Резино жгутовая подвеска прицепа: устройство, как работает, плюсы и минусы
Всем доброго времени суток! Вы наверняка обращали внимание, что при изучении прицепов МЗСА , Трейлер и разных других конструкция я часто акцентировал внимание на том, какая же подвеска устанавливается на ту или иную модель. Но оказалось, что рассмотрению самих конструкций для прицепа я не уделил время. Потому сегодня ситуация будет исправлена.
У нас на рассмотрении резино-жгутовая подвеска. Такая ось имеет свои плюсы и минусы, особенности работы, устройство и конструкцию. Купить ее или нет, вопрос спорный. Для начала предлагаю узнать, что она собой представляет, как работает, чем отличается от рессорной.
Напомню также, что резино-жгутовая подвеска (РЖП) также называется торсионная. Потому если вы видите одно или другое понятие, под ним подразумевают один и тот же вариант конструкции.
Что это такое?
Часто люди интересуются, что же лучше, резино-жгутовая или рессорная подвеска с точки зрения ее установки на прицеп. Начну с того, что рессорную подвеску я уже рассматривал. Потому можете почитать о ней в предыдущих материалах.
Все предлагаемые на рынки оси для легкового прицепа делятся на 2 типа:
- торсионные (резино-жгутовые);
- рессорные.
РЖП состоит из шестигранной профильной трубы. Внутри нее располагается еще одна труба, но меньшего размера. Это необходимо для того, чтобы между металлическими элементами, то есть трубами, разместить специальные резиновые жгуты с высокими показателями упругости.
За счет такой конструкции внутренняя труба не проворачивается. Внутренняя часть конструкции напрямую соединяется с рычагами, к которым крепят колеса автомобильного прицепа.
Поскольку в резино-жгутовой подвеске все подвижные составляющие спрятаны внутри, это подразумевает отсутствие необходимости в обслуживании устройства по мере его эксплуатации.
Срок службы у таких решений достаточно большой, что позволяет рассчитывать на длительную и безотказную работу. Но что делать, если потребуется ремонт? При поломке вы остаетесь по сути без подвески. Следовательно, возникают вопросы относительно дальнейшей эксплуатации подобного прицепа.
В принципе вы можете исправить ситуацию своими руками. Но лучше обратиться в специальный сервис прицепов . Там вам окажут квалифицированную помощь в случае серьезных поломок.
Принцип работы
Про конструкцию я уже вам рассказал. Несмотря на защиту от проворачивания в РЖП за счет жгутов, определенные движения там происходят. Это позволяет амортизировать на неровной поверхности и создавать довольно плавный ход транспортному средству.
Плавность хода во многом зависит от профиля трубы. Раньше использовались квадратные сечения, где располагалось 4 жгута. Такая подвеска была энергоемкой, но очень жесткой.
Потому постепенно производители перешли на шестигранные варианты. Показатели жесткости значительно снизились, но это не сыграло злую шутку с мягкостью хода. Прицепы перестали прыгать на кочках, как ненормальные, при передвижении в пустом виде без нагрузки.
Понимая, как работает подвеска, можно примерно оценить будущие условия эксплуатации. Если вы регулярно собираетесь ездить на машине с автоприцепом, перевозить какие-то вещи, не превышая предельно допустимую нагрузку, с резино-жгутовой подвеской проблем возникать не должно.
Но всегда есть место для преимуществ и недостатков. О них поговорим дальше. А пока вы можете просмотреть интересные фото и видео, раскрывающие суть резино-жгутовой подвески и ее внешний вид.
Преимущества и недостатки
Если говорить про сильные и слабые стороны, которыми обладает резино-жгутовое устройство, то здесь выползают очень интересные и для многих важные подробности.
Выбирая отечественный или импортный прицеп для своего легкового автомобиля, внимательно взвесьте все за и против касательно типа подвески.
К примеру, рессорным вариантам требуется усиление, потому обычно в дополнение к листам рессор ставят еще и амортизаторы. В случае с резино-жгутовым вариантом подобное не требуется. Это не автомобильная пружинная подвеска, которая всегда находится под нагрузкой. Иногда приходится ездить с пустым прицепом, что раскрывает главный недостаток рессор.
Если же говорить про РЖП, то тут я выдели следующие сильные стороны:
- Конструкция независимая, устойчивая к разным нагрузкам, которые не превышают допустимые производителем нормы;
- Такие подвески обеспечивают для прицепа более внушительный дорожный просвет;
- У автоприцепов с такой осью погрузочная высота обычно ниже;
- Практически не требуется сервисное обслуживание. Нужно только следить за ступичными подшипниками и вовремя менять там смазку;
- Если сравнивать с рессорами, резина со жгутами более дешевая, что позволяет экономить бюджет;
- Не требует особых навыков при установке. Отзывы наглядно доказывают, что замена легко осуществляется своими руками. Нужно только знать, как это делается;
- Это вариант подвески, разработанный специально для автомобильных прицепов.
Но не спешите делать выводы и покупать себе новую жгутовую подвеску для своего прицепа Крепыш , Трейлер 82944С, Атлетик или другой модели.
Сначала изучите недостатки, которыми характеризуются оси резино-жгутового типа. Из объективных минусов здесь стоит выделить следующие:
- Ход у прицепа более жесткий и короткий, чем у рессорной конструкции;
- Присутствует так называемая вертикальная раскачка, когда возникает эффект дрожи на фаркопе;
- Запас прочности у РЖП меньше;
- Подобные устройства боятся перегрузки. Если прицеп загрузить выше установленной нормы, увеличивается вероятность поломки рычага;
- Если в пути подвеска ломается, прицеп становится не транспортабельным. Нужно вызывать эвакуатор. Быстрый ремонт здесь невозможен.
Если вы решитесь остановить свой выбор на резино-жгутовом варианте, выбирайте исключительно высококачественные запчасти. Хорошо себя проявляются комплектующие Ал-Ко .
Везде есть свои сильные и слабые стороны. Потому при подборе подвески для своего прицепа ориентируйтесь в большей степени на условия, в которых основное время будет эксплуатироваться транспортное средство. Грамотный выбор запчастей для легкового прицепа играет ключевую роль в вопросе содержания и продления срока службы конструкции.
Не перегружайте ТС, придерживайтесь правил перевозки прицепа , соблюдайте рекомендованный скоростной режим и вовремя обслуживайте все элементы конструкции. Так вы сможете гарантировать себе безотказную и длительную работу своего прицепного колесного средства для перевозки грузов.
Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и ждите новых интересных материалов!
Источник
Как заменить жгуты торсионной оси легкового прицепа
- 19 сентября 2019 00:00:00
- Просмотров: 801
Практически все прицепы караванного типа, бортовые прицепы, лодочные лафеты, прицепы для перевозки коней имеют резино-жгутовую подвесу. Этот тип подвески имеет приемлемую стоимость и при езде на дорогах с качественным покрытием проблем с ним не бывает. Что качается обслуживания, то обычно достаточно провести ТО, проверить состояние тормозной системы, при необходимости выполнить замену колодок, подшипников, тормозных барабанов и регулировку тормозов, заменить амортизаторы, и можно ездить дальше. Однако, с учетом украинских дорожных реалий, ощутимо проявляются все минусы резино-жгутовой подвески. Этот весьма жесткий и короткоходный элемент, при этом демпфирующим компонентом в ней являются резиновые жгуты. В следствии старости, серьезных динамических нагрузок из-за езды по плохим дорогам и перегруза торсионной оси прицепа, жгуты (резинки) деформируются и рассыхаются, рычаги оси теряют свою геометрию. Результатом таких неисправностей является как минимум неравномерный износ покрышек, а как максимум возможна поломка подвески. Важно отметить, что при поломке подвески прицеп можно перевезти на ремонт только при помощи эвакуатора. Да, торсионная ось для прицепа стоит дешевле, она позволяет получить более внушительный дорожный просвет и более низкую погрузочную высоту, но при этом такая ось на прицеп быстро разрушается при перегрузке и проблемна в ремонте.
Ремонт торсионной оси прицепа
При поломке торсиона для прицепа наиболее частыми ремонтными работами являются: замена жгутов торсиона (резинок рычагов), замена рычагов оси. Для того чтобы выполнить ремонт, необходимо обратиться к профессионалам у которых есть все необходимое оборудование и комплектующие, например в компанию Возык. Особенно сложно выполнить замену (перепресовку) жгутов торсиона, здесь просто не обойтись без специального оборудования. Процесс замены жгутов состоит из следующих этапов:
- Ось на прицеп демонтируется.
- Из оси достаются (выпресовываются) рычаги со жгутами.
- Меняются жгуты (резинки) торсиона. Если рычаги деформирован, меняются рычаги.
- Затем, рычаги и жгуты запресовываются назад в тело оси.
- На последнем этапе устанавливается ось на прицеп.
Источник
МЗСА Неисправности. Устраняем. Делимся опытом.
Bunkir
Bunkir
Столкнулся с проблемой, выезжая на трассу с очень плохой дороги в районе Вязьмы.
Не успел я разогнаться до 100км/ч как почувствовал сильный расколбас прицепа. Кидало прицеп во всех плоскостях. И появился стук.
Первое ощущение, что сорвало страховочные тросы, и atv сместился назад. Осмотрел,ничего не обнаружил. Сунул нос под дышло, и увидел, что 1 крепежа дышла к раме, а именно пальца нет на месте. Дело в том, что палец 17,5м. Отверстие 18.5мм а шайба внутренний диаметр аж 20мм. В результате езды по ухабам прицеп постоянно качает в право в лево, и шайба в свободном передвижении по пальцу выбивает шплинт либо выламывает его. При этом сразу возникает большая нагрузка на другой палей в виду отсутствия соосность пальца и самого узла и огромного рычага на излом. Что вполне реально приведёт к отрыву дышла и как следствие авария на встречке с летальным исходом.
Через 2 дня прибыл на завод МЗСА. Доброжелательный менеджер сказал, что это гарантийный случай. И не вдаваясь в подробности, приобретения мною прицепа презентовал мне 2 пальца с шайбами.
Говорю – Конструктивно не правильно узел закреплён.
Менеджер – За всю практику 2й случай на моём веку.
Решил я, стрёмное соединение заменить на болты м18. Длинна без резьбового участка 65-70мм + 50 мм на резьбу. В креп-марокене нашлись подходящие болты с шайбами по размеру пальца
Общая длинна болта 120мм, без резьбовая по телу 70. + 2 шайбы и 2 гайки на каждый болт. 2 гайки законтрогаил . Затем просверлил болт поперёк рядом с гайкой и зашплинтовал на всякий случай.
Это родной палец крепления дышла к раме прицепа.
Было вот так. Не гарантированное крепление ни разу. Рекомендую произвести всем владельцам МЗСА данную процедуру от греха подальше.
За 8лет владения прицепом МЗСА не обнаружил никаких существенных неисправностей.
Есть только одна нерешаемая проблема — рессоры не работают по прямому назначению. Рессора не может отрабатывать неровности, ведь задний конец тупо подпирает раму и из-за трения в этом месте рессора не может с легкостью изменяться по длине. Серьги проблему решают, но сюда их не поставить. Так же теоретически, проблему решили бы ролики, если их между рамой и рессорой подложить. но они почти сразу вылетят.
Вывод — рессоры на этом прицепе, могут только показывать как сильно загружен прицеп. Амортизацию они дают весьма посредственную.
Возможно кого-то это устраивает, но меня нет.
В общем прицеп продал. Новый буду покупать только на рессорах с серьгами.
Bunkir
Это хреновые рессоры надо смазывать, а нормальмальные вообще не надо. Например на прицепах Автос и Трейлер, рессоры состоят всего из одного листа от Газелевской рессоры с серьгой. Никакого ухода не надо.
SVLAD
Автос да, а вот Трейлер по весу вроде на уровне других.
Сам по себе Трейлер сделан по босяцки, с экономией на всем, но вроде достаточно крепкий. Стоит меньше других на 10тыщ. Нет ни одного варианта с откидным передним бортом и самосвалом, либо одно, либо другое.
Искал прицеп, Автос во всем лучший, кроме лишних 80кг веса. Пришлось от него отказаться. Ладно если бы тягач был мощный джип, но для простой легковушки это ИМХО перебор.
victor-
Bunkir
Bunkir
Пользователь
За мои 5 лет владения прицепом МЗСА 817701.016 оффроуд бывало вот что:
1 — Слабый свет от задних фонарей сначало решил фольгой в качестве отражателя, и вечно перегорающие лампочки и окисляющиеся контакты. Это извращение заменил на светодиодные фонари фистом.
2 — Первой конкретной поломкой была отвалившаяся поперечная балка в хребте рамы. Прицеп у меня скручен на болтах, а балка отвалилась в местах сгиба.
3 — Постоянно ломались кронштейны средних стоек борта. (прицеп 2.40 в длину и высокие борта) Варил, усиливал итд. всеравно говно получалось.
4 — Погнул лонжерон, но это не к прицепу вопросы а к моей дурной голове))) (тонну трехметровой арматуры с вывешивание на зад погрузил. ) Что привело к капитальному ремонту:
Купил два новых лонжерона и ранее отвалившуюся поперечную балку и установил. (благо завод в Москве и проблем с заказом и вывозом нужных деталей не возникло. По цене адекватно все вышло, по срокам около 2ух недель вроде)
Лонжероны заменил по штатному, поперечную балку новую усилил старой. Все болты заменил на автомобильные болты от подвески.
В месте где рессора трется о подрамник наварил железку плоскую и обильно смазываю.
Кронштейн центральной стойки наконец таки удалось нормально усилить и забыть об этой проблеме.
Все сварные швы и болтовые соединения обработал составом холодного цинкования (интересно посмотреть что будет)
Пластиковую вилку розетки заменил на железную. Концы проводов обжал наконечниками НШВИ и после затяжки и проверки обильно смазал.
Докучи заменил уставшие клепки бортов на болты.
Ссылка с фотами на драйве
5 — Сломался рычаг фиксации кузова (функция самосвал) Обнаружив люфт в этих рычагах, решил подтянуть. Гайки закисли и сломались. Усилил эту конструкцию уголком и автомобильными болтами. (прицеп не опрокидываю)
Из предстоящего:
1 — Хочу улучшить конструкцию замков бортов.
2 — Осознаю что не загорами то время когда придется заменить фанеру.
Не жалуюсь, а делюсь так как теперь прицепом доволен)))
Источник