Ремонт тормозных цилиндров москвич 412

Moskvich 412 Прометей › Logbook › 19. Плановое оздоровление тормозов

Осторожно! Слишком частое упоминание ГТЦ и РТЦ в тексте! Для справки тем, кто ещё не разбирается:
ГТЦ — главный тормозной цилиндр
РТЦ — рабочий тормозной цилиндр
БСК — тормозная жидкость едкого запаха изначально красного цвета, использовавшаяся в Москвичах с барабанными тормозами

Какая же запись без фотографии с любимым автомобилем и природой?)

Но перейдем к делу. Сегодня в эфире — переборка тормозов Москвича 412.

После прошлой зимы наметилась следующая проблематика — начала потихоньку уходить БСК из бачка ГТЦ. Но поскольку тормоза работали исправно, ограничился редкой доливкой жидкости в бачок. Так отъездил почти весь сезон, зимой планировал собрать двухконтурные тормоза по аналогии с М-21406 (сообразил схему с минимальными переделками, даже трубки почти все оставались бы родными), но к концу августа симптоматика изменилась (и чего я ждал?) — при поездке в Калугу обнаружилось, что переднее правое колесо начало сильно перетормаживать, а запах БСК в салоне к тому моменту стал уже привычным.

И если первое было терпимо, то со вторым мириться никак было нельзя :D. В общем, достал все свои запасы по тормозам, лежавшие ещё со времен «Облачка», и полез я уже в сентябре в тормоза. Время пришло, планы были построены.

Снял барабан с правого переднего колеса, которое как раз перетормаживало, аж в юз бросало, и всё сразу стало ясно: оба РТЦ потекли. Посмотрел я на это безобразие, и… не то чтобы поленился ставить новые РТЦ, но, оценив состояние цилиндров как «нормально», ограничился заменой резинок на новые советские. Всё равно мои новые РТЦ — Фенокс. Колодки тщательно протер спиртом.

ГТЦ тоже был под замену. Достал давненько купленный новодельный ГТЦ, он же — ГЦС от ГАЗ-24. Вскрыл это безобразие, и, конечно же, моему взору предстал пластиковый поршень. Жаль, что не сфотографировал. Штука эта безобразная, поэтому собрал «кастом». Взял новый ГТЦ, вынул пластиковый поршень, поставил на железный поршень старого ГТЦ новую резинку (от пластикового не подошла! подходит она от задних РТЦ), и собрал всё обратно. Поставил на машину (ну и геморное же занятие — откручивать и прикручивать ГТЦ!), и… сломал ТРИ бачка! Качество — отвратительное. Сначала прикрутил родной — лопнул в районе крышки, но ему простительно в силу возраста. Поставил бачок от нового ГТЦ — лопнул при затяжке. Ну ё-мое… И ведь не перетягивал, чесслово! Достал лежавший ГЦС от Москвича, поставил его бачок, но у него изначально была небольшая трещина, поэтому всё-таки по чуть-чуть уходит жидкость.

В общем, ГТЦ собран, полез проверять остальные колеса. Переднее левое оказалось абсолютно сухим — что ж, «живи», только заменили смазку в ступичном — использовал специальную смазку Castrol LMX.

Вот с задними РТЦ оказалось всё не так здорово. Зеркало цилиндра было в плохом состоянии, резинки — тоже. Окей, заменил в сборе на Фенокс. Проблем не возникло, разве что по началу трубка начала проворачиваться при откручивании, но несколько ловких движений, и проблема побеждена.

Всё, тормоза собраны. Был соблазн промыть всё и перейти на ДОТ4, но я решил пойти необычным путём, как минимум ради интереса. Как известно, тормозную жидкость БСК сейчас не найти. Советские запасы постепенно заканчиваются (закончились они и у меня), а та БСК, что продается в магазинах, имеет ужасное качество и её нельзя смешивать со старой БСК.
Казалось бы, выхода особо нет, но… Что такое БСК? Это — БутиловыйСпиртКасторка. Спасибо RazorcheG , который нашел в интернете и приобрел для своего замечательного «Рубина» 408ИЭ 1969 года, а заодно и мне по литру касторового масла и бутилового спирта. Адская смесь была смешана и залита в тормоза, ну и, конечно, всё было прокачано. Возвращать фальшдиски на машину временно не стал, вид понравился)

Выехал. Так, всё хорошо, вроде тормоза есть… Ч-чёрт! Снова переднее правое колесо перетормаживает, аж в юз колесо кидает. Съездил на встречу к Заводу, думал, сейчас раскатается… фиг там. Решаю, что надо менять тормозной шланг. Ну хотя бы жидкость перестала уходить.
Но тут внезапно закончилось время, да и похолодало. На машине не ездил — всё равно уже особо не сезон. Но понадобилось однажды кое-куда съездить на Москвиче на расстояние порядка 40 км в одну сторону. Не далеко и ладно, посчитал я. После этой поездки я получил долгожданный передний диван от 408, а самое главное — все колеса начали тормозить одинаково, машину перестало куда-либо вести, теперь их работе не нарадуюсь. С большим удовольствием совершил последнюю дальнюю поездку в этом сезоне, о ней напишу в одной из следующих записей, в которой подведу итоги сезона — всё-таки, зима приближается, и зимой эта машина ездить не будет.
А что с перетормаживающим колесом? Так и не понял, в чём было дело. Предполагаю, что сразу после переборки, хоть я и протер колодки спиртом, они не до конца высохли и поэтому проблема оставалась, но прошло время, и колодки пришли в норму. Самодельная БСК за это время никаких отрицательных качеств не показала, полёт нормальный. По стоимости она вышла дешевле, чем «фирменный» ДОТ, так что считаю данное решение вполне оправданным для ретро-автомобиля.

Всем добра, хороших тормозов, крутильных моторов и красивых автомобилей за окном!) А так же большое спасибо ark-009 за помощь при ремонте тормозов.

Источник

Ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля Москвич

Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
— разбуханий манжет главного цилиндра;
— загрязнение зеркала главного цилиндра;
— поломка возвратной пружины.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа «тандем» имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)

управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза

Сборка главного цилиндра

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.

Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты

2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.

Источник

IZh Москвич 412 Зоркий-412 › Logbook › Передний суппорт готов, и на арене снова ГТЦ! Поиск проблемы глюков главного тормозного цилиндра «Москвича»

Разобранный вчера суппорт был вычищен, закисший штуцер вывернут тисками, все резьбы пройдены мечиками М8. На базаре был закуплен ремкомплект «Тотти», из которого в дело пошли, собственно, поршни, стопорные кольца пыльников и шплинты колодок. Резинотехника же из этого набора была успешно заброшена на полку, до «совсем крайних времен». Был в наличии другой ремкомплект, не китайский, из него манжеты и пыльники и пошли в дело.
В общем, суппорт собран, пришел трепетный момент прокачки. В общем, ГТЦ очередной раз сказал «Фигвам — индейское национальное жилище». В этом ГТЦ уже столько РАЗНЫХ ремкомплектов побывало, что даже считать лень. Все они брались в разных местах, у разных продавцов, всех доступных, в нашей местности, производителей. Эффект один — цилиндр не прокачивается.
Что обидно, конструкция простая, как двери, ломаться там нечему — а не работает. Конкретно не работает клапан «подкачки» на первом контуре, он же главная манжета (и шайбочка под ним), на втором — хреново, но, вроде, работает. Попробую объяснить словами.
При нажатии на педаль главная манжета раздувает «капюшон» и толкает жидкость. При ходе назад «капюшон» сдувается и должен пропустить жидкость из «заманжетного пространства» в главную камеру, компенсировав расход жидкости на раздвигание поршней и цилиндров. Для этого на поршне гтц даже отверстия есть, прикрытые каленой шайбой, чтоб поток жидкости не порвал манжету. Все просто, но… не работает.

И тут мне на глаза попалась манжета из старого цилиндра, по ходу, еще родная. Так вот, она тупо ТОНЬШЕ. То есть, эта манжета имеет возможность перемещения по поршню и может открывать клапан «подкачки». В то время как новая манжета из ремкомплекта «толстая», она никуда не может перемещаться, вдобавок, прижатая через пружину фигурной шайбой. Похоже, из-за вот такого геометрического беспредела ГТЦ и чудит.
Все это видно на предоставленных слайдах.

Соответственно, вопрос «кто виноват» опускаем, сконцентрировавшись на вопросе «что делать». Где искать путёвые ремкомплекты?
На истину в последней инстанции не претендую, возможно, ход моих мыслей ошибочен. Но глюки ГТЦ уже откровенно задолбали.

Источник