Opel Tigra замученный котенок › Logbook › Ремонт тормозной системы (замена тормозных трубок)
Как говорится, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.
Сварку закончили давно (позже об этом расскажу), но машину забрать не могли, т.к. при разборе авто развалился пополам тормозной шланг /хорошо хоть не на трассе/ Но, приехала машина в гараж своим ходом, следовательно и уехать должна сама .
Оригинальные тормозные трубки мы, честно говоря, и не искали. Один раз увидели где-то ценник, желание пропало. В процессе перегонки машины у нее уже один короткий тормозной шланг бился. Заменили на универсалый. За универсальную тормозную трубку для иномарок длинной 50см отдали примерно 1000, плюс работа на СТО 1500.
Сейчас мы не нашли даже универсальную тормозную трубку для иномарок, т.к. длина нужна была 4,5 метра. Спасибо огромное за совет BAHEK669
Купили медную трубку диаметром 5мм. Взяли 25 метров /менять, так все/. Отдали за все 2000 рублей
А вот с развольцовочником оказалось сложнее. В магазинах есть обычный и стоит 250р, но он делает наконечник «маму» (для кондеров подходит), а нужен «папа»
На удачу нашли вот такой наборчик для изготовления тормозных трубок
От развользовочника отличался наличием штампиков, в виде «грибочков» с небольшим углублением
Собственно говоря, в первые же 10 минут работы этот «грибочек» приказал долго жить. Поехали к токорю, по образу и подобию выточил нам штук 5 таких за 200р.
Т.ч. можно не искать набор, купить обычный развальцовщик за 250р и заехать к токарю. Диаметр «ножки» чуть меньше отверстия трубки, внутри небольшое углубление, чтобы согнуть трубку, а не сделать «шляпку» как у гвоздя
В машине 4 основных тормозных трубки. Две идут от заднего контура и две от переднего. Трубки парами соединены между собой (перед с задом). У нас лопнул именно стык, поэтому при ремонте мы его убрали. Стало просто 2 парралельные тормозные трубки от заднего контура к переднему. Длина одной трубки 4,5 метра. Плюс маленькие трубки к колесам. В общей сложности с запасом мы приобрели 25м трубы.
Итак, резюмируем все выше сказанное. Для замены тормозных трубок в Opel tigra вам понадобится:
* медная трубка диаметром 5мм, длину решать вам.
* набор для изготовления тормозных трубок (для завальцовки) или простой набор для развальцовки и везит к токарю.
* тормозная жидкость.
Источник
electrovovik › Blog › Ремонт тормозных трубок TLC200
Звонит клиент, который редко приезжает в наш автосервис. Редко — потому что чинится хрен пойми у кого. Ну ладно, это его трудности. Жалуется что течет тормозная жидкость, и там где он столуется отремонтировать не хотят. Типа надо отрывать кузов от рамы, менять трубку целиком, и денег просят как за чугунный мост.
А потекло вот тут.
Работа не совсем простая, но выполнимая
Снять бак.
Откопать трубки из земли. отрезать и нарастить.
Трубки до раскопок.
И после раскопок.
Далее отворачиваем их от шлангов, и отрезаем.
Они помечены красочкой, шланги тоже. Смотрите не перепутайте.
Мы работаем только со стальными трубками. Никаких медных. Да дороже. да геморнее, но так надежнее.
Используем соединительные муфты.
И изготавливаем вот такие ремонтные вставки.По возможности используем старые оригинальные фитинги. Если они убиты- ставим новые.
На машине развальцовываем трубки, и делаем соединения.
В общем итоге получается вот так, без снятия кузова.
Для скептиков, что вставки гавно, и так делать нельзя- вот фотка из под переднего сидения. Это заводское соединение.
Comments 13
Добротная работа. Можешь поподробнее рассказать про медные и стальные трубки? Чем какие лучше и хуже… а то у меня на С5 трубок дофига и не только тормозных. Пока все живы, но машине 15 лет и не молодеет. А оригинальные трубки уже сняты с производства.
Если спросить у яндекса про предел прочности при растяжении меди и стали, то там данные будут примерно такие: медь — 256-459 мПа. Сталь — 700-1750 мПа. Отсюда делаем вывод. что самая занюханная сталь в два раза крепче самой крутой меди. Если учесть что давление в тормозной системе может подскочить до 100 мПа. ТО у меди нижний запас 2.5 раза, у стали 7 раз.
Стальные трубки покрыты краской. которая не так быстро позволяет им ржаветь. Медь покрыта оксидной пленкой, и больше ничем. А кислота. которую льют на наши дороги очень любит цветные металлы. Мы делали человеку медную струбку. Через год не смогли открутить этот штуцер, он сворачивал трубку.
Ну и так, по мелочи. Если ты делаешь топливную магистраль, или вентиляцию паров бензина, то можно и медную. Там или нет давление, или оно не превышает 6 мПа. И она гнется легче чем стальная. Что удобнее при монтаже. Если тормозную, то лучше сталь.
Понятно, спасибо. В ситроеновской подвеске еще больше давление, чем в тормозах… на выходе насоса около 200 атм. да еще наверняка могут быть скачки при проезде неровностей на сжатии подвески.
Если спросить у яндекса про предел прочности при растяжении меди и стали, то там данные будут примерно такие: медь — 256-459 мПа. Сталь — 700-1750 мПа. Отсюда делаем вывод. что самая занюханная сталь в два раза крепче самой крутой меди. Если учесть что давление в тормозной системе может подскочить до 100 мПа. ТО у меди нижний запас 2.5 раза, у стали 7 раз.
Стальные трубки покрыты краской. которая не так быстро позволяет им ржаветь. Медь покрыта оксидной пленкой, и больше ничем. А кислота. которую льют на наши дороги очень любит цветные металлы. Мы делали человеку медную струбку. Через год не смогли открутить этот штуцер, он сворачивал трубку.
Ну и так, по мелочи. Если ты делаешь топливную магистраль, или вентиляцию паров бензина, то можно и медную. Там или нет давление, или оно не превышает 6 мПа. И она гнется легче чем стальная. Что удобнее при монтаже. Если тормозную, то лучше сталь.
Вам не кажется, что вы путаете мПа и атм? Давление в тормозной не более 200атм, а это 20мПа. И про прочность меди и стали совсем не уместно. Сталь намного дешевле, вот её и применяют на всех современных авто. А без защиты, как у вас на фото с обрезанным пластиковым покрытием, сталь превратится в труху быстрее меди. Ни кто не мешает защитить медь любым антикором. Но из медной трубки и с простой вальцовкой любой себе сделает нужную магистраль. А вот для стальной уже понадобится ехать в спец.серсис с дорогим оборудованием, т.к. сталь так просто как медь не развальцуешь.
Может я и путаю нолики после запятых. Я указал разницу на разрыв между медью и сталью. Но имеет место толщина металла. А она в моем случае не указана. И меня терзают смутные сомнения, что медная трубка, с толщиной стенки 2мм спокойно выдержит 2560 атмосфер.
Порылся в документации, но опять же она относительная.
Предел прочности, кгс/мм2:
мягкой меди : 20-25
твердой меди: 40-49
Какая нагрузка не указано. Статическая, переменная или знакопеременная.
Допускаемые напряжения для углеродистых сталей обыкновенного качества в горячекатаном состоянии. Сталь марки СТ2
Переменная, действующая от нуля до максимума и от максимума до нуля (пульсирующая)
800 кгс /см2. Это 80 кгс/мм2
И это не на разрыв, это допустимое значение. Разрыв будет несколько выше. В статике там указано 115 кгс/мм2, значит на разрыв будет еще больше.
А если учесть тот факт, что внешний диаметр тормозной трубки у нас одинаковый. А в два раза заужать внутренний диаметр мы не можем. Прикидываем разницу в прочности на коленке.
Не стоит обращать на прочность меди и стали внимание в выборе материала томозных магистралей. Гибкие шланги в тормозной магистрали всегда будут заведомо более слабым звеном.
Это понятно, что шланг самое тонкое место в системе.
Мы меняли трубку идущую со стойки до тормозного щита на колесе. Прошло 2 года, надо было её отвернуть, чтобы заменить тормозные щиты. До этого Человек привез одну трубку, медную. а вторую мы делали. Так вот, что нас удивило. Стальная трубка, сделанная нами, отвернулась без проблем. А вот медная- не фига, штуцер начал сворачивать медную трубку винтом.Страшного ничего, мы бы сделали новую, но факт остается фактом. Один штуцер отвернулся, а второй пришлось греть. чтобы отвернуть.
Вопрос в том, что нельзя прямо так категорично на основании одного случая заявлять, что медь это плохо, а сталь хорошо. Вы не знаете при каких условиях и как устанавливалась медная магистраль. Может штуцер перетянули и в результате этого медная трубка к нему прикипела… У меди главный плюс, что из неё можно в любом месте сделать, а со сталью так не получиться. Это в крупных городах можно найти где из стали сделают, а в глубинке про них и не слышали.
А где вы увидели категоричность? Трубку закручивал я лично.
По поводу глубинки, безопасность везде одинакова, что в большом городе, что в колхозе.
Вопрос в том, что нельзя прямо так категорично на основании одного случая заявлять, что медь это плохо, а сталь хорошо. Вы не знаете при каких условиях и как устанавливалась медная магистраль. Может штуцер перетянули и в результате этого медная трубка к нему прикипела… У меди главный плюс, что из неё можно в любом месте сделать, а со сталью так не получиться. Это в крупных городах можно найти где из стали сделают, а в глубинке про них и не слышали.
Вот и сейчас мы трахаемся с медной трубкой, которую меняли клиенту пару лет назад. Которую он привез. И в итоге эту медную трубку режем и заново вальцуем.
Вопрос в том, что нельзя прямо так категорично на основании одного случая заявлять, что медь это плохо, а сталь хорошо. Вы не знаете при каких условиях и как устанавливалась медная магистраль. Может штуцер перетянули и в результате этого медная трубка к нему прикипела… У меди главный плюс, что из неё можно в любом месте сделать, а со сталью так не получиться. Это в крупных городах можно найти где из стали сделают, а в глубинке про них и не слышали.
Вот тебе образец, 2 года на заднем тормозном цилиндре.
Источник
Lada 2115 › Logbook › 44. Тормоза для трусов или как мы остались без тормозов. Замена передних тормозных шлангов. И пару вопросов.
Смотрю драйв уже 30 у меня) Спасибо вам))
Итак, ближе к делу. Т.к. сейчас много времени трачу на ремонт квартиры, времени на машину практически не остается… Только езжу и заправляю ее, и все.
Все это дело с авто приключилось вчера, все утро я проспал и проснулся аж в 12, хотя на квартиру планировал ехать в 9, вобщем поспал от души 😀
Собрался сел в машину, завел, все гуд, решил попробовать магнитолу включить(не работала ранее 3 дня) и о чудо! Музон долбит 😀
Прогрел мотор, трогаюсь, БК выдает трабл в системе о_О Что за нах? подумал я… Смотрю ошибку в БК, а там ошибка P1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
Затем хоп и ЧЕК загорелся. И тут пробежала мысля, хрен я проеду наверно эти 25км… Постоял на заведенной машине минуту, ХХ не изменился, ну думаю поеду, фиг с ним…
Проехал от дома примерно 2км, дернул ручник, стоял на светофоре перед «Тучков» мостом(там горка), чтоб не покатится, ну и как то просто нажал педаль тормоза и она ушла в пол о_О, че за бред подумал я и поехал дальше, проехав еще метров 600 я понимаю что тормоза у меня пропадают =( Вхожу в поворот дергаю ручник, даю угла, 2-я передача, отсечка, валю боком 😀
Короче жму на тормоз, а нет их, схватывает и тут же нету их, кароче врубаю аварийку торможу ручником и понижением передач, уехал в правый ряд, открыл капот(подумал что ВУТ сдох)
глянул тормозуху, она на месте, ВУТ сухой, глянул под тачку, а переднее правое колесо все мокрое, ну думаю ехать через весь город ваще не вариант, поэтому еду домой… В связи с этим гребаным ремонтом дорог и мостов на Ваське, путь домой занял аж 6км без тормозов по городу в час пик, при этом куча светофоров, куча тупых ишаков, которые меня обгоняли и сразу тормозили передомной, мудаки дурни — одним словом… Так же преодолел аж 3 моста 🙂 Короче много веселого было 🙂
Уже потом заехал в БИ-БИ купил тормозуху, 2 шланга тормозных, 2 медные шайбы ну и карту скидочную сразу приобрел.
Шланги ДААЗ — 225р. кмп.
Тормозуха РОСДОТ4 — 170р. 1л.
Шайбы медные — 10р. 2шт.
Старый шланг лопнул в этом месте(красным обвел)(На фото уже новый шланг)
Правая сторона.
С левой стороны шланг так же потрескался в том же месте где и с правой стороны, но не тек, течь он начал на стыке с магистралью(красным обвел, на фото новый шланг)
Фото старого шланга
Весь процесс естественно я не фотал, не до этого было, поэтому будет копипаст с сайта.
1. Удерживая ключом тормозной шланг Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.
2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
3. Отверните наконечник тормозного шланга лада спутник из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.
4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру лада самара.
5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена полоса. ВНИМАНИЕ! Шланг следует затягивать только когда переднее колеса стоят ровно(не вывернутые)
6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.
7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.
___________________________________________________________________
КАК ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ:
Сразу скажу, что прокачивать систему нужно вдвоем, т.к. одному сделать это почти не реально.
На автомобиле тормоза разделены на два контура — передний и задний. Если вы проводили непосредственно замену передних или задних тормозных цилиндров или какой-либо другой ремонт, то можно обойтись прокачкой только одного контура, соответственно заднего или переднего. Во всех остальных случаях, когда ремонт предполагал снятие главного тормозного цилиндра или замену тормозных трубок, прокачивать необходимо полностью всю систему.
При прокачке всей системы, соблюдайте следующую последовательность:
Заднее правое — переднее левое колесо.
Заднее левое — переднее правое.
Перед тем, как приступить к прокачке нам необходимо:
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если надо долейте до отметки «MAX».
Подготовьте пустую пластиковую бутылку, в которую залейте немного тормозной жидкости и резиновый шланг, внутренний диаметр которого должен быть таким же как и диаметр штуцеров на тормозных цилиндрах.
Если прокачку будете выполнять на автомобиле установленном на подъемники, то есть задние колеса будут вывешены, в этом случае необходимо разблокировать регулятор давления, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Так же потребуется помощь помощника, который будет нагнетать давление в системе.
Заранее ослабьте затяжку всех штуцеров на цилиндрах.
Теперь можно приступать к прокачке. Последовательность которой выглядит следующим образом:
— Попросите помощника, чтобы он нажимал на педаль тормоза где-то 7-9 раз, то есть создаем давление в системе. При этом педаль не отпускаем, а продолжаем давить в полик.
— Вы тем временем, одеваете резиновый шланг на штуцер и ослабив его затяжку, выпускаете из системы воздух, который будет идти вместе с тормозной жидкостью.
Наличие воздуха в системе будет хорошо заметно по выходящим пузырькам воздуха в пластиковой бутылке (конец шланга должен быть опущен в жидкость).
— Далее заворачиваем штуцер и нагоняем заново давление.
— Таким образом прокачиваем систему согласно вышеприведенной последовательности.
Проделайте данную операцию до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Периодически в процессе прокачки, не забывайте проверять уровень тормозной жидкости в бачке. После выполнения работ, протяните все штуцера и оденьте на них резиновые колпачки, чтобы не забивались отверстия.
___________________________________________________________________
Источник