Ремонт тормозных цилиндров тойота королла

Toyota Corolla Wounded samurai › Logbook › Ремонт передних тормозных суппортов

Случилась беда как и у многих. Закис левый передний суппорт, из-за этого подогрел тормозной диск. Долго голову ломал, что делать: купить с разбора суппорт б/у или все же ремкомплектом обойтись. Заехал на разбор, предложили суппорт за 1000 рублей. Разобрали, пыльник убит, поршень в коррозии, внутри все нормально. Купил.

Принял решение купить ремкомплект Frenkit и собрать этот суппорт. Купил 2 ремкомплекта, на всякий случай, вдруг при сборке пыльник повредится.
Ремкомплект Frenkit Арт. 257941 — 505 рублей. Цена за один комплект. Упакован комплект в зеленую коробочку, поршень отдельно, резинки отдельно, пакетик со смазкой так же в наборе.

Купил пол-литра тормозухи Luxe Dot 4 — 160 рублей.
Приехал в сервис на переборку. Процедура заняла 15 минут.

Чтоб не пропадать второму комплекту решил поменять поршень с резинками и на правом суппорте, давно он меня смущал. Когда выдули поршень, увидели коррозию. Предположил, что правый суппорт в ближайшее время тоже дал бы о себе знать. Внутри зеркало коррозия не повредила. Все поменяли, прокачали тормозюки.
Работу оценили в 2000 рублей.

Как только появятся финансы, буду менять передние тормозные диски, пока все осталось в таком состоянии. Колодки новые, суппорта после ремонта пашут как новые.
Кто то пугал что Frenkit полное г…, рекомендовали другие фирмы, про которые на различных формулах пишут что тоже полное г…
Слухам верить не привык, будем испытывать на своей шкуре. Думаю что Frenkit намного лучше всяких Febest, Seinsa…

Источник

Toyota Corolla › Logbook › Клин задней колодки. Ревизия всех суппортов

Доброго времени суток, друзья!

Так и хочется сказать, что с машиной ничего не происходит, заливаю себе бензин и омывайку и езжу, не зная даже, о чём написать в бортжурнал. В целом так и есть, но всё же со времени последней записи, одна неприятность, растянувшаяся на пару месяцев, случилась, о ней и расскажу.

В один субботний вечер пару месяцев назад приехал я на стоянку, припарковался и, выходя из машины, почувствовал неприятный запах. Подумал было, что где-то в окрестностях жгут какую-то дрянь уже было хотел пойти домой, но запах был подозрительно близок, подойдя к заднему колесу с водительской стороны, стало ясно, что пахнет от него. Протянув руку к колесному диску, стало ясно, что к чему, он был неестественно теплым, к тормозному вообще побоялся прикоснуться. Очевидно, что суппорт подклинило. Неприятно, конечно, но что поделаешь, решил дождаться утра, всё же время светлое будет и разобраться что к чему.

На следующий день пошел смотреть. Изначально мысли мои было о ручнике, но при разборке, стало понятно, что он не при чем, а дело в направляющих колодки, т.к. еле сумел вытащить ее из посадочного места. Колодка предстала не в самом лучшем виде, покрошилась от перегрева:

Её же направляющие имели вполне себе приличный вид на само деле:

На правом колесе с виду дела были хуже, но колодки в них ходили без проблем:

На самом деле ситуация была обидной вдвойне, во-первых, буквально через пару недель, сменив летнюю резину, я собирался провести очередную профилактику тормозной системы в том числе и чистку скоб суппортов с направляющими колодок, т.к. до этого всегда упускал из виду данную процедуру, а лишь смазывал направляйки и тормозные пластины, во-вторых, сами колодки были заменены прошлой весной и не проходили еще и 15 тысяч, но что поделаешь, нужно было заказывать новые комплект направляющих колодок и колодки. За тормозной диск я тоже переживал, но он как и колодки был почти новым, решено было поездить чуть и посмотреть, не повело ли его, а потом уже принимать решение по замене.

Раз уж надо было все равно ставить машину на время ожидания запчастей, то решил в тот день снять было снять скобы всех суппортов, чтобы вычистить их и поменять смазку на направляющих. Но не все оказалось так легко, как хотелось бы: заклинившая колодка была внутренней и один из двух болтов, держащих скобу, прикипел, по итогу резьба на нем сорвалась и пришлось мне еще и заказывать его. В отличие от колодок и направляющих, болт был из Эмиратов с доставкой через пару недель, собственно на столько и решил я отложить чистку скоб и замену смазки, исходя из того, что со времени прошлой профилактики и год еще не прошел, что там может случиться да и задние направляйки были в порядке. Конечно, тут я по итогу ошибся, стоило посмотреть на передние, но обо всём по порядку.

Первая партия запчастей пришла и в выходные я отправился возвращать машину к движению. Направляющие колодок взял оригинальные (арт. 04948-12030):

Колодки же снова ATE (арт. 13.0460-5769.2), т.к. претензий к ним за год у меня не было:

После замены колодки снова стали без проблем ходить в суппорте, оставалось дождаться болта.

Так уж сложилось, что как раз, когда он пришел, случились у меня проблемы со здоровьем и физически был не в состоянии провести намеченные процедуры. Тогда, в начале апреля, доехал лишь до сервиса, чтобы мне сняли старый болт и поставили новый (арт. 90105-10404):

Кстати, вместе с болтом было решено еще заказать керамическую смазку, чтобы избежать повторения данной ситуации в будущем, всё же как-то не задумываясь о возможности прикипания, закручивал раньше болты. Выбор мой пал на смазку проверенной компании CRC — CRC Ceramic Paste (арт. 30344). Более подробно о ней можно прочитать тут:

А после же выздоровления началось как-всегда, то ленно, то нету нужного количества времени, т.к. отделаться пару часиками не удалось бы, что понимал. И вот наконец все звезды сошлись и в эти выходные занялся суппортами.

Стоит отметить, что за те 1.5 месяца и примерно тысячу километров пробега, что я проездил после замены направляющих скоб и колодок, проблем больше не возникало, а тормозной диск не бил, поэтому решено было диски не менять.

Начал я с задних суппортов, гари от колодок и грязи на них, конечно, прилично:

Спец насадок на дрель у меня нет, поэтому чистил грубой наждачкой, неидеально, но, думаю, сойдет:

Источник

Рабочий (колесный) тормозной цилиндр барабанного тормоза – снятие и установка

Примечание. Если замена рабочего цилиндра (ремонтировать цилиндры не рекомендуется) неизбежна – обычно по причине течи или заедания поршня в цилиндре, не заменяйте только один цилиндр – всегда заменяйте оба цилиндра на одной оси.

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.

2. Снимите узел тормозных колодок (см. параграф 6).

3. Удалите грязь вокруг цилиндра.

4. Отсоедините фитинг тормозной трубки от рабочего тормозного цилиндра (см. рис. 7.4), используя разрезной накидной ключ. Не следует далеко оттягивать трубку от цилиндра, чтобы ее не погнуть: это затруднит заход резьбы при установке.

Рис. 7.4. Отсоедините фитинг тормозной трубки (1), затем отверните два болта крепления колесного цилиндра (2)

5. Отверните болты крепления рабочего цилиндра.

6. Отделите цилиндр от тормозного щита. Немедленно заткните отверстие в трубке, чтобы оттуда не вытекала жидкость и грязь не попала в тормозную систему.

7. Приложите цилиндр к месту установки. Наживите болты крепления цилиндра, затянув их от руки. Подсоедините тормозную трубку к цилиндру, проследив за правильным заходом резьбы фитинга. Затяните болты крепления цилиндра предписанным моментом.

8. Надежно затяните гайку фитинга тормозной трубки и установите узел тормозных колодок (см. параграф 6).

9. Прокачайте гидравлический привод тормозов (см. параграф 10).

10. Перед началом эксплуатации автомобиля проверьте внимательно работу тормозов на пустынной дороге.

Источник

Главный тормозной цилиндр – снятие, капитальный ремонт и установка Toyota Corolla с 2001 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Corolla , прокачка тормозов Toyota Corolla , схема тормозной системы Toyota Corolla , ремонт тормозной системы Toyota Corolla , неисправности тормозной системы Toyota Corolla

11. Главный тормозной цилиндр – снятие, капитальный ремонт и установка

Примечание:
Убедитесь, что зажигание выключено, прежде чем отсоединять гидравлические соединения в тормозной системе, и не включайте зажигание во время прокачки тормозной системы. В противном случае это может стать причиной попадания воздуха в блок модулятора (смотрите раздел 2).

Примечание:
Перед началом выполнения процедуры внимательно прочтите примечание в разделе 2 относительно потенциальных опасностей при выполнении работ в гидравлическом контуре тормозной системы.

Снятие

1. Снимите крышку расширительного бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость.

Примечание:
— Не втягивайте тормозную жидкость ртом через шланг, используйте шприц или подобное приспособление.
— Вы также можете открыть ближайший винт прокачки в системе и слегка нажать педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость начала выходить через пластиковый патрубок, подсоединенный к винту, пока расширительный бачок не опустеет (смотрите раздел 2).

2. Отметьте положение установки, затем отверните соединения тормозных патрубков от главного цилиндра (смотрите иллюстрацию). Будьте готовы к проливанию тормозной жидкости. закройте или замотайте открытые отверстия в главном тормозной цилиндре, чтобы свести к минимуму утечку тормозной жидкости, а также чтобы предотвратить попадание загрязнений в систему. Немедленно смойте остатки пролитой тормозной жидкости большим количеством холодной воды.

3. На моделях автомобилей, оснащенных механической коробкой передач, отсоедините подающий шланг главного цилиндра сцепления от расширительного бачка тормозной жидкости (смотрите иллюстрацию). Будьте готовы к проливанию тормозной жидкости. закройте или замотайте открытые отверстия в главном тормозной цилиндре, чтобы свести к минимуму утечку тормозной жидкости, а также чтобы предотвратить попадание загрязнений в систему. Немедленно смойте остатки пролитой тормозной жидкости большим количеством холодной воды.

4. Отсоедините электрический разъем датчик а уровня тормозной жидкости в нижней части расширительного бачка (смотрите иллюстрацию).

5. Отверните гайки крепления и снимите главный тормозной цилиндр с блока усилителя тормозов (смотрите иллюстрацию). удалите прокладку, установленную между цилиндром и усилителем тормозом. При необходимости отсоедините провод/кронштейн троса от установочной шпильки.

6. При необходимости отверните винт крепления и снимите расширительный бачок с главного тормозного цилиндра. Удалите две резиновые прокладки с каналов главного тормозного цилиндра (смотрите иллюстрации). Если они затвердели, потрескались, протекают или повреждены, замените их.

Капитальный ремонт

7. Вы можете выполнить капитальный ремонт, после приобретения комплекта для капитального ремонта в специализированном магазине. Отметьте положение всех компонентов, чтобы обеспечить соответствующую установку, затем смажьте новые сальники чистой тормозной жидкостью. Четко следуйте всем рекомендациям и указаниям производителя ремонтного комплекта.

Установка

8. Удалите все загрязнения с контактных поверхностей главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов, а также проверьте состояние прокладки, при необходимости замените ее.

9. Запрессуйте новые сальники в каналы главного тормозного цилиндра, затем осторожно установите расширительный бачок на место. Установите и затяните винт крепления, установите фиксирующий зажим при необходимости.

10. Установите главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель тормозов. Установите гайки крепления главного тормозного цилиндра и затяните их указанным в спецификациях моментом затяжки.

11. Протрите все соединения тормозных патрубков и подсоедините их к каналам главного тормозного цилиндра, затянув их указанным в спецификациях моментом затяжки.

12. Подсоедините электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

13. Подсоедините подающий шланг главного цилиндра сцепления к расширительному бачку.

14. Заправьте расширительный бачок главного тормозного цилиндра новой тормозной жидкостью. Затем выполните прокачку всей тормозной системы, как описано в разделе 2.

Источник

Ремонт тормозных цилиндров тойота королла

Домкратим, снимаем колесо, наблюдаем неприглядную картину:

Чтобы освободить суппорт, выкручиваем болты из направляющих суппортов ключом на 14. Ключом на 17 удерживаем саму направляющую.

Подвешиваем его на проволоку, чтобы он не мешался, следим чтобы тормозной шланг не перегибался.

Придерживая пыльник направляющей суппорта, вытаскиваем направляющую. Выходит она с совершенно замечательным звуком «чпок» : )

Вот в каком состоянии колодки и направляющие за 8 мес. эксплуатации после последней чистки, кстати состояние самой смазки, сравнительно приличное:

Нижняя направляющая колодок.

Чистим колодки, судя по кол — ву грязи это как раз внутреняя.

В направляющих самих колодок, картина еще более удручающая.Это верхняя.

Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.

Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.

Смазываем все 4 направляющие колодок. Пожалуй на фото я нанес ее даже многовато. На внутренние удобнее наносить смазку на сами колодки.

Смазываем противоскрипную пластину, на внутренней колодке в месте сопряжения ее с тормозным цилиндром.

На направляющую суппорта наносим смазку, нужно минимальное количество, показанное на фото, может чуть чуть поболее. Это направляющая верхняя.

Чтобы получить вот такую картину. На фото уже нижняя направляющая с резиновым кольцом и она короче верхней. Смотрите не перепутайте. Для этого обычно я их вынимаю так же по очереди, чтобы не задумываться.

Устанавливаем собранные колодки с пластинами и направляющие суцппортов на место. Пыльники направляющих к этому моменту уже протерты.

Смажу я их снаружи слегка, излишками смазки, которая вылезет наружу после установки направляющих. Необходимо убедиться что пыльники встали кромкой в проточки наплавляющих.

В принципе, это пРоисходит автоматически при нажатии направляющей посильнее, но проконтролировать нужно.

Ну вот очищенный механизм готов для установки суппорта на скобу взад.

Защитный пыльник тормозного цилиндра и его поршень естественно тоже очищаем. Смазана уже ответная часть на противоскрипной пластине.

Одеваем суппорт. Поскольку мы не меняли изношенные колодки на новые более толстые, одевается он с еле заметным натягом, задавливать ТЦ не приходится.

Не забываем снять проволоку, на которую подвешивали суппорт.

Вкручиваем и затягиваем. Болты в направляющие на место, аналогично отворачиванию, ключами на 14 и 17.

И ведь забывает народ это сделать на радостях, что все готово, одевая колесо на место. Хорошо, что как правило эти болты обнаруживаюются тут же, но домкратить и снимать колесо приходится .

После того, как колесо будет одето, я проворачива руль от упора до упора несколько раз на небольшой скорости, и оттормаживаюсь несколько раз на скорости побольше, чтобы все встало на свои места. Если при повороте руля произойдет 2 -3 щелчка это нормально.

PS: Бытует мнение, и я с ним согласен, что направляющие колодок нужно вычистить до блеска и не мазать вообще. Как я успел заметить, работает все долго и отлично и без смазки оных, а грязи значительно меньше, причем не зависит от того, какой смазкой их смазывать, я пробовал и другими. Особенно это касается задних колодок, там грязи гораздо больше. Поскольку утверждение с которым можно спорить, в фотоотчете спорить с учебниками и с самим собой, я не стал и для полноты картины намазюкал. В последнее время я этого не делаю.

Источник