршни; 4 — пробка клапана; 5 — клапан выпуска воздуха; 6 — корпус цилиндра; 7 — пружина; 8 — манжеты.

Для разборки тормозного механизма с пневматическим приводом (автомобиль ЗИС-150) необходимо:

1. отъединить штоки тормозных камер от тормозных рычагов 6;
2. вынуть шплинт и снять тормозной рычаг с вала разжимного кулака 3 вместе с червячным регулировочным устройством 4 и 5;
3. снять тормозной барабан;
4. снять стяжную пружину 2 колодок;
5. отвернуть гайки, снять замочные скобы 14. вынуть эксцентричные опорные пальцы 10 и снять колодки;
6. вынуть вал с разжимным кулаком 1.

Рис. Тормозной механизм автомобиля ЗИС-150:
1 — разжимной кулак; 2 — стяжная пружина колодок; 3 — вал разжимного кулака; 4 — червячная шестерня; 5 — червяк; 6 — тормозной рычаг; 7 — шланг подвода воздуха; 8 — заклепка тормозной накладки; 9 — тормозная накладка; 10 — эксцентричный опорный палец; 11 — кронштейн опорных пальцев; 12 — защитный тормозной диск; 13 — тормозной барабан; 14 — замочные скобы; 15 — пластина; 16 — стопор червяка; 17 — тормозная камера.

Ремонт тормозных колодок

Дефектами тормозных колодок являются:

1. замасливание накладок;
2. износ накладок;
3. погнутость и износ концов колодок.

Замасливание накладок устраняют вываркой колодок в содовом растворе или промывкой в бензине. После промывки накладки просушивают и зачищают рашпилем. Одновременно изношенные сальники ступицы заменяют новыми.

Рис. Струбцинка для укрепления накладки на тормозной колодке.

Для замены изношенной накладки, укрепленной на заклепках, производят следующие операции:

1. Удаляют старые заклепки, высверливая их на станке со стороны колодки или выдавливая под прессом, и снимают накладку (срубать заклепки зубилом не рекомендуется во избежание нарушения формы колодки и отверстий от ударов молотком).
2. Очищают колодку от загрязнений и ржавчины, проверяют ее форму по шаблону и при необходимости исправляют ударами молотка или под прессом в холодном состоянии.
3. Проверяют состояние отверстий путем установки в них заклепок, которые должны входить в отверстия плотно. При наличии эллипсности отверстий их развертывают под больший диаметр заклепок или заваривают и затем просверливают новые.
4. Заваривают изношенные концы колодок и обрабатывают напильником по шаблону
5. Накладывают на подготовленную таким образом колодку кусок ленты феродо или пластмассы определенной длины и прижимают к колодке специальной струбцинкой из стальной ленты.
6. Просверливают в накладке со стороны колодки отверстия под заклепки, а со стороны накладки отверстия раззенковывают на глубину 3—4 мм.
7. Вставляют заклепки (алюминиевые, латунные или медные) и на оправке, зажатой в тисках, расклепывают заклепки со стороны колодки. Головка заклепки в накладке должна утопать не менее чем на 0,5 мм.
8. Стачивают концы накладки на конус и зачищают поверхность накладки наждачным камнем или рашпилем.

Рис. Станок для приклепки накладок к тормозным колодкам:
1 — педалъ для привода бойка; 2 — губки для натяжения накладки; 3 — маховичок натяжного приспособления; 4 — упор; 5 — боек; 6 — шлифовальный камень для зачистки накладок; 7 — электродвигатель для привода шлифовального камня.

Накладку можно также подготовить и приклепать на специальном станке. На этом станке, кроме того, высверливают и раззенковывают отверстия в накладке, расклепывают заклепки и зачищают накладки после приклепки.

Заклепки расклепывают бойком, который получает движение от педали через систему рычагов. При этом колодку устанавливают заклепкой на упор.

После замены накладок колодки монтируют на защитном диске и подгоняют к тормозному барабану специальным приспособлением или вручную.

При ручной подгонке на внутреннюю поверхность тормозного барабана наносят тонкий слой краски, барабан надевают на колодки и повертывают его. После этого окрашенные — места прилегания снимают рашпилем до полного прилегания колодок к барабану.

Ремонт тормозного барабана

При работе внутренняя поверхность тормозного барабана изнашивается и на ней появляются задиры и риски. Изношенную поверхность ремонтируют растачиванием тормозного барабана на токарном станке. При небольшом износе внутренней поверхности ее можно металлизировать цинковой проволокой. При большом износе или после растачивания в тормозной барабан запрессовывают чугунное или стальное кольцо, которое с торцов приваривают или закрепляют стопорными винтами с потайной головкой.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-51

Для сборки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:

1. вставить в защитный тормозной диск два регулировочных эксцентрика, надеть на них с наружной стороны пружины и завернуть гайки;
2. собрать колесный тормозной цилиндр, установив в него пружину, две манжеты, два поршня, надеть уплотняющие чехлы и установить упорные штифты колодок;
3. привернуть колесный тормозной цилиндр в сборе к защитному диску;
4. установить колодки, закрепить их скобами и вставить опорные пальцы с эксцентриковыми втулками и стяжной пластиной; с обратной стороны на пальцы навернуть контргайки с пружинными шайбами;
5. надеть стяжную пружину 6 колодок;
6. прикрепить защитный тормозной диск 7 к фланцу поворотной цапфы (переднее колесо) или к фланцу кожуха полуоси (заднее колесо) и установить тормозной барабан;
7. завернуть в колесный цилиндр со стороны защитного диска клапан выпуска воздуха с пробкой и присоединить штуцер шланга гидравлического привода.

Рис. Тормозной механизм автомобиля ГАЗ-51:
1 — скоба; 2 — тормозная колодка; 3 — эксцентрики; 4 — упорный штифт колодки; 5 — колесный цилиндр; 6 — стяжная пружина колодок; 7 — защитный тормозной диск; 8 — опорные пальцы; 9 — стяжная пластина; 10 — контргайка; 11 — гайка эксцентрика; 12 — пружина эксцентрика; 13 — отверстие для штуцера шланга; 14 — пробка клапана; 15 — клапан выпуска воздуха.

Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:

1. установить в цилиндр последовательно выпускной 13 и обратный 14 клапаны в сборе с пружиной 15 выпускного клапана, пружину 16 обратного клапана с опорной шайбой, переднюю резиновую манжету 18 и поршень 21 со звездообразной пластиной 19 и, резиновым уплотнительным кольцом 22 у опорную шайбу 23 поршня и стопорное пружинное кольцо 24;
2. вставить проволоку диаметром 5—6 мм в компенсационное отверстие 12 и убедиться, что оно свободно и не перекрывается передней манжетой;
3. установить прокладку 4 и привернуть крышку 10 резервуара;
4. укрепить на шайбе цилиндра защитный резиновый кожух 1 стяжным кольцом, вставить шток 2 и закрепить на нем второй конец защитного кожуха;
5. прикрепить цилиндр к раме, соединить шток цилиндра с тормозной педалью и привернуть штуцеры гидравлического привода;
6. заполнить систему тормозной жидкостью; для этого залить в резервуар цилиндра жидкость и прокачать последовательно все тормоза колес, как это было указано выше, с целью удаления воздуха из системы.

Рис. Главный тормозной цилиндр:
1 — защитный резиновый кожух; 2 — шток; 3 — резервуар; 4 и 5 — прокладки; 6 — сетка; 7 — пробка; 8 — отверстия, соединяющие главный цилиндр с атмосферой; 9 — отражатель; 10 — крышка резервуара главного цилиндра; 11 — перепускное отверстие; 12 — компенсационное отверстие; 13 — выпускной клапан; 14 — обратный клапан; 15 — пружина выпускного клапана; 16 — пружина обратного клапана; 17 — цилиндр; 18 — резиновая манжета; 19 — звездообразная пластина; 20 — отверстия в поршне; 21 — поршень; 22 — резиновое уплотнительное кольцо; 23 — опорная шайба; 24 — пружинное кольцо.

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Рис. Станок дли проверки и регулировки тормозов:
1 — рифленый вал; 2 — зубчатка; 3 — цепь; 4 — динамометр; 5 — электродвигатель; 6 — червячная передача; 7 — шестерни.

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

При сборке тормозного механизма выполняют следующие операции:

1. Устанавливают в защитный диск вал с разжимным кулаком.
2. Устанавливают тормозные колодки, вставляют два опорных пальца колодок с эксцентричными шейками. На головки пальцев надевают пластину и вставляют замочные скобы. С обратной стороны на пальцы надевают пружинные шайбы и завертывают гайки. При этом опорные пальцы устанавливают так, чтобы метки на их торцах были направлены одна к другой.
3. Надевают стяжную пружину колодок.
4. Устанавливают тормозной барабан.
5. Вставляют червячную шестерню в тормозной рычаг, ввертывают червяк и закрепляют его футоркой. Вставляют стопор червяка, его пружину и завертывают пробку. Привертывают на три болта крышки тормозного рычага, устанавливают его на шлицы вала разжимного кулака, ставят опорную шайбу и устанавливают в отверстие вала шплинт.
6. Собирают тормозную камеру. Для этого в корпус тормозной камеры устанавливают шток с двумя пружинами и опорной шайбой, диафрагму и привертывают к корпусу крышки. На конце штока завинчивают гайку и вилку. После сборки испытывают камеру на герметичность под давлением 8—9 ат, причем места соединения покрывают мыльной водой. Неплотность сказывается в появлении мыльных пузырей.
7. Устанавливают камеру на место и соединяют ее вилку с тормозным рычагом при помощи пальца и шплинта. У передних тормозов вилки штоков соединяют с нижними отверстиями рычагов, а у задних с верхними.
8. Укрепляют на раме кран управления в сборе и соединяют его рычаг с тягой педали тормоза.
9. Присоединяют шланги к тормозным камерам, к крану управления и к баллону.

Регулировка тормозов автомобиля ЗИС-150

Для эксплуатационной регулировки тормозов автомобиля ЗИС-150 нужно:

1. поднять колесо или ось автомобиля;
2. вращать червяк (квадрат) тормозного рычага вправо до легкого притормаживания колеса, затем, повертывая червяк обратно, установить зазор между накладкой колодки и тормозным барабаном 0,25—0,4 мм, зазор следует измерять щупом через окно в тормозном барабане в средней части накладки;
3. опробовать после регулировки всех колес действие тормозов на ходу или на испытательном станке.

После переклепки накладок, замены колодок или ремонта тормозного барабана производят полную регулировку тормозов эксцентричными опорными пальцами в такой последовательности:

1. регулируют колодки червяком тормозного рычага в порядке, указанном выше;
2. освобождают гайки опорных пальцев и поворотом их один к другому прижимают колодки до отказа к барабану и закрепляют гайки пальцев в этом положении;
3. червяком устанавливают нормальный зазор между накладками и барабаном и проверяют легкость вращения колеса.

Источник