Ремонт тормозов мазда 323

Mazda 323 1.5 BA Маздай) › Logbook › ТО задних барабанных тормозов

Провел ревизию задних барабанных тормозов.
Собственно, давно напрашивалась данная процедура, т.к. машина в последнее время ехала как будто прицеп с картошкой тащила)
Как выяснилось в процессе, закис механизм ручника правого колеса и барабан был заблокирован колодками)

Сразу оговорюсь, что с ходу не покупал никаких ЗЧ на зад, т.к. лишние деньги тратить не хотелось и одной из задач было определиться, что конкретно туда будет нужно.

В результате картошку больше не возим, тормозим мягко и акцентированно)))

Для работ использовал:
— Тормозная жидкость DOT5.1: VALEO 402408 – 1 л;
Аналоги DOT5.1 — 1 л: TRW PFB501, BOSCH 1987479041.
Кому надо DOT4 — 1 л: TRW PFB401, VALEO 402403

— Смазка TOYOTA 0888783010 – тюбик 100 г. Данный артикул заменяет устаревший – 0888701206

— Смазка медная высокотемпературная (-35°C – 1100°C) аэрозольная – 1 баллон.
— Средство «Анти-накипь» — 0,5 литра
— «Brake Cleaner» — 1 баллон
— Куча разного инструмента

Собсна, по работам:

0). Скидываем колесо

1). Снимаем барабан:
— Для откручивания винтов крепления барабана подобрал крестовую биту с шлицами чуть шире шлицов на винте. С помощью молотка забил биту в винт, чтоб сидела плотно и не болталась. Резким движением трещетки (или воротка) сорвал винт.

В итоге все 4 винта поддались с первого раза, ожидал худшего.
— С помощью болта M6 сдернул барабаны со ступицы, на правом пришлось повозиться, т.к. ручник закис в выжатом состоянии и колодки крепко держали барабан.

— Осматриваем барабан изнутри, рабочие поверхности в порядке. При необходимости с помощью напильника снимаем буртик.

2). Откручиваем кронштейн троса ручника и снимаем трос с рычага ручника.

3). Снимаем колодки и вспомогательные механизмы.
— Поворачивая на 90 градусов палец, снимаем скобы, придерживающие колодки.
— Выводим колодки из нижнего упора, таким образом снимая напряжение в пружинках.
— Применяя пассатижи, снимаем пружинки, ворочаем и вынимаем колодки
— Вынимаем механизм ручника и доводчика колодок.

4). Все запчасти чистим, и кидаем откисать в ванну с «анти-накипью», кроме колодок)))

Механизм ручника как следует разрабатываем. На правый потратил где-то пол часа, т.к. всё было крайне печально.

5). Переборка тормозных цилиндров.
Открываем капот, подливаем ТЖ до верху, чтоб не завоздушить ГТЦ и постоянно контролируем нижний уровень.
Приступаем к тормозным цилиндрам:
— Снимаем пыльники, вытаскиваем поршни, как следует очищаем все рабочие поверхности.

— Смазываем поршни и их пыльники смазкой TOYOTA 0888783010

6). Собираем всё в зад.
— Механизм ручника обильно обливаем медной смазкой.

— Достаем все причиндалы из ванны и собираем всё в обратной последовательности.
— В собранном виде обливаем медной смазкой всё, что шевелится, кроме резиновых изделий и поверхностей колодок.

— Выставляем механизм подвода колодок на максимальное сжатие колодок и одеваем барабаны, закручиваем винты.
— Одеваем трос ручника и крепим его кронштейн.

7). Выгоняем из цилиндров воздух и прокачиваем в магистрали новую ТЖ.

Источник

Mazda 323 F V (BA) GT KF 2.0 V6 › Logbook › Запись№2 фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов (часть 1)

Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько: Во-первых, при замене зимой тормозных колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок, в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении. Хотя может Kashiyama тут и ни при чём и так совпало.

Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.
Передние колодки B0Y1-33-23ZA, цена 2 900 руб.

Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена 1300 руб

Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.
Передние тормозные диски 20 32 58, в упаковке 2 штуки 3300 руб. в сумме.

Задние тормозные диски 20 32 57, также 2 штуки в коробке 1500 руб. в сумме.

Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих сроков поставки оригинала. На задок цена и сроки устраивали.
Ремкомплект переднего суппорта: D4432 фирма Seinsa в упаковке комплект на один суппорт. Цена: 230*2=460 руб.

Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.

Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не как я на ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС. Почитав форумы, решил купить смазки CRC. На картинке слева на право: Copper paste (смазка медная) арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58, Bräklube (смазка термостойкая) арт. 10.418.1.04.12.58.

Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.

Регулировочный болт в задний левый суппорт BW0H-26-733, цена 160 руб.

По запчастям всё. Из оснастки купил 3 литра керосина для отмачивания и чистки деталей, листы шкурки различной зернистости от 400 до 120 для шлифовки и удаления ржавчины с деталей, сверло левостороннее (экстрактор) для высверливания сломанного штуцера. Еще 2 литра тормозной жидкости. Из инструментов купил лишь съемник стопорных колец. Без него задний суппорт полностью не разобрать!
Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону. Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался. Снял сам цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких проблем. Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз. Принес все домой.

Вот в таком состоянии суппорт предстал. Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.

В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая им на поршень. Другой рукой при помощи плоскогубцев удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.

Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.

Смазал резьбу штуцера керамической смазкой и закрутил. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью и установил новое уплотнительное кольцо.

Затем надел новый пыльник. Сначала на суппорт, расправив пыльник и вставив в паз, а затем натянул на поршень. Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень. Это было самой сложной операцией. Под манжету смазку не закладывал.
Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец . Сами направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая).

Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).

Источник

Прокачка тормозов Mazda 323

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 323?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 323 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 323.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 323 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Mazda 323 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 323?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 323 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 323, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 323 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 323?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 323 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 323.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 323 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 323, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 323, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 323, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 323?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 323 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник