Ремонт тормозных колодок бпв

Ремонт кронштейна тормозных колодок BPW eco, eco Plus.

После 1995 года завод BPW наладил выпуск более современных осей (BPW eco, eco Plus), но на ряду с полезными новшествами к ним прилипла одна серьезная болезнь, которая встречается примерно на 80% рабочих осей. Название у неё — износ опорных пальцев на кронштейне тормозных колодок, вся хитрость состоит в том, что пальцы и кронштейн после усовершенствований стали одним целым (запчастей таких в продаже лично я не встречал) и если в процессе эксплуатации слетели защитные кольца с пальцев, то беда. Тормозная колодка довольно быстро выедает пальцы:

от сюда появляются перекосы, быстрый выход из строя колодок, барабанов и тормозных валов, да и эффективность торможения заметно снижается.

Хочу показать один из вариантов ремонта (кронштейн срезан). В начале отрезаем при помощи УШМ старые пальцы со стороны болтов крепления грязезащитных щитков (т.н. пыльников), далее используя технологическое отверстие крепим кронштейн на оправку, рассверливаем бывшие пальцы до D-36 мм. при этом оставшиеся отверстия от болтов крепления пыльников служат центрами.

И остается только запрессовать в получившиеся отверстия новые пальцы используя ремкомплекты от осей BPW (г.в. до 1995, без eco и eco Plus). Все, можно приваривать кронштейн на ось.

Нужно учесть, что после такого ремонта придется поменять грязезащитные щитки барабанов т.к. теперь изменился вылет опорных пальцев. Но это уже мелочь, потому что теперь мы имеем ремонтопригодную ось.

Источник

FMSCAN — Форум владельцев грузового транспорта

Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей SCANIA, VOLVO, MAN, DAF, MB, IVECO

Тормоза BPW

Модераторы: POIKO, Admin

Тормоза BPW

Сообщение alvos » 22 апр 2017, 05:24

Re: тормоза BPW

Сообщение Sergey88 » 22 апр 2017, 06:01

Re: тормоза BPW

Сообщение Слава Оренбургский » 22 апр 2017, 11:30

Re: тормоза BPW

Сообщение 20vlad78 » 22 апр 2017, 22:52

В стоке это в смысле в родном,заводском исполнении)))

У меня переделаны крепления колодок,на втулках,но переделывал не я,до меня кто-то. Там знаю,чтоб точно приварить втулочки к колодкам,приспособа специально-изготовленная нужна,чтоб ни малейшего перекоса.
Ну тоже,сейчас занимаюсь прицепом потихоньку,так вот,чтоб теперь снять колодки,бывает без резака не обойтись,пальцы в теле балки закисают крепко. Греть надо хорошо.

Re: тормоза BPW

Сообщение Слава Оренбургский » 22 апр 2017, 23:07

Источник

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Источник

Полуприцеп Шмитц: Замена тормозного барабана на оси BPW

При торможении сцепки, ясно слышался посторонний шум. Причину удалось найти быстро, оказалось на полуприцепе лопнул тормозной барабан. В запасе имелась запасная ступица с тормозным барабаном, поэтому можно было приступать к ремонту.

Менять ее в сборе не стал, ввиду отсутствия подшипников на доноре, а потому начал снимать барабан со ступицы. Такая простая работа преподнесла сюрприз, оказалось, очень неудобно откручивать гайки с внутренней стороны тормозного барабана. Для удобства, взял и установил узел в запасное колесо полуприцепа.

Гайки крепления тормозного барабана были затянуты на совесть и к тому же закисли. Почистив железной щеткой выступавшую часть резьбы и обработав соединение Вэдэшкой, повторил попытку, но безрезультатно, т.к. колесо норовило прокрутиться на земле.

После этого, вспомнил о мясорубке. В комплекте к мясорубке имелась дополнительная головка на 30. Уперев в ступицу лапу мясорубки, легко открутил старое соединение.

Далее, предстояло снять колесо и крышку ступицы. Крышку открутил двухгранным ступичным ключом на 110 мм. Снял подпружиненный стопор и открутил гайку ступицы. После чего, снял упорную шайбу и наружный подшипник.

Снятая ступица с остатками тормозного барабана, опять перекочевала в диск запасного колеса. Обломки тормозного барабана легко снялись с колодок. Опять повторил операцию с помощью мясорубки. Остатки тормозного барабана легко сбил со ступицы и почистив разъем щеткой, установил на ступицу целый тормозной барабан. Затягивать гайки крепления барабана пришлось вручную.

После сведения тормозных колодок, ступица заняла родное место. Установив наружный подшипник с упорной шайбой, затянул ступичный подшипник гайкой и покрутив ступицу, ослабил гайку на 1/6 часть оборота. После этого, осталось установить стопор и затянуть защитную крышку.

Выполнив регулировку свободного зазора в паре барабан-колодка, установил на место колесо. Вот коротко и все незамысловатые действия по замене тормозного барабана.

Источник

Куренга’s блог

Палетный ящик

Палетный ящик для грузового прицепа 2480Х1250Х500-600 мм.

Съемник ступиц

Изготовил съемник ступиц для осей грузовых прицепов

Смотрю, че то не хватает, «сколхозил» ящичек, покрасил МЛкой

Посмотрел в последний раз , подумал, кинул в ящик бумаженцию как пользоваться и отвез в магазин, пусть продается .

Ключ из трубы.

Частенько ребята которым я ремонтирую технику у себя в мастерской просят изготовить ключи для различных хитрых гаек используемых на тягачах и прицепах. Изготавливать единичные экземпляры без соответствующей оснастки долго, поэтому решил сделать несколько приспособ для изготовления таких ключей. Начал с ключа для крышки ступицы прицепа.
Трубу давил на горячую любимым мной гидравлическим прессом. Фото отчет о работе:

Ну и конечный результат:

Всем удачи.
С уважением Андрей.

Деталь гидравлический прессом.

Хотел поделиться как я изготавливал несколько деталей использовав при этом гидравлический пресс. Данные детали являются опорами бочки и крепятся на раму п/прицепа-цистерны для перевозки нефтепродуктов. В П-образный профиль вкладываются резиновые прокладки для обеспечения не жесткого, подвижного крепления.

Была поставлена задача изготовить двенадцать одинаковых деталей из пластин с увеличенной толщиной (10 мм.), Заводские профиля были изготовлены из пластин 5 мм. выдержали пару лет эксплуатации и все полопались.
Для изготовления П-образных пластин решил использовать гидравлический пресс. Изготовив подобие пуансона и матрицы и нарезав заготовок плазморезом приступил к изготовлению профиля. Процесс заснял на видео, качество записи не очень (видео снимал фотоаппаратом-мыльницей), но процесс виден.

Результат:

Всем удачи.
С уважением Андрей.

Ремонт кронштейна тормозных колодок BPW eco, eco Plus. (Второй вариант)

Ещё один вариант ремонта опорных пальцев кронштейна тормозных колодок BPW eco, eco Plus.
Ремонтируем не срезая сам кронштейн с оси. Но тут есть одно «НО», такой ремонт возможен в том случае, если выработка на пальцах не значительная (осталась не тронутая фрезированная часть пальца).

И так, на фото сама деталька необходимая для ремонта, на бумаженции эскиз с размерами. Буртик на втулке служит для предотвращения сползания тормозной колодки с опорного пальца в случае поломки или ослабления задних пружин колодок.

Далее снимаем защитное кольцо, УШМ подчищаем буртик на пальце

Одеваем на палец нашу втулочку и с торца привариваем её к пальцу

Всем удачи.
С уважением Андрей.

Ремонт кронштейна тормозных колодок BPW eco, eco Plus.

После 1995 года завод BPW наладил выпуск более современных осей (BPW eco, eco Plus), но на ряду с полезными новшествами к ним прилипла одна серьезная болезнь, которая встречается примерно на 80% рабочих осей. Название у неё — износ опорных пальцев на кронштейне тормозных колодок, вся хитрость состоит в том, что пальцы и кронштейн после усовершенствований стали одним целым (запчастей таких в продаже лично я не встречал) и если в процессе эксплуатации слетели защитные кольца с пальцев, то беда. Тормозная колодка довольно быстро выедает пальцы:

от сюда появляются перекосы, быстрый выход из строя колодок, барабанов и тормозных валов, да и эффективность торможения заметно снижается.

Хочу показать один из вариантов ремонта (кронштейн срезан). В начале отрезаем при помощи УШМ старые пальцы со стороны болтов крепления грязезащитных щитков (т.н. пыльников), далее используя технологическое отверстие крепим кронштейн на оправку, рассверливаем бывшие пальцы до D-36 мм. при этом оставшиеся отверстия от болтов крепления пыльников служат центрами.

И остается только запрессовать в получившиеся отверстия новые пальцы используя ремкомплекты от осей BPW (г.в. до 1995, без eco и eco Plus). Все, можно приваривать кронштейн на ось.

Нужно учесть, что после такого ремонта придется поменять грязезащитные щитки барабанов т.к. теперь изменился вылет опорных пальцев. Но это уже мелочь, потому что теперь мы имеем ремонтопригодную ось.

Всем удачи.
С уважением Андрей.

Корзина под запаски.

Всем желающим, кому нужно изготовить, при этом не ломать голову над размерами и компоновкой, хочу предложить свой вариант изготовления корзины под запасные колеса грузовиков и прицепов.
Корзина съёмная, крепление на раму п/прицепа или прицепа. Габариты рассчитаны под колеса размерами — D нар.-1050 мм., h-400 мм. (в простонародье — «Батоны»).

Итак, внешний вид и в архиве эскизы с основными размерами: Чертежи.rar (1,85МБ)
скачиваний: 1164

Материалы: Труба D — 42 мм.
Труба прямоугольного сечения — 50Х25Х2,5
Лист — 5 мм.
Лист — 4 или 3 мм.
Уголок — 80Х50

Так как я изначально планировал не единичное изготовление, то в первую очередь был собран простенький кондуктор для сборки (к кондуктору приварил все что на тот момент валялось под ногами )
Собственно процесс сборки не сложен (фото):
Перед установкой пластин крепления корзины к раме, нужно разметить концы труб и отрезать по горизонтали. Высота во внутренней части 450 мм., но если рама на прицепе высокая («палатка» или контейнеровоз) обрезать можно в размер 420 мм.:

Заготовки с листа режу плазморезом, профильные детали загибаю на гидравлическом прессе. При помощи различных приспособ.

Пластины крепления «забора» в первоначальном варианте изготавливал из листа 5 мм, теперь, добавив ребра жесткости делаю из 3-ки (и продукт полегче , затрат меньше, легче пробивать отверстия под профиль):

Например, изготовление пластин крепления к раме. По началу сваривал из пластин 10 мм., потом решил уменьшить время на изготовление и металлоемкость.

В итоге получилась такая деталь: (крепление на восьми «сухарях», не разгибаются, держат крепко, проверено двумя годами эксплуатации).

Так как размеры рам прицепов разные, сверлим индивидуально под каждый прицеп, после получения предоплаты от заказчика.

Источник