Ремонт тормозов велосипеда кама

Содержание

Ремонт тормозов велосипеда кама
Войти
Реставрация и тюнинг велосипеда Кама 80-ых годов. Часть I, подготовительная.
Как перебрать втулку с ножным тормозом

Ремонт тормозов велосипеда кама

Реставрация и тюнинг велосипеда Кама 80-ых годов. Часть I, подготовительная.

Валялся у меня велосипед Кама, старенький, на нём ещё в детстве убивался в хлам.
Тут фото не моё, т.к. сразу не взялся снимать и пришлось найти фотку в инте, но велосипед был именно такой, полностью оранжевый, включая крылья.
Ещё не было, наверное, понятия «горные велосипеды» в принципе, когда я умудрялся на этом чуде советского велостроения спускатья с Университетской горы, между деревьев по склону градусов 45. И ничего. Детство у нас в те времена вообще было удивительное, мы все выжили чудом, по большому счёту. Ну да речь не об этом.

Покрутил я его, подёргал, велик энтот. Резьба винтового крепления рамы погибло ещё в неравной борьбе с неуёмной подростковой энергией в конце 80-ых, покрышки родные так же пришли в негодность, камеры с проколами, система вообще непонятно на каких людей расчитана была, т.к. соотношение передней звезды в 48 зубьев и задней в 15 предполагало нагрузку абсолютно не детскую. И, что характерно, ездили же. 🙂

Втулки, удивительно, но абсолютно без ржавчины, хотя смазка подзастыла и накат был примерно. ну пока вот рукой крутишь колесо — оно крутится, отпустил — встало. Обода, так же родные, были чудесны, они уже с завода шли с восьмёрками, яйцами и всеми возможными дефектами, от которых современные веломастера плачут молоком пополам с кровью. И это нельзя исправить, об этом позже.

В общем, захотелось вспомнить детство, да и велоезда нынче в моде. Технически, можно было купить новый велосипед, что-нибудь такого же плана из 20″, вроде Fury Kibo, но он бы требовал некоторых дополнительных вложений к своей цене, например я не совсем понимаю, к чему на велосипеде с 20″ 7-ми скоростная кассета, при том, что большинство людей даже с кассетами больше, используют максимум 3-4, тянущая за собой успокоитель цепи, а так же задние ободные тормоза, предполагающие вторую ручку тормоза на руле. Это ведь не MTB.
Хотя рама Fury Kibo весьма неплохая, сталь, не алюминий.

Решено было оставить раму от моей несчастной Камы, а на неё уже накрутить все желаемые свистелки и хотелки. Заодно получая всякого рода экспириенс. Цели исключительно реставрировать Каму не было.

Итак, были закуплены:

Новая жёсткая вилка 20″, хоть и безродная, но с возможностью установки тормозов V-brake. Старая родная вилка была в неплохом состоянии, но она предполагала только тормоза клещевого типа, предшественников V-brake, жутко люфтящих и откровенно портящих обода. Это осталось воспоминанием из прошлого и подтвердилось пугающими царапинами на родных ободах.
Вилку покупал наобум и, удивительным образом угадал, т.к. пришла резьбовая и нужного диаметра 1″.

Новые полноразмерные крылья Messingschlager , пластиковые немецкие, взамен проржавевших, гнутых и растрескавшихся цеплянием за поребрик при съездах с тротуаров. Подойдут или нет, на тот момент я не знал, крепление у Камы весьма специфичное, особенно этот касается заднего крыла. Но для 20″ выбор невелик.

Две отличные широкие покрышки KENDA 20х2,10 KINIPTION для езды по асфальту и грунту. В дождливую погоду на мокром грунте сцепление, думается, будет не очень, но эксплуатация этого и не преполагает. На работу, с работы и по городу — самое то.

Две камеры Kenda 20х1.75-2.125 под автонипель. Ободные ленты не нашёл, вышел из положения разрезав одну из старых родных камер повдоль на две ровные ленты, шириной

20мм и склеив каждую кольцом.
После спицовки натянул их на обод поверх нипелей и вышло нормально.

ТормозаV-brake Stels BLF-A5, они не Газпром, конечно, зато в копеешную цену и прислали их парой и передний и задний, они одинаковые, так что будет запас, если что.

Тормозные ручки Stels BLF-106, тоже не фонтан, но тоже две штуки в копеешную цену. Алюминий, функцию выполняют, грубых заусенцов от литья на самих ручках нет — и ладушки.

Педали Wellgo M-21, тут промахнулся чуток, ибо имел плохое представление об устройстве современных педалей. Буквально надо было на сантиметр шире по оси, 100 мм вместо моих 90 мм. Но ничего, соскальзывать не буду, а там посмотрим.

Цепь VINCA SPORT VCN 02, односкоростная на 114 звеньев, можно было отмочить старую, но возиться не хотелось.

Система SHIMANO NEXUS FC-C6000, хорошие такие крутилки на 38 зубов. Под квадрат, ессно.
О переделке каретки под квадрат чуть позже и подробнее, т.к. родная была под клинья, рвущие штаны.

Практически главная вещь во всей этой затее — планетарная втулка Shimano NEXUS 3, на три же, соббсно, скорости. С ведомой звездой 16 зубьев, 36 дыр для спиц, шифтером, болтиками и прочим мелким бортовым зоопарком. О ней тоже подробнее чуть позже, как и о муках выбора.

Передняя втулка Shimano HB-TS30, 36 дырок. Куплена была случайно рублей за 200 в иркутском магазине Фанат, она там была одна, лежала неприметно и печально среди своих дорогих собратьев по производителю. Эксцентрик на неё был утерян, хотя в чеке значилась как втулка с эксцентриком, пришлось потом купить ей хороший от SunRace. Фланцы широкие по диаметру и с очень толстыми стенками, неубиваемая. О покупке не пожалел ни разу, накат абсолютно идеальный. Во-первых, в отличии от дешёвых Joytech, бесшумная. Во-вторых, заспицованый в неё обод, раскрученный на весу один раз — вертится около больше 2 минут, плюнул и не стал ждать остановки. Временами мне кажется, что это не передняя втулка, на что намекает Rear hub в её названии, но места под трещотки и прочие кассеты на ней нет, в передюю вилку села как влитая, накат в обе стороны одинаковый, потому пусть будет так.

Каретка с резьбовым валом для шатунов под квадрат.
Тут был выбор, об этом тоже позже.

Обод Salt VALON RIM 20″, неплохой, хотя Alienation 440 было бы лучше. Но уже не хватало времени, т.к. в Иркутске, по нашей региональной привычке нихера не было в магазинах, а выписывать — это две недели ждать. Обод, кстати, в наличии оказался один и, как более-менее приличный, был заспицован назад, под планетарную стулку. С поиском переднего была история.

Какой-то безродный обод для переднего колеса, китайский или отечественный — непонятно, брался на Знаменском авторынке по приниципу — быстрее, т.к. местное отделение Триал-спорт (единственный Salt VALON RIM 20″ был куплен у них) слегка подвёло наличием и ассортиментом, а в других веломагазинах, похоже, про колёса меньше 26″ даже не слышали никогда.

Подседельный штырь Kalloy SP-243 на диаметр 25.4 мм и длиной 400 мм.
Старое седло уже слегка ушатано, а родной штырь не предполагает установку новых сёдел, не то крепление.

Седло Velo VL-4218, удобное, широкое.

Часть II, художественная будет попзже.

Магазины, в которых закупались нужные запчасти:

Источник

Как перебрать втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта