Ремонт тормозных шлангов своими руками

Лопнул тормозной шланг: что делать?

Конечно же менять лопнувший тормозной шланг на новый — либо самостоятельно (это не настолько сложный процесс), либо обратиться за помощью в автосервис.

Но бывает такая ситуация на дороге, что нет в наличии ни нового шланга, ни автосервиса поблизости. Что ж, и здесь можно выйти из затруднительного положения.

1.Снимаем переднее колесо со стороны повреждения. Выворачиваем руль в сторону до упора, давая лучший доступ к тормозному шлангу.

2.Ищем место разрыва. Выше места разрыва нам необходимо полностью пережать шланг (пинцетом, струбциной, на худой конец, пассатижами крепко связав ручки бечёвкой или не мудрствуя, заткнуть отверстие шланга подходящим по диаметру предметом).

3.Долить в бачок тормозной жидкости. Прокачать тормоз колеса на неповреждённой стороне.

Всё. Можно ехать (аккуратно) до места ремонта.

Да. Тормозить будет лишь один контур колёс, но это всё же выход.

Тормозной шланг надо менять и это однозначно.

Ремонтировать в дороге сложно, да и для прокачки тормозов нужна и тормозная жидкость (редко её возят с собой просто так) и людей должно быть как минимум двое, один качает педаль тормоза, другой под машиной травит воздух и закручивает штуцер.

То есть если Вы в дороге один, вызывайте эвакуатор.

В Советские времена эвакуаторов не было, добирались на ручнике, но не по городу со светофорами.

Если в городе, то дождитесь глубокой ночи, на первой передачи не спеша притормаживая (но без фанатизма) ручником, доезжайте до гаража, СТО и.т.п.

Вот это всё правильные действия, хотите пробуйте «труба в трубе» зажали хомутами, прокачали тормоза, но всё это должно быть в машине что практически мало вероятно.

Буксировка машины тоже вариант, но сцепка должна быть только жёсткой,

Машина «буксировщик» и жёсткая сцепка, она будет тормозить за Вас, так доедете до СТО.

При буксировки, включите аварийку.

Если тормозной шланг лопнул в дороге, то по данным правил дорожного движения любой страны вы должны остановиться и вызвать эвакуатор, так как продолжать движение уже нельзя, не только вы сами подвергаете себя опасности, но также и подвергаете опасности всех окружающих по причине, что остановить автомобиль с повреждённым тормозным шлангом уже навряд ли удастся!

Но так как в нашей стране люди даже и не думают об эвакуаторе, так как его стоимость обойдётся неизмеримо дорого по сравнению с нашей зарплатой, поэтому водители идут на разные хитрости.

Принципиально при лопнувшем тормозном шланге вся тормозная жидкость будет вытекать наружу через появившуюся дыру, но чтобы продолжить движение можно загерметизировать это отверстие путём пережатия шланга и долив тормозную жидкость продолжить движение на маленькой скорости.

Из тормозов будут работать только три колеса и то только немного притормаживая, поэтому необходимо помнить об этом и не увеличивать скорость движения, а в момент опасности пользоваться кроме ножного тормоза ещё и торможением двигателем и ручником.

Источник

Тормозной шланг ремонт

Земляк

Если порвался тормозной шланг, не беда. Нужно купить GOODRIDGE Фитинг (к примеру: http://sttuning.ru/category/fitingi-goodridge/ ).

1. вариант позволяет устанавливать и менять по мере износа тормозные шланги от китайского квадра.
Разрезаем шланг в месте где он статичен (не изгибается) и соединяем с помощью фитинга мама-папа с китайским шлангом. Шланг должен быть не толще 7,5 мм и штуцер, который соединяется с суппортом, должен быть изогнут так как у вашего квадроцикла, ну или почти так. Для БРП Г2 длинна китайского шланга не должна быть менее 55 см. Я сделал так, фотки прилагаю.

2. вариант позволит установить разъемный штуцер непосредственно на место обрыва шланга. Тут так же очень важно подобрать штуцер максимально похожий по изгибу к родному. Этот вариант сработает в том случае, если вы придумаете как подтянуть ставший короче шланг до суппорта.

Самое главное в монтаже фитинга на шланг это правильность установки, смотрите инструкцию http://depoanalgin.com/tyuning/armirovanny-e-tormozny-e-shlangi-goodridge

Если вы одеваете оливку на шланг от CF-moto, как в моем случае, то оливка не налазит на внутр.шланг. Я сильно стучал ключем по оливке и она одевалась на шланг до конца. Потом на оливку натягиваете оплетку шланга так, что бы оливка была закрыта распушённой оплеткой и затягиваете фитинг.

Прокладывать тормозной шланг необходимо так же как был проложен родной. В любом случае, прежде чем собирать квадр, установите колесо и убедитесь, что шланг не трёт об диск колеса.

Предполагаю, что не совсем идентичный фитинг можно подогнуть, предварительно закрепив в тисках, и к примеру одев на другой конец рычаг.

Если Вам пригодилась моя информация, будь благодарным, нажми «спасибо».

Источник

Ремонт тормозных шлангов в дорожных условиях

Эксплуатация автомобиля с трещинами на тормозных шлангах не допускается. Пренебрежение данным правилом способно привести к отказу тормозов и тяжелому ДТП. Однако что делать в ситуациях, когда неисправность обнаружилась вдали от дома? Найти подходящие тормозные шланги в ближайшем магазине автозапчастей возможно далеко не для каждого автомобиля.
Стоит заметить, что описанный ниже ремонт позволяет «своим ходом» добраться до дома или места ремонта. Однако рассмотренная методика не позволяет полностью восстановить необходимые характеристики детали. Поэтому замена отремонтированного шланга должна быть осуществлена в максимально короткие сроки.

Подготовка к ремонту и список необходимых материалов

Для восстановления целостности тормозного шланга необходимо иметь определенное количество сырой резины, несколько литров бензина, доступ к духовой печи или открытому огню, запас тормозной жидкости. Помимо этого, в наличии должен иметься набор инструментов, необходимых для снятия поврежденной детали. Как правило, оказывается достаточно домкрата, колесного ключа, а также ключей на 13 и на 10 мм. Однако конкретный набор необходимых ключей зависит от модели неисправного автомобиля.
Ремонт начинают с вывешивания и снятия колеса автомобиля на стороне неисправности. Снятое колесо, как правило, подкладывают под порог или тормозной диск. Данная мера позволяет избежать травм при падении транспортного средства с домкрата. После этого откручиваются штуцеры тормозного шланга, а сам шланг полностью снимается с автомобиля. Отверстия тормозных трубок необходимо закрыть во избежание значительной потери тормозной жидкости и полного завоздушивания системы.

Ремонт тормозного шланга

Демонтированный шланг тщательно промывают в отдельной емкости с бензином, вымывают из трещин посторонние включения (песок, грязь) . После этого шланг просушивают, с помощью мелкой наждачной бумаги создают риску, обезжиривают бензином или ацетоном.
Ремонтный раствор изготавливают посредством растворения кусочков сырой резины в емкости с бензином. При этом состав должен быть достаточно густым. Шланг обрабатывается полученным веществом трижды. При этом между наложением слоев резины следует просушивать деталь в течение 20-30 минут.
Полностью обработанный и предварительно просушенный шланг помещают в духовую печь, прогретую до 120 градусов. Время экспозиции составляет около получаса, что позволит осуществиться процессу вулканизации нанесенного состава.
В случае отсутствия печи можно воспользоваться обыкновенным металлическим ведром. Для этого на дно ведра укладывают прокладку, позволяющую несколько отделить шланг от нагреваемой поверхности (любой металлический предмет или предмет из жаростойких материалов подходящего размера). После этого разводят костер и устанавливают на него ведро. Время, необходимое для вулканизации, в данном случае составит около одного часа.

Окончание ремонта

В результате ремонта поврежденный шланг должен иметь гладкую резиновую поверхность без трещин. Деталь необходимо остудить, после чего установить ее на прежнее место. После установки тормозного шланга тормоза необходимо «прокачать» (выдавить воздух из тормозной системы). Обычно данную манипуляцию проводят вдвоем. Однако, при отсутствии напарника, восстановить работоспособность тормозов можно и самостоятельно.
Для самостоятельной «прокачки» тормозов необходимо при снятом колесе открутить прокачной штуцер тормозного цилиндра и сжать поршень до момента появления из штуцера капли тормозной жидкости. После этого, удерживая поршень, штуцер закручивают. Процедуру повторяют несколько раз, до достижения необходимого результата. Оценить качество манипуляции можно по следующим признакам:

1. Педаль тормоза при нажатии проходит примерно половину расстояния до пола и замирает.
2. При продолжительном давлении на педаль не происходит ее плавного утапливания ниже нормального положения.
3. Автомобиль нормально тормозит, при торможении его не уводит в сторону.
4. Отсутствуют потеки тормозной жидкости в области шланга и цилиндра (потеки, возникшие в процессе прокачивания, следует вытереть).

Тормозная система с восстановленным шлангом не способна выдержать полноценных нагрузок. При движении следует соблюдать усиленные меры предосторожности, избегать резких торможений, держать значительную дистанцию перед впередиидущим транспортным средством, быть готовым применить экстренное торможение с использованием вспомогательных методик.

Источник

Как починить тормозную трубку на автомобиле

24.06.2016 Одной из малоприятных и, несомненно, опасных неисправностей любого автомобиля является отсутствие тормозов. Скрип колодок при нажатии на педаль или сорванный тросик ручника практически не скажется на управляемости автомобиля, что позволит водителю довольно комфортно доехать до места ремонта. Гораздо более опасной неисправностью является – повреждение гидравлической части тормозной системы. Во избежание таких неприятностей следует своевременно производить замену тормозных шлангов, а перед поездками на длительное расстояние визуально осматривать их оболочку на наличие трещин.

Если шланг все же порвался в пути, то автомобиль остается полностью без тормозов. Педаль проваливается в пол, загорается индикатор низкого уровня тормозной жидкости, а единственным способом остановить машину остается ручной тормоз.

! Продолжать движение на такой машине нельзя, а ее транспортировка возможна только на эвакуаторе, но иногда возможно произвести небольшой ремонт своими силами и продолжить движение до автосервиса.

Устройство, принцип действия

Итак, водитель останавливает автомобиль нажатием на педаль тормоза. Последняя воздействует на усилитель тормозных усилий, а тот — на ГТЦ, сжимающий жидкость в магистралях.

Под действием усилия ГТЦ жидкость сжимается и переходит в зону с минимальным давлением. Это трубки, а затем – рабочие механизмы. Тормозная жидкость давит на привод, и суппорт сжимает колодки. Когда давление на педаль ослабляется, понижается давление в усилителе тормозов. Пружины в механизме разжимают колодки. Жидкость движется обратно в расширительный бачок — в зону, где давление минимально.

Движение тормозной жидкости осуществляется по медным трубкам. Последние соединены с главным тормозным цилиндром и проложены по днищу авто до тормозных механизмов. Соединения трубок с механизмами и с ГТЦ выполнены в виде резьбы – так достигается максимальная надежность. Ведь давление в магистрали может быть достаточно высоким.

Чтобы повысить надежность систем, трубки связаны с ГТЦ по диагонали. Это дает возможность использовать тормоз при выходе из строя последней. К примеру, из ГТЦ одна из трубок связывает передний левый тормозной механизм и задний правый. Другая трубка направляет жидкость к переднему правому и заднему левому колесу. Чтобы давление в системе не превышало допустимое, на местах, где все трубки соединяются, установлен регулятор давления. В простонародье он называется «колдун».

Признаки необходимости замены

Любой, даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно и без особых усилий определить, стоит ли менять тормозные магистрали. Обычно полная замена необходима, если наблюдается вытекание жидкости из системы, если был перегрев барабанов. Также желательно заменить трубку, если увеличился свободный ход педали или тормозной путь. Замену тормозной трубки также рекомендуют и в том случае, если колодки имеют неравномерный износ. Это значит, что работают они под разным давлением.

Ремонт тормозных трубок, самостоятельная развальцовка, инструменты и приспособления

Каждый автолюбитель должен немного разбираться в конструкции своей машины, чтобы уметь в случае ремонта устранить неисправность своими руками, если есть такая возможность. Особенно это касается тормозной системы. Часто, при её поломках требуется развальцовка тормозных трубок, по которым жидкость передаётся, при нажатии на педаль, от цилиндра к колодкам.

Признаки замены

Определить неисправность трубок самостоятельно можно при следующих признаках:

• Вытекание тормозной жидкости из системы;
• Перегрев тормозных барабанов;
• Скрип при нажатии на педаль;
• Увеличение хода тормозной педали;
• Тормозной путь становится длиннее;
• Износ колодок происходит неравномерно.

Причины замены

1. Возникновения коррозии;
2. Образований трещин;
3. Закисленность резьбы;
4. Воздействия внешней среды;
5. Плохое крепление.

Станок для развальцовки

Конечно, при неисправности трубок, можно отогнать машину на СТО и доверить ремонт специалистам. Но зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому? Для этого необходимо приобрести инструмент для развальцовывания в специализированных магазинах или заказать по интернету. Он бывает для дюймовой или метрической резьбы. В набор входит труборез, приспособление, клещи, зажим, штампы под разные диаметры трубок для развальцовки грибком.

При покупке инструмента следует обращать внимание на производителя и стоимость. Самые дешёвые наборы лучше не покупать, так как их качество не способствует долгой эксплуатации. Этот способ ремонта является менее затратным чем в автомастерской, и сравнительно лёгким.

Самодельное приспособление для ремонта тормозных трубок

Ещё более дешёвым методом является изготовление самодельного устройства. При желании и минимальных навыках работать руками, ничего сложного в этом нет. Для начала необходимо изготовить основание (станину) для крепления трубок. Можно собрать её из двух стальных уголков. Уголки нарезать нужной длины шлифовальной машинкой, просверлить в них два отверстия для крепления болтами. Это делается за 15 минут.

Собрав станину нужно сделать отверстия под трубку, и снять фаски на сверлильном станке или дрелью. Самым сложным является изготовление пуансонов (оправок). Можно заказать их знакомому токарю.

Процесс развальцовки тормозных трубок своими руками

Сначала необходимо определить степень поломки трубки и возможность ремонта. Для этого откручиваем её от суппорта или тормозного цилиндра. Если можно удалить повреждённый участок, сохранив при этом нужную длину, обрезаем этот кусок труборезом. После этого обрабатываем бензином оставшуюся часть, зажимаем клещами и снимаем внутреннюю фаску дрелью. При невозможности провести ремонт, покупаем трубку в магазине.

Инструкция по ремонту трубки своими руками:

• Устанавливаем трубку в приспособлении (основании). Необходимо, чтобы конец выступал на 5 мм за край;
• Меняем конус на штамп, необходимый под диаметр трубки;
• Закручиваем штамп;
• Вкручиваем штамп и расплющиваем слегка торец медной трубки;
• Одеваем штуцеры. Обязательно не забыть, а то придётся все переделывать;
• Снимаем штамп и меняем на инструмент в форме конуса;
• Аккуратно не торопясь, закручиваем;
• Вытаскиваем трубку и если необходимо зачищаем.

На выходе имеем новую тормозную трубку под конус. Развальцевать трубку можно и другим способом, называемым «грибок». Обычно на автомобилях европейского производства применяют развальцовку «грибком», а на японских моделях и других азиатских используется «конус». Чтобы развальцевать под «грибок» нужно просто не снимать необходимый штамп.

Плюсы и минусы самостоятельной развальцовки

К плюсам развальцовки своими руками можно отнести то, что вы отнесётесь к работе ответственно и серьёзно и будете уверены в качестве выполненной работы. Нет необходимости платить кому-то за работу, часто необоснованную цену.

Из минусов стоит отметить, что тормозные трубки не очень часто выходят из строя и ваш инструмент может понадобиться всего один раз. Исключение если вы покупаете подержанные автомобили с большим пробегом, которые содержались в плохих, неблагоприятных условиях или были в авариях и довольно часто их меняете.

Делать ремонт своими руками по инструкции или доверить специалистам приходится решать каждому человеку индивидуально, но следить за состоянием тормозной системы и трубок, в том числе необходимо всегда!

Причины выхода из строя трубок

Как правило, на большинстве автомобилей тормозная магистраль приходит в негодность по причине коррозии. Нередко на старых трубках образуются трещины. Затем из этих трещин медленно вытекает тормозная жидкость. Трубки изготовлены из меди и, казалось бы, коррозировать не должны, но это не так. Коррозия съедает магистрали, а еще нужно добавить сюда негативные воздействия внешней среды. Особенно негативно окружающая среда влияет на металл трубок зимой, когда коммунальные службы поливают дороги едкими реагентами.

Также одна из причин выхода из строя – плохие крепления магистрали на кузове. Нередко магистраль закреплена на днище автомобиля и ничем не защищена. Зимой дно автомобиля может цеплять различные препятствия и в результате трубка трескается или ломается. Также, если элемент постоянно двигается вместе с кузовом, то со временем на месте, где магистраль гнется, получается излом. Деталь легко повреждается.

Estima, Emina, Luc >(АКПП, МКПП, раздатка, карданы, редуктора, полуоси, ШРУС)

Сообщение Dariy » 18 сен 2012, 20:48

Сообщение brembist » 18 сен 2012, 20:56

Сообщение Dariy » 18 сен 2012, 21:30

Даже на время недопустима ? Я заткнул зубочисткой, замазал суперклеем и жидкими гвоздями и поехал в город искать трубку ..пол дня покатался и вроде живой ))) А тут пишешь что не допостимо. а до Москвы 120 км. Ведь мне как минимум до Москвы надо доехать !

А где этих холодильщиков искать ? Тогда наверное придёться её снимать ибо полыхнёт при запаивании ?

Сообщение brembist » 18 сен 2012, 21:34

Вы представляете какое давление в тормозной системе? Хозяин барин, я бы себе такое делать не стал.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Если бы хомут широкий из жести, это хоть что-то, а так резкое торможение, и всё это отвалиться.

Сообщение Andrys2 » 18 сен 2012, 21:40

уже давно практически на любом авторынке, есть место где изготавливают тормозные трубки, делают прям на месте, есть каталоги штуеров и длинны, но можно привезти открученый штуцер и назвать примерную длину цена вопроа 20-30 рэ за штуцер и 120-250рэ за метр трубки вместе с работой, зависит от жадности продавца, сам себе недавно меныл две самые длинные магистрали, что идут назад над баком + оменял несколько коротких на задней балке. прорвало при выезде из гаража. также зимой на карине менял одну переднююьтрубку, проблем никаких.

вместо того чтоб замазывть, для варианта доехать, лучше несколько раз согнуть конец трубки и сплющить молотком, заглушив ее и поменять при удобном случае.

Сообщение Dariy » 18 сен 2012, 21:46

brembist: Вы представляете какое давление в тормозной системе? Хозяин барин, я бы себе такое делать не стал.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Если бы хомут широкий из жести, это хоть что-то, а так резкое торможение, и всё это отвалиться.

Как выполняется замена?

Процесс замены тормозной трубки потребует от автовладельца навыков и умений слесарного дела. Придется пользоваться традиционным и специальным инструментом. Ремонт трубки выполняется, когда невозможно заменить магистраль на новую.

Для замены выкручивают трубку из тормозного цилиндра, а обратный конец выворачивают из главного тормозного цилиндра. Затем приобретается новое изделие. Трубку можно приобрести в магазинах автозапчастей, но важно помнить шаг резьбы. Для иномарок это резьба 10 с шагом 1. Такая запчасть уже имеет две гайки и развальцована. Длина трубок в продаже может быть разной, а подбирать ее необходимо по автомобилю. Так, на некоторых моделях авто деталь может быть проложена с запасом, на другой же модели этого запаса нет. Замена тормозной трубки подразумевает отворачивание старой и заворачивание на ее место новой.

Как менять передние трубки?

Для работы понадобится наличие специального ключа. Он представляет собой инструмент с болтом для поджатия. Ключ напоминает накидной, но не нужно приобретать в магазинах дешевое изделие. Такие ключи изготовлены из мягких сплавов, которые не выдерживают больших нагрузок. Гайка на трубке изготовлена из стали – ключ легко выходит из строя, а грани на гайке слизываются. Тогда откручивание и закручивание такой детали может быть большой проблемой. Гайки закручены достаточно туго и можно поливать их WD-40, а вот нагревать не стоит. При нагреве тормозная жидкость закипает, из-за высокого давления в системе может разорвать шланги, особенно если они старые.

Инструкция

Вот как выполняется замена тормозных трубок на ВАЗ 2110. Первым делом необходимо снять колесо с той стороны, где трубка будет меняться. Затем нужно найти тормозной шланг. Он одним концом соединен с суппортом, а вторым концом – с трубкой. Аккуратно специальным ключом отворачивают гайку на трубке, удерживая другим ключом шланг. Второй конец трубки соединен с ГТЦ. Таким же образом отворачивают гайку трубки от тормозного цилиндра.

Затем на место старой магистрали прикручивается новая. Вначале туго заворачивают трубку к ГТЦ, а затем к тормозному шлангу на суппорте. Прежде чем соединять магистраль с системой, следует проложить трубку по кузову так, как она и была установлена. На этом замену тормозной трубки 2110 можно считать оконченной. Но так как система какое-то время была разгерметизирована, следует прокачать тормоза. Не обязательно прокачивать тормоза полностью. Это делается только там, где была замена. Помним, что трубки соединены по диагонали.

Например, если был замена правой тормозной трубки спереди, то начинать прокачивать систему следует с заднего левого колеса и наоборот, если менялась левая передняя трубка.

Метки: москвич 2141, течь масла

Комментарии 10

Закерни. Навареный аллюминий мягкий — поры перекроет

А как холодная сварка работает в условиях мороза? Успеет ли она схватиться?

А как холодная сварка работает в условиях мороза? Успеет ли она схватиться?

Я бы на твоем месте не занимался порнографией с холодной сваркой, а просто запаял бы. Один раз, гарантированно и навсегда. Тем же припоем пос 40 с температурой плавления 183–238 °C который есть во всех магазинах. Только сначала обработай место пайки флюсом для низкотемпературной пайки алюминия (стоит рублей 150-300, в зависимости от объема), также широко распространен. Хоть будешь уверен, что гермет не отвалится в какой-нибудь прекрасный день.

Задняя часть

Здесь нет ничего сложного, за исключением того, что магистраль длиннее и соединяется она следующим образом – более длинная часть трубки соединена с ГТЦ и прикручена к «колдуну». Затем короткой трубкой «колдун» соединяется с тормозным механизмом на колесе.

Замена задней тормозной трубки выполняется следующим образом. Если имеется эстакада или яма, то снимать колесо не потребуется. Вначале на все резьбовые соединения наносится жидкий ключ, затем следует немного подождать. После этого крестовой отверткой или другим подходящим инструментом отворачивают саморезы, фиксирующие трубки к кузову авто. После этого подходящим ключом отворачивают два штуцера, крепящие трубку к тормозному шлангу и к регулятору. Элемент извлекают, а вместо него устанавливают новый. Если повреждена длинная магистраль до «колдуна», то действия аналогичные, только откручивают штуцер от ГТЦ и от регулятора.

После проведенной замены нужно не забыть долить тормозную жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня и обязательно прокачать систему, так как она набрала внутрь воздуха, и процесс торможения будет неэффективным. Если делалась замена передних тормозных трубок слева, то не нужно прокачивать другую магистраль.

Использование холодной сварки для ремонта автомобиля

Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

Что такое холодная сварка

Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

Источник