Ремонт тормозной системы тойота карина е

Communities › Toyota Carina Club › Blog › Ремонт и обслуживание задних барабанных тормозов

Меня совсем достал скрип-скрежет из задних барабанов, и трезво оценивая ситуацию, пришел к выводу, что пока я перейду на дисковые сеялковские тормоза, барабан успеет протереться насквозь сношенными колодками.

Итак, поделюсь фотоотчетом и рекомендациями для новичков по замене колодок.

Купил колодки кашияма — ставил такие на калдину, жалоб не было (390р комплект по прежним ценам).

Снимаем колесо и сдергиваем барабан вкручиванием в него двух болтов.

И тут я нашел причины для ругательств на всю парковку: износ колодок критический, практически железо; штифт пружинного фиксатора с левой стороны отсутствует — пружина с шайбами валяется в нижней части под ступицей, а также толкатель подтяжки колодок стоит задом наперед, ничего не толкая. Ну что за идиоты владели этой машиной, я не понимаю…

Отверткой ослабляем натяжку колодок до минимума, стягиваем пружину с задней колодки (так удобнее), переднюю колодку отсоединяем от нижней пружинки и вытаскиваем.

Задняя колодка отсоединяется чуть сложнее — необходимо снять стопорное кольцо с наружней стороны колодки. Не со внутренней — так вы снимете рычаг натяжения колодок, а не саму колодку.

Сборку начинаем с задней колодки: вставляем ее, фиксируем стопорным кольцом, вставляем штифт и фиксируем шайбами, распертыми пружиной. Важный момент: необходимо, чтобы ответная часть натяжителя была установлена вместе с колодкой, «папа» в нее войдет потом.

Соединяем пружинкой нижние края колодок и ставим вторую на свое место, фиксируя штифтом. У меня один штифт отсутствовал и колодка болталась, как хотела.

Каталожные номера шайб и штифтов:
47447-30010 — штифт
47449-30030 — шайба

Пробег по магазинам и онлайн-мониторинг дал только возможность покупки под заказ, что меня не устраивало. Я пошел нестандартным путем, купив комплект жигулевских фиксаторов за 25 рублей. Качество посредственное, но лучше, чем ничего.

Попытка пригомырить частичку родины на японоведро успехом увенчалась не сразу — не хватало пары миллиметров длины штифта. Умная жена, наблюдая за моими страданиями, предложила чисто русское решение проблемы — обточить крайний торец штока, дабы заиметь так необходимые пару миллиметров. Напильник в помощь и о чудо — все собралось.

Зафиксировав обе колодки, устанавливаем механизм натяжения на место, натянув пружину на заднюю колодку.

Далее ставим на место барабан, колесо, меняем колодки с другой стороны по аналогии и садимся от всей души дергать ручник раз так 500-700. Двери рекомендую открыть нараспашку, дабы прохожие чего плохого не подумали.

Источник

Ремонт тормозной системы на Toyota Carina

Toyota Carina: Регулировка ручного тормоза

Toyota Carina / Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля Toyota Carina / Тормозная система / Регулировка ручного тормоза

Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на спуске 30% при перемещении рычага
на 4…7 щелчков храповика. Если ход рычага меньше указанного, может оказаться,
что при отпускании рычага, тормозные колодки не полностью отойдут от барабана. Если
ход больше указанного, тормоз не будет держать автомобиль на спуске.

Модели с задними рабочими тормозами барабанного типа

• · Подрожите колодки под задние колеса и отпустите ручной тормоз.
• · Снимите накладку консоли панели приборов.
• · Ослабьте контргайку натяжителя троса (верхнюю гайку) сбоку на рычаге тормоза.

· Вращайте гайку натяжителя до получения требуемого результата (4…7 щелчков храповика).

· Установите на место накладку консоли панели приборов.

Модели с дисковым тормозом задних колес

• · Для регулировки зазора между колодками и барабаном ручного тормоза подложите
  клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите
  ее на опоры. Снимите колеса и временно наверните по три гайки на шпильки барабанов,
  для того, чтобы зафиксировать их на месте.
• · Вытащите резиновые пробки из тормозных дисковых барабанов. При полностью отпущенном
  ручном тормозе поверните барабаны отверстиями вниз так, чтобы через отверстия были
  видны механизмы регулировки зазоров. Вставьте в отверстие отвертку и вращайте колесико
  регулятора до тех пор, пока колодки не придут в соприкосновение с барабаном. Теперь
  отверните колесико на 8 прорезей так, чтобы барабан снова мог легко вращаться. Вставьте
  на место пробку и повторите то же самое на втором тормозном барабане.

Рис.13.4.2. Регулировка ручного тормоза на моделях с задними дисковыми тормозами

• · Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки требуемым
  моментом.
• · Прокатитесь на автомобиле по ровному безопасному участку дороги со слегка затянутым
  ручным тормозом примерно 400 м, чтобы колодки встали на место. Отпустите и снова
  слегка затяните тормоз, затем повторите процедуру.
• · После регулировки зазоров отрегулируйте ход тормозного рычага, как описано
  выше.

Замена тормозных дисков передних колес – Демонтаж, Установка

· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля
и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.
· Отожмите поршень суппорта, вытягивая суп …

Проверка и регулировка тормозной педали – Высота установки педали

· Отогните ковер под педалью и измерьте высоту ее установки. Измерять надо расстояние
от верхней резиновой накладки педали до панели под педалью.
· Если высота педали не соответствует техничес …

Другое на сайте:

Петли капота
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ремонт задней подвески

элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:
1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – …

Внутреннее зеркало заднего вида с приспособлением против ослепления светом фар,
идущих сзади машин

Положение против ослепления устанавливается рычажком 1, расположенным в нижней
части корпуса зеркала.
Рычажок выдвинут вперед — нормальное положение.
Рычажок отодвинут назад — положение против о …

Источник

Communities › Toyota Carina Club › Blog › Ремонт и обслуживание передних тормозов

За ревизией задних тормозов последовала и ревизия передних, чего следовало ожидать. Однако бюджет в данное время крайне ограничен, посему пришлось сэкономить вообще на всем, и просто заменить тормоза на калдиновские, что я нашел на балконе, поэтому данная статья понесет больше информационный характер для новичков, собирающихся повторить эту процедуру. Однако я буду на примере своей тормозной системы давать советы и рекомендации, что и каким образом надо делать. Итак, поехали.

Суть проблемы: скрежет при удержании машины на слабо нажатом тормозе, брякающие направляющие на кочках, сильно изношенные тормозные диски.

Нам понадобятся: балонный ключ, головки на 14 и 17, рожковый ключ на 17, вороток и небольшой удлинитель. Для нормального ребилда — ремкомплекты суппортов, новые тормозные колодки, проточка дисков, новая тормозная жидкость и несколько видов смазок, но это уже совсем другая история…

Снимаем колесо и сначала срываем, а затем откручиваем два болта на направляющих (головка на 14).

Вероятно, болт прикипит к гайке направляющей резьбовой частью, поэтому рожковым ключом на 17 фиксируем гайку.

Снимаем суппорт, вытаскивая на себя, после чего будет удобно повесить его на пружину. Видим колодки, вытаскиваем их, подав в противоположную от диска сторону.

Здесь я нашел ответ на вопрос, почему тормоза издают скрежет при слабом удержании на тормозе: антискрипных пластин тупо нет. Берем с калдины и одеваем их на колодки.

Далее снимаем скобу суппорта, для этого откручиваем два болта на 17 сзади (нужен хороший рычаг и хорошая головка):

Снимаем скобу и проверяем пальцы на подвижность. В моем случае одна направляющая на левом колесе закисла благодаря прежним криворуким хозяевам, которые мажут пасту ликви бремсен куда не лень.

ВАЖНО! Эта паста может использоваться для смазки соединения тормозная колодка-антискрипная пластина, а так же для смазки направляющих скоб тормозных колодок. При применении в направляющих пальцах она закиснет и через некоторое время палец вы оттуда вообще не достанете, не говоря о его подвижности.

Тормозной диск свободен и готов к снятию, но может прикипеть. В этом случае по аналогии с барабанами вкручиваем два болта, упирая в ступицу, которые сорвут диск.

На этом этапе очень удобно менять колесные шпильки, поэтому проверьте, нет ли у вас такой необходимости.

Начинаем обратную сборку.
Для начала следует определиться с необходимыми смазками. Нам понадобится несколько типов в зависимости от дотошности и масштаба ремонта:
1) Смазка направляющих суппорта Toyota (08887-01206);
2) Смазка внешней стороны внешней колодки (где суппорт захватывает колодку) Toyota (08887-80409) или Liqui Moly Kupfer Paste или Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch Paste;
3) Смазка внешней стороны внутренней колодки BMW (81 22 9 407 103) или Slipkote 220-R;
4) Смазка направляющих тормозных колодок и торцов колодок Toyota (08887-80609) или BMW (81 22 9 407 103);
5) Смазка резиновых уплотнителей (в том числе сальник поршня) Toyota (08887-01206) или SLIPKOTE 220-R.

Диск должен иметь ровную плоскость и выработку в пределах допустимой нормы.

Следующий шаг — обслуживание скобы. Для начала следует определить степень изношенности посадочного гнезда направляющего пальца, т.к. изнашивается чаще всего именно скоба, а не палец. Токарь может исправить положение, но если такая проблема есть, легче купить контрактную скобу.

Обратите внимание, верхний и нижний направляющие пальцы отличаются. Пыльникам редко что доспевается, но если придется их менять, сразу найдите тиски и подходящую оправку для запрессовки, если не ошибаюсь для этой цели подойдет головка на 17.

Набиваем смазкой пыльник, хорошенько смазываем направляющий палец и устанавливаем на свои места.

Устанавливаем на скобу направляющие колодок, смазав соответствующей смазкой, затем вставляем колодки с чистыми и смазанными антискрипными пластинами. Не путайте смазку для внешних и внутренних колодок: не забывайте, что поршень давит на внутреннюю колодку, и там необходимо использовать медь-содержащую смазку.

Если вы решили ребилдить суппорт, то здесь я не стану выкаблучиваться, ибо нечем — с такой процедурой я пока не сталкивался. Уверен, что необходимую информацию вы найдете в интернете.

Одеваем суппорт, смазав пыльник поршня, и прикручиваем к скобе. Все готово, проводим аналогию с другой стороной.

Источник

Замена тормозных магистралей? Карина Е

Что называется не понос, так .
Выехал сегодня из гаража и отъехав метров 200, ощутил по ногой провалившуюся педель тормоза 8((( и полное его отсутствие оного, лишь опыт попадания в такую ситуацию помог обойтись без кузовных последствий. (( Матерясь уехал на работу пешком.
Вечером вскрытие, показало, в месте где тормозные магистрали ныряют в нишу заднего моста, под защитный пластмассовый кожух набилось много всякого г. с наших дорог и обе тормозные трубки благополучно сгнили и представляют собой при нажимании на тормоз решето (участок длиной около 5 см). Дальнейший осмотр показал, что снять полность тормозные магистрали будет не просто, наверно придется снимать бак. вобщем грустно.

Кто-нибудь ремонтировал, что-нибудь подобное .
Есть ли эти магистрали в качестве запчастей .
Под днищем проходят пять трубок: 2 топливных, 2 тормозных, а еще одна зачем . Сходу понять не удалось.
Кто-нибудь чинил подобные вещи впайкой вставок . Надежно-ли .
Совпадает-ли резьба на штуцерах с аналалогичной на советских машинах .

Делают по образцу за 1-2 дня.

>Кто-нибудь ремонтировал, что-нибудь подобное .
===Как раз этим самым и занимаюсь в настоящий момент. Только у меня Камри SV-10.
Значит так, в принципе что б снять эти магистрали можно обойтись и без снятия бака, ломать не строить. Откручиваешь трубки там, где они под капотом крепятся, и от того, к чему сзади крепятся, пластик под порогом снимешь, фиксаторы, где пять трубок вместе, потом их открываешь и спокойно из фиксаторов их вынимаешь. Ставить завтра будем, напишу что и как. На мыло можно?

>Есть ли эти магистрали в качестве запчастей .
===Есть, сегодня в Осташково мне эти самые магистрали сняли со свежего Лексуса перевертыша, искать их надо на кузовах, много где трубки перекусаны. 100руб. за поднятие этого самого Лексуса краном и снятие всех трубок, и по 200руб. за каждую магистраль.

>Под днищем проходят пять трубок: 2 топливных, 2 тормозных, а еще одна зачем .
===1 трубочка вентиляция чего то, идет к бачку, под капотом увидишь его.

Сходу понять не удалось.
>Кто-нибудь чинил подобные вещи впайкой вставок . Надежно-ли .
===Я бы заменила трубки, жить то все таки хочется.

>Совпадает-ли резьба на штуцерах с аналалогичной на советских машинах .
===Нет. У Тойоты резьба дюймовая. Приспосабливать наши трубки стремно. Уже примеряли, как то не здорово получается из-за резьбы.

+++++ Так же как в Европе и у нас. А вот в США резьба дюймовая (Лексус-то оттуда).

Источник

Toyota Carina ED Старый самурай › Logbook › Окончательная победа над тормозной системой. Восстановление ручного тормоза. Итог по всему ремонту.

Спустя приличное время, наконец, полностью съел собаку на тормозах.
В итоге, вся причина «ватной» педали (мягкой) и её схватывание внизу — закисшие суппорта передних тормозов (направляющих).

Что было сделано:
1. Замена ГТЦ и ВУТ (была лишней)
2. Снятие передних суппортов, выбивание втулок, заказ новых пыльников (причина)
3. Прокачка тормозов (раза 3 за все время точно делал)
4. Замена правого троса ручника (родной был перебитый)
5. Восстановление механизмов регулировки задних тормозных колодок (у меня барабан)
6. Настройка механизма, восстановление работы ручника

Так же мои наблюдения:
1) Если у педали «длинный» ход, т.е. схватывает сразу, а вот колеса блокирует где то в середине или ниже, то возможно у вас далеко находятся тормозные колодки от барабана (его стенок) (если конечно у вас барабаны)
Потому что я сделал тормоза, починил суппорт, и вроде бы все хорошо тормозит, но не сразу, есть некий «люфт», точнее длина хода между началом торможением и блокировкой колес. Причиной в моём случае было то, что не был сделан ручник и тормозные колодки были не отрегулированы, т.е. далеко от стенок барабана (у барабана была еще хорошая выроботка). Именно из-за них был большой ход педали тормоза.
Отрегулировав задние тормоза, педаль тормоза работала так же, т.е. старт торможения в начале, а вот ход педали сократился, и тормозить стало лучше и комфортнее.
2) Если вы меняли ВУТ или по какой-либо иной причине тормозные колодки при торможении уперлись в диски/барабан и не вернулись назад, не дают машине ехать, то одно из возможных решений чтобы «отпустить» их — заглушить машину, сдернуть шланг, идущий в ВУТ, тем самым сбросив давление. Тогда мне помогло, когда я поменял ВУТ, не отрегулировав длину штока, а так же не зная про основную проблему — закисание направляющих суппорта.

Собственно, причиной неработоспособности ручника была банальной — из-за износа барабана появились пазы. При установки барабанов их бортики имели родную толщину, а вот центр стерся и образовался паз; я раздвигал колодки до максимальной ширины бортиков, чтобы можно было надеть барабан, но этого мало — нужно по ширине выработки.
По началу не знал про существование окошек в барабане. Добрые люди подсказали и, действительно, оно там есть:

1) Ослабляем ручник максимально. Обратите внимание, что, возможно, у вас на ручнике 2 гайки: одна держит трос, вторая поверх неё «контрагаит», т.е. не дает первой раскрутиться.
Таким образом вторую откручиваем полностью, первую не до конца (а то потом замучаетесь обратно ставить)

Источник