Ремонт тормозных цилиндров пассат б3

Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS (отчет о переборке с номерами ремкомплектов)

quantum

все на тальке

сразу извиняюсь за малое количество фоток-неудобно как то фотографировать, когда у тебя руки все в тормозухе

речь пойдет о ГТЦ диаметром 23,8 мм 1H1 698 019 A или ATE 10.6123-0674.3, что не делает менее дешевым, ремкомплекта на него как такового нет, посему пришлось порыться в магазине в поисках подходящих манжетов. итак для данного цилиндра нам понадобится два ремкомплекта за номерами D1128 и D1474 по AUTOFREN (SEINSA) из первого используем рабочие манжеты, из второго так сказать «запорную арматуру»

процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас

итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)

далее для извлечения второго поршня

нам понадобится вынуть стопор,

который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой

и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.

с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.

ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.

сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все

зы.машинка уже катается и прекрасно оттормаживается.

Источник

VW Passat B3 ремонт

Главный тормозной цилиндр Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) с вакуумным усилителем тормозов, автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливается в подкапотном пространстве.

ГТЦ на фольксваген Пассат В3 служат очень долго при минимальном обслуживании, иногда нужно менять тормозную жидкость (ТЖ), как и пишут в инструкции – один раз в два года, но можно (нужно) менять ТЖ, не реже чем один раз в три года.

К неисправностям ГТЦ, можно отнести течь ТЖ, перепускание ТЖ внутри себя, неравномерное торможение, не растормаживание колёс.

На автомобиле Фольксваген Пассат В3 устанавливается главный тормозной цилиндр (фото):

• VAG № 357 611 019 B – ГТЦ, 22,2Х16/18 (поз №1)
• VAG № 357 611 817 – заглушка 12\22 (поз №2)
• VAG №357 612 163 – тепловой экран (поз №5)
• VAG №357 611 243 – уплотнительное кольцо 41,5Х2,5 (поз №6)
• VAG № 1H1 611 301 A – бачок (поз №7)
• VAG №357 611 349 – крышка (поз №9)
• VAG №893 611 347 – прокладка (поз №8)
• VAG № B 000750M1 – тормозная жидкость (поз №12)

В зависимости от оригинального каталожного номера, можно выбирать аналоги, но хочу напомнить, что это тормоза, а тормоза как известно – это жизнь.

Хорошие аналоги ГТЦ: Ate 03.2122-1042.3, TRW PMH 177, Tecnodelta TD5206, Girling 4006177, Brembo M 85 035.

Есть рем. комплекты для ГТЦ: Seinsa D1310, Ert 200421 (FAG) и Seinsa D1402, Ert 200088 (ATE)

Меняется главный тормозной цилиндр на автомобиле Фольксваген Пассат В3, без каких либо проблем, специального инструмента не требуется.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Источник

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Замена главного тормозного цилиндра с ABC на ГТЦ с вакуумом Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Автомобили Фольксваген Пассат B3 выпускались с очень хорошей тормозной системой, разных модификаций и уже тогда на многих Пассатах третьего поколения ставили ABC. Не будем говорить о преимуществах тормозной системы с ABC, скажу только, что всё хорошо что хорошо работает. Учитывая, что наши автомобили имеют большой возраст и пробег, многие системы и узлы требуют ремонта или замены, в частности, система ABC.

Многие узлы в системе ABC можно продиагностировать в домашних условиях и самому заменить (благо в магазинах или на разборках почти всё есть), но иногда приходится выбирать между целесообразностью такого ремонта (я имею в виду цена-качество).

Расскажу про то, что приключилось с моей системой ABC Teves MK2. Эта система состоит из главного тормозного цилиндра, соединенного в одном корпусе с системой клапанов ABC, ко всему этому прикручен электрогидронасос, гидроаккумулятор, VAG № 535 614 111, то есть — тормоза есть пока работает насос. Не буду рассказывать обо всех неисправностях моего ГТЦ с ABC (замена и ремонт датчика давления, замена двух колёсных датчиков, ремонт насоса), но однажды я почувствовал, что автомобиль как-то не сразу растормаживается, греются передние тормоза. Описывать танцы с бубном вокруг передних тормозов не буду, кратко: всё было перебрано, смазано, обслужено и заменено.

Потом совершенно случайно я заметил, что педаль тормоза в конце обратного хода подклинивает – стало понятно, что это проблема в главном тормозном цилиндре блока ABC Teves MK2 VW Passat B3. Обложившись литературой, пообщавшись со знакомыми и перелопатив форумы, пришёл к печальному выводу, что неисправность механическая и придётся менять весь блок ГТЦ с ABC. Менять на б/у нецелесообразно – никто не знает в каком он состоянии, а денег стоит немалых, заказывать новый – даже не думал (стоимость нового более 2 800 $ . ), вообще неоправданные затраты.

Решил поменять свой ГТЦ с АБС на простой, проверенный временем — ГТЦ с вакуумом. Автомобиль у меня с двигателем 1,8 ААМ. Разобравшись с мат. частью, принял решение — менять всё самому.

• купил усилитель тормозного привода (вакуумник) VAG № 357 612 107 А, с кронштейном усилителя тормозного привода VAG № 191 612 209, причём с кронштейном усилителя тормозного привода для автомобилей с гидравлическим сцеплением VAG № 357 612 209 A (фото) — вдруг захочется поставить гидропривод сцепления (у меня стоит трос, поэтому у кого стоит управление сцеплением гидравлическое, этот кронштейн не нужен, он уже есть на машине)
• трубку с клапаном (от коллектора к вакуумному усилителю), VAG № 1Н1 614 041 В
• ГТЦ (всё б/у), VAG № 357 611 019 В, с компенсационным бачком VAG № 1H1 611 301 A
• Расширительный бачок, трос сцепления, трос спидометра — снял, чтобы не мешали
• тормозную жидкость откачал шприцем
• все электроштекера с блока снял и, закрутив в целлофан хомутами, прижал к кузову (вдруг когда пригодятся)
• открутил три тормозные трубки от ABC
• отсоединил от педали палец
• открутил три гайки (крепление ГТЦ к кузову) с салона.

Назад ставить всё в обратной последовательности + прокачка тормозов. ГТЦ имеет четыре отверстия под гидротрубки (контура по диагонали), а у машин с ABC три трубки (по одной на передние, левый и правый суппорта и одна на задние тормоза). Поэтому к ГТЦ подключился следующим образом: две трубки идущие на передние колёса — в один контур, а одну заднюю — в другой, лишний штуцер заглушил. Жидкость прогнал всю по кругу, колдун у меня открыт и застопорен саморезом.

Нюанс — чтобы тормоза срабатывали с первого раза и в начале хода педали — пришлось по новой (по азбуке) отрегулировать ручник (3-4 щелчка).

Заняло всё это (не спеша, с подготовкой и с перерывами на перекур) часа 3-4.

Если кому пригодится мой опыт — буду рад, что не зря писал. И, конечно, буду признателен за Ваш комментарий.

Источник

Фотоотчет Замена заднего тормозного цилиндра на Фольксваген Пассат Б3

Некоторое время назад,заметил,что при торможении слышен посторонний шум,как будто колодки стёрлись,и скребёт железом по железу.
Звук исходил со стороны заднего левого колеса,и после многократных торможений становился тише. Разобрал,оказалось засопливился торм.цилиндр.
Итак,сам процесс ремонта:
ослабляем колёсные болты,домкратим,снимаем колесо;
снимаем защитный колпачок,расшплинтовываем гайку,снимаем подшипник

далее тонкой отвёрткой нащупываем клинышек,можно посветить фонариком,а можно наощупь по пружинке;поднимаем клин вверх,и снимаем барабан

на фото видно подтёки тормозухи

теперь берем шестигранник на 5,и пробуем открутить болт крепления ВНИМАНИЕ: не используйте шестигранник с «шариком» ,т.к. болт крепко прикипает и есть риск оборвать «шарик» в головке болта,и несложный ремонт может затянутся

далее, ключом на 11 откручиваем трубку,надо быть готовым,что трубка может «пойти» вместе с гайкой и сломаться.Лучше купить трубку заранее

когда все откручено снимаем цилиндр,разбираем из любопытства

на фото видно,что стало с трубкой:она не сломалась но сильно перекрутилась.Заменим.

ставим новый цилиндр

новая трубка медная,легко гнётся в руках;можно выгнуть её приблизительно по старой,а потом догнуть по месту

прикручиваем все на место,прокачиваем тормоза, и всё собираем

Хочу заметить,что для прокачки тормозов,надо снимать машину с домкрата,иначе»колдун» не пропускает тормозуху к цилиндрам.
Да,колодки и рабочую поверхность барабана надо обезжирить,иначе тормозов не будет. При наличае смотровой ямы чинить проще,особенно по части трубки;
пока барабан был снят,заодно заменил подшипники(на другом колесе тоже заменил),скрежета пока не слышно.Остаётся тока гадать,как течь цилиндра была связана со скрежетом ,у кого какие соображения,приветсвуется.
Удачи.

Источник

Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Фольксваген Пассат Б3

Мой пассат, после десятилетней эксплуатации мной, был передан во владение моему отцу. Состояние машины не плохое, продавать жалко было. Через год батя рассказал мне о том, что машинка едет как-то не так, «как-будто кто-то за жопу держит». Посмотрел сзади, никого нет . Выяснилось, что после не долгой поездки тормозные диски приобретают тёмно красный цвет, попахивают горелым фрикционом, имеют несколько повышенную температуру. Первой мыслью был подклиневший механизм ручника. Залез под машину, проверил, всё в порядке, ходит свободно. Стал грешить на подклинивание направляющих суппорта. Открутил, с помощью молотка, монтажки и такой-то матери выдрал суппорт и обнаружил, что направляющие двигаются свободно, бокового люфта не имеют. А вот поршень утопить даже с использованием разжимок не удалось. На поршне выявился порванный пыльник, который чудным образом попал между поршнем и стенкой цилиндра. Было принято решение на замену РТИ (резино-технических изделий) заднего суппорта. Для этого были приобретены два ремонтных комплекта суппорта (Номер ремкомплекта 400169)

резиновые тормозные шланги (всё равно откручивать, за одно и поменять). И вот такой вот замечательный ключик

Порядок снятия суппорта описывать не буду, сто раз писалось, да и думаю, многие сами снимали, при замене колодок. Начну со слов: и вот суппорт в руках. Кряхтя и напрягаясь всем телом выкручиваем поршень из цилиндра

Конечно, при наличии верстка и тисков сделать это было бы значительно проще, но такими приблудами я ещё не разжился.
От высокой температуры пыльник расплавился и прикипел к цилиндру. Поэтому выковыривать его пришлось мелкими частями

Вынимаем рабочее уплотнительное кольцо.

Удлинителем держим стакан с пружиной, чтоб не вылетел в точку на переносице между глаз, ( Это больно, проверено несколькими годами ранее) снимаем стопорное кольцо

На втором суппорте снимал стопорное кольцо я отверткой. Даже удобнее, чем съёмником, или съёмник должен быть ну очень тонкий. Вынимаем стакан, пружину, стопорное кольцо,

Далее вынимаем ограничительное кольцо и вращающееся кольцо

Обмотав шуруповидный стержень механизма стояночного тормоза (далее по тексту МСТ) тряпкой плоскогубцами вытягиваем его из суппорта.

Вынимаем толкатель МСТ. Обращаю внимание, что эта штучка внутри не держится ни чем, поэтому вынимать стержень нужно аккуратно, чтоб не уронить и не потерять толкатель.

Далее откручиваем стопорный болт на 10, снимаем возвратную пружину МСТ. (прошу извинения, фотографии нет, забыл сфотать) Вынимаем рычаг МСТ

Дальше берём много ветоши, растворитель и всё тщательно отмываем. Особо шепетильные могут отпескоструить и покрасить корпус. При этом обращаю внимание на недопущение попадания струи песка во внутрь цилиндра. Поршень я шлифовал на войлоке с применением пасты ГОИ.
И так, приступаем к сборке. Во внутрь МСТ закладываем смазку, я использовал литол. Сразу предупрежу гневные возгласы, эту же смазку, при проведении такой же операции на этих же суппортах 8 лет назад я уже закладывал. При разборе суппорта было установлено, сто смазка в наличии, состояние не худшее. Детали, покрытые этой смазкой, в том же состоянии в которое я их привел 8 лет назад. Коррозии не подвержены. Ставим новый сальник

Вставляем рычаг МСТ, возвратную пружину, болт. Устанавливаем толкатель в смазку вертикально по центру отверстия. Пинцет в этом деле штука не заменимая.

Меняем уплотнительное колечко на шуруповидном стержне МСТ

Вставляем его на место. Внимательно смотрим, чтоб при установке не закусило колечко, иначе придётся бежать за новым ремкомплектом.

При этом положение относительно отверстия (углубления) в дне цилиндра должно быть таким

Прошу прощения за мои скудные художественные навыки. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу таким образом, чтоб она своим выступом попала в углубление в дне цилиндра.

Устанавливаем упорное кольцо (Шайбу)

Вставляем внутрь пружину, стакан

Далее начинается самое интересное. Пружина достаточно сильная, по этому держать её сжатой и ставить стопорное кольцо одному практически не возможно, вдвоём – совершенно не возможно. Помощник только мешает. Эту проблему я решил следующим способом. Берём подходящую, не сильно большую, но и не маленькую, чтоб не сваливалась и минимально уменьшала обзорность головку, рожковый ключ и один его конец привязываем к уху суппорта. Используя ключ, как рычаг сжимаем пружину и следим за тем, чтоб лапки стакана упирались ни в днище цилиндра, а в подвижное кольцо. Как только мы добились требуемого положения, привязываем ключ ко второму уху суппорта.

Далее тонкими сжимками стопорных колец устанавливаем стопорное кольцо на место. В виду того, что мои сжимки имеют слишком толстые усики, не лезут а отверстия стопорного кольца, установку его мне пришлось производить с помощью двух отвёрток. Намучался, скажу вам, от души. И вот, о счастье, стопорное кольцо на месте, стакан с пружиной тоже.

Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав тонким слоем смазки поршень надеваем на его нижнюю часть пыльник таким образом, чтоб часть пыльника, которая будет вставляться в канавку цилиндра свисала с нижней кромки поршня. Вставляем сначала пыльник в канавку цилиндра, затем слегка надавливая вкручиваем поршень в цилиндр. При этом стараемся не прилагать очень больших усилий, тем более не пользуемся спец инструментом, иначе порвёт закушенное уплотнительное кольцо и снова в магазин за ремкомплектом. Если поршень остановился и дальше не крутится, значит закусывает кольцо, чуть отворачиваем обратно и снова вкучиваем. Раза с пятого у меня поршень пошёл, как в масло.

Докрутив поршень почти до конца, вставляем верхнюю часть пыльника в канавку поршня и вкручиваем поршень теперь уже до упора. Вкручиваем в суппорт новый штуцер, для прокачки и новый тормозной шланг. Устанавливаем новые колодки и ставим суппорт на место. Повторяем изученный материал на другой стороне.
После сборки и установки суппорта с другой стороны, производим замену жидкости и прокачку тормозной системы. Я произвожу прокачку следующим образом: Начинаем с левого переднего колеса. Одеваем на штуцер прокачки переднего колеса прозрачную трубку подходящего диаметра (4-6 мм), сливаем всю жидкость из расширительного бочка, заливаем новую жидкость. После этого помощник делает несколько качков тормозной педалью и при появлении некоторого усилия на педали удерживает её в нажатом состоянии. Вы чуть отпускаете штуцер, и наблюдаете, как в трубку пошла старая жидкость с пузырьками воздуха. Потом снова затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Операция повторяется до тех пор, пока в трубке появится чистая, свежая и без пузырьков новая тормозная жидкость. После этого окончательно затягиваете штуцер и одеваете на него резиновый колпачок. Повторяете процесс с правым переднем колесом, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачка задних колёс идентична передним, начиная с левого колеса. При наличии АБС, передвигаем рычаг клапана распределения тормозных усилий, который находится под днищем у задней балки, вперёд, отпускаем соответствующий штуцер, с заблаговременно одетой трубкой и включаем зажигание. Ждём пока из трубки пойдет чистая, свежая жидкость. Обращаю внимание, что в этом случае зажигание включать не боле, чем на две минуты. После этого дать остыть насосу АБС в течении 1-2 минуты и можно повторить операцию на этом же, или при положительном результате, на втором колесе.
По окончанию всех манипуляций и окончательной сборки, проверяем качество затяжки колёсных болтов, отсутствие течи из элементов тормозной системы, проводим «полигонные» испытания. При положительном результате, складываем инструмент, моим руки. При отрицательном, устраняем выявленные недостатки, снова испытываем
Спасибо за внимание, удачи на дорогах и, как говориться, НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.

Источник