Ремонт тормозной системы заз 968м

ZAZ 968 М Белоснежка › Logbook › Тормоза на ЗАЗ 968 (Ремонт)

Решил я заняться тормозами и осознал что все задубело *_*
1.Сняв ГТЦ и РТЦ я взялся за голову, в ГТЦ все уплотнительные кольца сношены до предела — снял все старое оставил на день в бензине, купил ремкомплект ГТЦ ВАЗ 2101, все почистил поставил на родное место, прочистил бочки, заменил трубки, и замазал штуцера куда поступает жидкость с бачков герметиком.

2.РТЦ не обошлось без поломок при снятии, были сломаны родные алюминиевые и заменены на медные трубки такого же сечения 6 мм, из холоильного компрессора, завальцевал под старые штуцера и облудил для лучшей герметичности, разобрал рабочие и так же оставил в бензине на день потом промыл под давлением, так как на зеркале в рабочих были кратары, я их шлифовал дремелем пока свое отражение не увидел, все было прочищено и поставлены новые уплотнительные кольца P.S. — когда будете ставить обратно вкрутите поршни до упора и выкрутите обратно одним оборотом на 180 градусов — это ход поршня в шайбе которая запрессована в цилиндр и ставте обязательно новые пыльники т.к. грязь попадая на стенки зеркала цилиндра портит зеркало.

Все было установлено.
Я было заметил, что спереди не хватает силы пружинам сжать цилиндры обратно — сделал вывод, что нужно поставить еще по две пружины дополнительно — просверлил отверстия на 5 мм и поставил такие же пружины с донора — ожидания оправдались — все работает супер !

3. Прокачка — адовое занятие не для простых смертных.
Луче всего взять помошника с крепкими ногами или действовать по системе нипель подключив к бочку накачаную камеру .
Я воспользовался первым методом, начинал с заднего левого, потом заднее правое — переднее левое, переднее правое.
Использовал прозрачную трубку и накидной ключ на 10 и на 8 на зад, прозрачную трубку в емкость, прозрачная для того что бы видеть вышел ли весь воздух.

При полном успехе педаль должна быть тугой и не где не должно быть течи — у меня все так и было.
При тест драйве тормоза тормозили отлично — при полном нажатии юзом .

Источник

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 15 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Разборка и сборка шарниров рулевого привода. При разборке рулевого привода требуется расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца (рис. 126).

Рис. 126. Рулевой привод: 1 — контргайка поперечной тяги; 2 — контргайка поперечной тяги (резьба ле­вая); 3 — поперечная тяга; 4 — маятнико­вый рычаг; 5 — гайка; 6 — защитный че­хол; 7 — упорная шайба; 8 — проволока; 9 — наконечник; 10 — уплотнитель; 11 — заглушка; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружина; 14 — нажимной вкладыш; 15 — вкладыш; 16 — палец; 17 — поворотный кулак; 18 — тяга рулевая левая; 19 — сошка рулевого механизма; 20 — отверстие для поворота тяги при регулировке схож­дения колес; 21 — ограничители поворота

Стронуть с места шаровой палец при помощи съемника или на­нести несколько резких ударов молотком по боковым поверхностям головки поворотного рычага. Затем, если это необходимо, легкими ударами молотка по торцу пальца через медный или алюминиевый стержень выбить палец из конического отверстия. Рулевые тяги мож­но снять совместно с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Для этого необходимо снять с головок поворотных рычагов шаровые пальцы (как описано выше), снять кронштейн с маятниковым рыча­гом и снять рулевую сошку.

Затем следует развернуть проволоку 8 и снять с шарового пальца защитный чехол с упорной шайбой 7. Отверткой удалить с заглушки битумную мастику и, сжав усики стопорного кольца 12, вынуть заглушку II, пружину 13, нажимной вкладыш 14, шаровой палец 16 с опорными вкладышами 15.

Сборку рулевого привода ведут в обратной последователь­ности. Перед сборкой промыть и проверить состояние деталей.

Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и из­носа, его можно использовать для дальнейшей эксплуатации. Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.

При установке новых вкладышей 15 на пальцы 16 необходимо проверить торцевой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть 1,5. 2,0 мм. При сборке смазывают вкладыши трансмиссионной смазкой, а также проверяют наличие уплотнительной шайбы 10 и чистоту канавки под стопорное кольцо 12. Если уплотнитель 10 поврежден, то его заменяют новым. При отсутствии уплотнительных шайб заводского производства их можно изготовить из маслостойкой листовой резины толщиной 3,5 мм.

Следует обратить внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости и правильности установки которого зависит даль­нейшая работа шарнира.

Разборка и сборка маятникового рычага. Разборку реко­мендуется вести в следующем порядке:

Рис. 127. Маятниковый рычаг: 1 — шплинт; 2 — гайка; 3, 4, 9 — шайбы; 5 — втулка; 6, 12 — кронштейны: 7 — маятни­ковый рычаг; 8 — штифт; 10 — ось; 11 — болт; 13 — болт (ограничитель поворота); 14 — контргайка.

отвернуть два болта // (рис. 127) крепления маятникового рычага к подвеске, отделить маятниковый рычаг в сборе с кронштейном от подвески;

при помощи молотка и бородка выпрессовать из маятникового рычага 7 стопорный штифт 8 со стороны, противоположной раскерненному концу. Придерживая ключом за головку оси 10, отвернуть гайку 2, предварительно расшплинтовав ее;

снять с кронштейна ось 10, резиновые втулки 5, шайбы и маятни­ковый рычаг.

Перед сборкой при установке новых втулок необходимо зачистить ось мелкой шкуркой от грязи, ржавчины и пригоревшей резины. Последовательность операций по сборке следующая: надеть на ось шайбу и резиновую втулку, ввести маятниковый рычаг в кронштейн, а затем вставить ось в отверстие кронштейна, совместив ее с отверстием маятникового рычага;

надеть на верхнюю часть оси резиновую втулку, опорную и сто­порную шайбы, затянуть и зашплинтовать гайку. Затягивать гайку следует настолько, чтобы обеспечить проворачивание оси в любую сторону на 30°. Момент затяжки на головке оси 1. 2 кгс’ м;

запрессовать в совмещенное отверстие маятникового рычага с осью штифт и раскернить отверстие со стороны запрессовки в трех точках. При запрессовке штифта необходимо маятниковый рычаг установить так, чтобы между верхней плоскостью рычага и крон­штейном был зазор не менее 2 мм (см. рис. 127).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с плавающими (самоустанавливающимися) колодками и устройством для автоматического поддержания постоянного зазора между барабанами и колодками. Для управления тормозными механизмами автомобиль оборудован двумя самостоятельными приводами: гидравлическим от ножной педали, действующим на все колеса, и механическим от ручной рукоятки, действующим только на задние колеса.

Рис. 128. Тормоз переднего колеса: 1 — прижимная пружина; 2 — стяжная пружина; 3 — щит; 4 — колодка; 5 — колесный цилиндр; 6 — трубка, 7 — болт крепления цилиндра; 8, 10 — шайбы; 9, 13 — болты; 11, 12 — гайки

Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых систем для торможения передних и задних колес. В главном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями и один бачоь с двумя шлангами для питания жидкостью каждой полости в отдель­ности. Две независимые системы введены для безопасности. При повреждении одного трубопровода одна система торможения не будет действовать, а вторая будет работать.

Тормозные механизмы передних колес (рис. 128) смонтированы на стальных штампованных щитах, которые крепятся к поворотным кулакам тремя болтами. Каждый тормоз имеет по два рабочих колесных цилиндра с внутренним диаметром верхнего — 22 и нижнего— 19 мм, каждый из которых действует на одну из двух колодок.

Рис. 129. Тормоз заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — щит; 3 — колодка; 4 — прижимная пружина; 5 — гайка трубо­провода; 6 — болт крепления цилиндра; 7 — шайба; 8 — уплотнитель; 9 — гайка; 10 — винт; 11 — разжимной рычаг; 12 — разжимная планка; 13 — шплинт; а — прорезь при установке новых колодок; б — прорезь для перестановки колодок при износе фрикционных накладок на 50%.

Тормозные барабаны выполнены из ковкого чугуна и изготовлены совместно со ступицей подшипников колес. Накладки колодок изготовлены из асбокаучуковой массы и приклеены к колодкам специальным клеем с последующей термической обработкой. Колодки стянуты двумя пружинами. К щитам приварены опорные стойки, к которым колодки прижимаются специальными пружинами.

Рис. 130. Детали гидравлического привода тормозов: 1 — педаль; 2 — уплотнитель; 3 — кронштейн; 4, 13, 15 — болты; 5 — распорная втулка; 6 — втул­ка; 7 — палец; 8 — вилка; 9 — бачок; 10 — гайка крепления бачка; 11 — гибкий шланг; 12 — ци­линдр главный в сборе; 14 — пружина; 16 — толкатель.

Колесный тормозной цилиндр состоит из упорных разрезных ко­лец, которые запрессованы в цилиндры с усилием не менее 35 кгс. Прорезь колец устанавливают параллельно щиту тормоза. Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертывают поршни с уплотнительными манжетами. Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне. Поршень может свободно перемещаться относительно кольца на 2 мм. В поршень запрессован стальной опорный стержень, в паз которого входит конец ребра колодки (носок колодки). Резиновый защитный чехол предохраняет внутреннюю поверхность цилиндра от попадания пыли, воды и грязи.

Рис. 131. Детали главного цилиндра тормоза: 1, 3 — пружины; 2 — чашка; 4, 9 — уплотнительные манжеты; 5 — распорное кольцо; 6 — поршень задних тормозов; 7 — упорная шайба; 8 — поршень передних тормозов; 10 — колпак; 11 — картер; 12 — стопорная шайба; 13 — штуцер; 14, 15, 17 — прокладки; 16 — пробка; 18 — установочный болт

Тормозные механизмы задних колес (рис. 129) смон­тированы на стальных штампованных щитах и крепятся к рычагам задней подвески совместно с корпусом подшипников четырьмя болтами. Каждый тормоз имеет по одному рабочему колесному цилиндру с внутренним диаметром 19 мм, действующему на обе колодки. Тормозные бараба­ны выполнены из ковкого чугуна и прикреплены к ступице шестью болтами. Рабочий колесный цилиндр прикреплен к щиту тормоза двумя болтами. Во внутрен­нюю сквозную полость ци­линдра вставлены два порш­ня с манжетами и пружин­ными кольцами, конструк­тивно одинаковые с порш­нями передних колес и взаи­мозаменяемые с поршнями рабочего нижнего цилиндра. Тормозные колодки, стяжные и прижимные пружины зад­него и переднего тормозов взаимозаменяемы.

Гидравлический привод к тормозным механиз­мам включает в себя под­весную педаль 1 (рис. 130), которая крепится к крон­штейну 3 болтом 4 с пласт­массовыми 6 и распорной 5 втулками.

На кронштейн педали также прикреплен выключатель сигнала торможения. Педаль соединена с главным цилиндром тормоза через регулируемый толкатель осью и удерживается в исходном положении усилием оттяжной пружины. Между вилкой толкателя и педалью установлены регулировочные шайбы, компенсирующие воз­можную неточность совпадения оси главного цилиндра тормоза и оси толкателя.

Главный цилиндр тормоза прикреплен при помощи двух болтов к кронштейну, приваренному в багажнике.

Главный цилиндр тормоза (рис. 131) состоит из двух подвижных поршней для создания двух независимых тормозных систем передних и задних колес, питается от бачка, соединенного с цилиндром гибкими шлангами.

На поршень главного цилиндра действует толкатель педали тор­моза. Герметичность с заднего конца обеспечивается резиновой манжетой 9, помещенной в канавке на поршне. Манжета 4 пла­вающего типа помещена с переднего конца поршня. Когда главный цилиндр находится в нерабочем состоянии, манжета удерживается от соприкосновения с поршнем распорным кольцом 5, упирающимся в установочный болт 18 поршня.

При нажатии на педаль тормоза поршень передвигается вперед и соприкасается с манжетой, прижимаемой к поршню пружиной 3. С этого момента прекращается сообщение с питательным бачком и начинает возрастать давление перед поршнем главного цилиндра.

Рис. 132. Гидравлический привод тормоза: 1 — включатель стоп-сигнала; 2 — гайка; 3 — наконечник; 4 — гайка; 5 — толкатель; 6 — цилиндр главный; 7 — пружина; 8 — педаль

Манжеты имеют сечение тороидальной формы, наружный диаметр которых в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр цилиндра. Если кольца не подвергаются действию давления тормозной жидкости, то только средний наружный пояс колец соприкасается с зеркалом цилиндра, а края не соприкасаются.

Под действием давления тормозной жидкости радиальное и осевое давление заставляет резиновые кольца расшириться, создавая, таким образом, уплотнение с зеркалом цилиндра. Сторона .манжеты, обращенная к поршню, прижимается к зеркалу цилиндра, а противо­положная сторона, омываемая жидкостью под давлением, сохраняет свою закругленную форму и остается отделенной от зеркала ци­линдра даже при перемещении.

Площадь контакта манжет с зеркалом цилиндра сокращена до минимума, и закругленная форма со стороны зеркала цилиндра обеспечивает вполне удовлетворительную смазку поверхности сколь­жением при особенно низком сопротивлении трению. Полости, обра­зующиеся между деталями главного цилиндра, в состоянии покоя имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию в случае расширения тормозной жидкости.

Поршень привода задних тормозов приводится в действие давле­нием тормозной жидкости, а поршень привода передних тормозов — толкателем при нажатии на педаль тормоза.

Главный цилиндр тормоза имеет внутренний диаметр 19 мм. Меж­ду толкателем и поршнем должен быть зазор 0,3. 0,9 мм (рис. 132), который обеспечивается изменением положения выключателя 1 сигнала торможения и конструкцией регулируемого толкавил­ка и резьбовой наконечник). При этом свободный ход педали равен 1,5. 5 мм. Положение педали регулируют следующим образом:

изменением положения включателя устанавливают ход педали 160. 165 мм, при этом ход толкателя 5 должен быть 30. 31 мм;

изменением длины толкателя устанавливают зазор между толка­телем и поршнем 0,3. 0,9 мм. Контроль осуществляется замером зазора между упором педали 8 и пластмассовым наконечником 3 включателя сигнала торможения.

По мере износа колодок и барабанов ход поршней колесных ци­линдров увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Для восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе осуществить пять-шесть резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также не­сколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Стояночный тормоз (рис. 133) действует на колодки тормозных механизмов задних колес посредством рычага и тяг. Рычаг качается на оси в кронштейне, прикрепленном на туннеле пола четырьмя болтами. Кронштейн имеет овальные отверстия, служащие для передвижения кронштейна при регулировке тормоза (натяжение троса). В обойме рычага имеется дополнительное отверстие для перестановки ролика при значительной вытяжке троса.

На распорной планке предусмотрена дополнительная прорезь с меньшим углублением. При износе фрикционных накладок на 50. 60% их толщины рекомендуется распорные планки переставить на больший размер.

Рис. 133. Привод стояночного тормоза: 1 —.рычаг; 2 — ролик-уравнитель; 3 — крышка туннеля пола; 4 — трос; 5 — болт крепления кронштейна; 6 — кронштейн; 7 — ось ролика-уравнителя; 8 — разжимной рычаг; 9 — распорная планка; 10 — возвратная пружина; 11 — скоба крепления оболочки троса; 12 — винт; А — регулировочное отверстие; Б — прорезь для перестановки колодок при износе фрикционных накладок на 50%.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Снятие тормозного барабана передних и задних колес. Для снятия барабана тормоза передних колес (изготовлен совместно со ступицей) необходимо снять колесо, затем, отвернув три болта, снять декоративный колпак колеса и с помощью отвертки и молотка снять колпачок ступицы. После этого расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы и легким покачиванием ступицы в плос­кости, перпендикулярной оси, снять тормозной барабан.

При значительной выработке барабана и образовании уступа мо­жет возникнуть затруднение при снятии барабана с колодок. Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку осадить обе колодки. Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плос­кости, а по заднему — в горизонтальной.

Для снятия барабана тормоза задних колес требуется снять декоративный колпак колеса, затем, отвернув шесть болтов крепле­ния барабана к ступице, снять барабан с колодок. При затруднении снятия необходимо слегка постучать молотком по фланцу бараба­на и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.

Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пру­жины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.

Рис. 134. Крепление фрикционных накла­док тормоза заклепками: о—колодка тормоза в сборе; б—фрикцион­ная накладка в развертке [размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки]

При снятии колодок зад­него тормоза следует выпол­нить дополнительные опе­рации: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношен­ные фрикционные накладки заменяют новыми.

Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательнос­ти.

Замена фрикционных накладок тормозных коло­док. При отсутствии новых колодок с накладками мож­но на старые колодки при­клепать или приклеить новые накладки.

Перед приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300. 350 °С или срубить их зуби­лом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности ко­лодки просверливают восемь от­верстий диаметром 4,4 мм, равно­мерно распределив их по всей пло­щади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондук­тором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправ­ку (рис. 136).

‘Рис. 135. Размеры заклепки и отвер­стия для нее во фрикционной накладке: а — отверстия в накладке; б — заклепка

Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до из­носа 80. 90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального обору­дования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.

Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжирен­ную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые по­верхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180. 200 °С в течение часа.

Приклеенные накладки выдерживают в 2. 3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разбор­ке главного тормозного цилиндра необходимо:

очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стек­лянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, вы­качать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;

отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;

расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;

закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблю­дая последовательность, указанную на рис. 131.

Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)

После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и дру­гих неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.

При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и прежде­временного износа манжет поршней. При повреждениях, вызываю­щих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.

Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тор­мозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последователь­ности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.

Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для с н я —т и я колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и ниж­ний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.

Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.

Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следую­щей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вы­вернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходи­мости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали ра­зобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осмат­ривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.

Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.

Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверх­ность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При установке поршней в ци­линдре их следует ввернуть в коль­ца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом про­резь на опорном стержне поршня должна располагаться параллель­но щиту тормоза.

При сборке цилиндра необхо­димо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверх­ность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.

Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза вы­полняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.

После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного бара­бана следует удалить воздух из системы гидропривода.

Рис. 137. Трубопроводы гидравлического привода тормозов. 1,7 — шланги переднего тормоза; 2 — тройник; 3 — шайба; 4 — гайка; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 — трубопроводы; 6 — главный цилиндр; 11 — гибкий шланг заднего привода тормоза; 13 — тройник; 14 — гибкий шланг заднего левого тормоза; 17 — скоба.

Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 — верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 — шайба; 3 — муфта; 4 — разрезное пружинное кольцо; 5 — манжета; 6 — поршень; 7 — защитный чехол: 8 — клапан; 9 — ко­лесный цилиндр заднего тормоза

Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: / — опорный стержень; 2 — защитный че­хол; 3—цилиндр; 4—манжета; 5—пор­шень: 6—пружинное разрезное кольцо

Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.

Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денату­рате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги перед­них колес взаимозаменяемы, задних — невзаимозаменяемы.

Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 8) или БСК (ТУ 5). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормоз­ной жидкости на глицериновой основе не допускается.

Заполнение системы и удаление воздуха рекомендуется выпол­нять в следующем порядке:

заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью при­мерно 0,5 л от 1/3 до 1/2 высоты;

снять пробку с горловины питательного бачка главного тормоз­ного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;

очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колес­ных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду — нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят .хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

Источник