Ремонт тойота карина дизель

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

Пт окт 11, 2019 8:29 pm

[ На страницу: 1 . 19 , 20 , 21 ]

Пн сен 02, 2019 5:23 am

[ На страницу: 1 . 20 , 21 , 22 ]

Пн ноя 26, 2018 5:27 pm

[ На страницу: 1 . 7 , 8 , 9 ]

Вт фев 06, 2018 9:33 pm

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

Вс май 07, 2017 10:02 am

[ На страницу: 1 . 10 , 11 , 12 ]

Пн мар 07, 2016 12:04 am

[ На страницу: 1 . 5 , 6 , 7 ]

Пн июл 05, 2021 9:32 pm

[ На страницу: 1 , 2 ]

Пн июл 05, 2021 8:54 pm

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

Пт июл 02, 2021 6:28 pm

[ На страницу: 1 . 82 , 83 , 84 ]

Чт июл 01, 2021 1:23 am

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

Ср июн 30, 2021 10:51 am

[ На страницу: 1 . 115 , 116 , 117 ]

Ср июн 30, 2021 3:27 am

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

Пн июн 28, 2021 5:24 pm

[ На страницу: 1 . 19 , 20 , 21 ]

Чт июн 24, 2021 9:39 pm

[ На страницу: 1 . 97 , 98 , 99 ]

Чт июн 24, 2021 5:28 pm

[ На страницу: 1 , 2 ]

Вт июн 22, 2021 12:16 am

[ На страницу: 1 . 8 , 9 , 10 ]

Вс июн 20, 2021 8:27 pm

Часто задаваемые вопросы (только чтение)

Пн май 02, 2016 9:54 pm

Вопросы по ремонту, связанные с электрикой

Пт июл 02, 2021 6:15 pm

Диагностика и ремонт ходовой, тормозной и рулевой

Пн июл 05, 2021 9:32 pm

Диагностика и ремонт бензиновых двигателей

Пт июл 02, 2021 6:28 pm

Двигатели 2С, 2СТ и их ремонт

Вс май 09, 2021 2:37 pm

Сцепление, КПП, приводы

Ср июн 16, 2021 7:29 pm

Кузовные работы, сколы, царапины, ржавчина, а также салон и климатика.

Чт июл 01, 2021 1:23 am

Запчасти, магазины, разборки и автосервисы

Пт июл 02, 2021 7:54 pm

Полезные информационные материалы

Пт май 22, 2020 10:46 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Тойота Карина 92-96 руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту

Carina E пришла на смену Carina II в 1992 году и выпускалась до 1998 года, после чего Toyota решила отказаться от имени Carina для следующего поколения автомобилей в Европе и начала выпускать Avensis, тем самым подчеркивая, что Avensis стал совсем другой машиной. Хотя если поставить рядом Carina E и Avensis угадывается очень много общих линий, да и двигатели в основной массе успешно перекочевали с Carina E на Avensis. Как и Avensis имя Carina E на шильдиках печаталось исключительно для европейского рынка. Само же семейство моделей называется Корона (Corona) и история его начинается в 1957 году.

История модели

Первый автомобиль с названием Corona увидел свет чуть позже — в 1958 году (а нынче с конвейера сходит уже 11-е поколение модели). Правда, ничего общего с нынешней Corona она не имела — длина чуть более четырех метров, продольно расположенный 4-цилиндровый двигатель, задний привод, а своими округлыми плавными формами машина отдаленно напоминала наш «Москвич»-407.

Следующие два десятилетия Toyota в модели Corona оставалась верна себе, не меняя «классику» на передний привод и поперечное расположение силового агрегата. Менялся лишь дизайн кузова и оформление салона. Мягкие линии остались в 60-х годах. На смену им пришли нарочито рубленые грани, ставшие модными в Европе и Америке. А вот салону, наоборот, грубость ни к чему, поэтому дизайнеры Toyota стремились к достижению все большего и большего комфорта, пичкая его различными «наворотами» (в то время таковыми считались даже подголовники), позволяющими не уступать конкурентам. Причем, Корона при лучшем оcнащении стоила чуть-чуть меньше, чем модели-одноклассники других фирм. Это обстоятельство позволяло ей опережать их по числу продаж.

Двигатели по мере смены поколений тоже несколько изменялись в техническом плане. Главным образом, это касалось увеличения рабочего объема. Например, в начале 70-х Корона получила 1,8-литровый мотор, а чуть позже и двухлитровый силовой агрегат. Кстати, и тот, и другой агрегатировались в том числе и с автоматической коробкой передач. Со временем удачная и надежная, но уже устаревшая конструкция перестала удовлетворять покупателей. Ведь классическая компоновка к началу 80-х годов на машинах такого класса уже превратилась в анахронизм. Поэтому к 1983 году Toyota подготовила полностью новую переднеприводную модель под традиционным для концерна названием Corona FF (заводская классификация T15-type), в то время как в Европу она поставлялась под маркой Carina II. Автомобили, предназначенные для разных рынков, отличались друг от друга лишь мелкими кузовными деталями да расположением рулевой колонки. Семейство было представлено двумя типами кузовов: четырехдверным седаном и пятидверным хэтчбеком. У обоих складывались задние сиденья, что позволяло серьезно увеличить полезный объем багажного отделения. К тому же, крышку багажника опустили почти до бампера, тем самым снизив погрузочную высоту. Правда, у седана проем ограничивали задние фонари.

Оснащение японской и европейской версий, в отличие от внешности, разнилось гораздо сильнее. «Европейка» получила исключительно бедную комплектацию без электростеклоподъемников, электрических приводов зеркал, из средств комфорта в наличии имелась только регулируемая по высоте рулевая колонка и магнитола. Зато уж японскую модель напичкали по полной программе. В стандарте у нее были электроприводы стекол и зеркал, система кондиционирования воздуха и магнитола с возможностью программирования, а наиболее престижные экземпляры оснащались приборной панелью на жидких кристаллах.

Под капотом у Corona FF/Carina II поперечно располагались рядные четырехцилиндровые карбюраторные или инжекторные двигатели рабочим объемом 1,5; 1,6; 1,8 и 2,0 л мощностью от 83 до 140 л. с. (последний оснащался 16-клапанной головкой блока). Помимо бензиновых рядников был и 2-литровый дизель мощностью 72 л. с. Силовые установки агрегатировались с 4- или 5-ступенчатой механической либо 3-или 4-диапазонной автоматической коробками передач. Задняя зависимая подвеска, состоящая из неразрезной цельной балки, сменилась независимой стоечной системой McPherson. В начале 1988 года дебютировало следующее поколение Corona FF/Carina II (серия T17-type). Машины получили новый более привлекательный кузов со смягченными гранями. Гамму моделей продолжил пятидверный универсал, названный Toyota Carina Surf.

Внутри, как и снаружи, автомобили стали гораздо элегантнее — и внешне, и на ощупь. Линии передней панели заметно округлились, а консоль несколько развернулась к водителю. В соответствии с традициями европейская версия Carina II в стандартной комплектации получила весьма бедное оснащение. К примеру, электростеклоподъемники ставили только за доплату, причем совсем не маленькую. А вот Corona FF, предлагавшаяся на внутрияпонском рынке, обладала гораздо более дорогой комплектацией. К тому же, спинки задних сидений раскладывались у нее в соотношении 60:40 на всех типах кузовов, что увеличивало и без того немаленький багажник (у седана его объем составлял 440 л, у хэтчбека — 444 л).

Тойота Карина 92-96 руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту

Генератор ПРОВЕРКА 1. ДИОД ОСТОРОЖНО: Никогда не используйте для проведения данного теста мегаомный тестер (предназначенный для измерений больших напряжений), или аналогичный прибор. В противном случае возможно повреждение диодов. 1) Проверка положительного диода Проверьте проводимость между выводом диода и радиатором с положительной стороны. Сопротивление положительного диода в нормальном состоянии составляет 1 Ом или менее только в направлении от вывода диода к радиатору. 2) Проверьте негативный диод Проверьте проводимость между радиатором с отрицательной стороны и выводом диода. Сопротивление негативного диода в нормальном состоянии составляет 1 Ом или менее только в направлении от радиатора к выводу диода.

2. РОТОР 1) Поверхность контактного кольца Проверьте контактные кольца на предмет загрязнений или любых неровностей на контактной поверхности. Восстановите поверхность кольца при помощи токарного станка или наждачной бумаги. 2) Внешний диаметр контактного кольца Измерьте внешний диаметр контактного кольца. Если контактное кольцо изношено, замените узел ротора. Внешний диаметр контактного кольца: Стандартное значение 22,7 мм (0,894 дюйма) Предел 22,1 мм (0,870 дюйма) 3) Проверка неразрывности Проверьте сопротивление между токосъемными контактными кольцами при помощи тестера цепей. Если сопротивление выходит за пределы стандартного значения, замените узел ротора. Номинальное сопротивление: Приблизительно 1,6 — 1,9 Ом 4) Проверка изоляции Проверьте проводимость между контактным кольцом и ядром ротора или валом. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, замените узел ротора, поскольку катушка ротора замкнута на массу. 5) Шарикоподшипник (задняя сторона) Проверьте задний шарикоподшипник. Замените в случае, если слышен шум или если ротор не вращается плавно.

3. СТАТОР 1) Проверка неразрывности Проверьте наличие проводимости между каждыми концами обмоточной проволоки катушки статора. Если сопротивление составляет 1 МОм или более, то провод поврежден. В этом случае замените узел статора. 2) Проверка изоляции Проверьте наличие проводимости между сердцевиной статора и каждым концом обмоточной проволоки катушки статора. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, замените узел статора, поскольку катушка статора замкнута на массу.

4. ЩЕТКА 1) Измерьте длину каждой щетки. Если износ превышает нормативный предел, замените щетку. На каждую щетку нанесена отметка нормативного предела. Длина щетки: Стандартное значение 18,5 мм (0,728 дюйма) Нормативный предел 5,0 мм (0,197 дюйма) 2) Проверка давления пружины щетки. При помощи индикатора давления пружины, вдавите щетку в держатель щеток, до положения, в котором ее наконечник выступает на 2 мм (0,08 дюйма). Затем измерьте давление пружины щетки. Если давление составляет менее 2,2 Н (224 г, 7,91 унций), замените пружину щетки на новую. Давление новой пружины должно составлять 4,8 — 6,0 Н (489 — 612 г, 17,26 — 21,58 унций). 5. ПОДШИПНИК (ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА) Проверьте передний шарикоподшипник. Если при вращении ощущается сопротивление, или слышен нетипичный шум, замените шарикоподшипник.

Описание модели

Toyota Carina Е выпускалась в основной своей массе в Японии вплоть до 1994 года, после чего производство машин данной марки было окончательно перенесено в в английский Бернстоун, о чем можно узнать по номеру кузова автомобиля (GB –британский, JT – японский). На английский конвейер комплектующие начали поставлять европейские производители, что повлекло за собой некоторые изменения в конструкции автомобиля, поэтому запчасти на «японок» и «англичанок» не взаимозаменяемы, что следует обязательно учитывать при их заказе. К тому же, перенос производства в Великобританию сказался и на качестве. Нет, Toyota Carina Е по-прежнему осталась одним из самых надежных автомобилей, но тонкие ценители «изящных искусств» ставят машины японской сборки выше.

Машина шла в трех исполнениях кузова: седан, хэтчбек (лифтбек) и универсал (station wagon). Вариантов комплектации было, в принципе, всего два: простая версия XLI с некрашеными бамперами, ручными стеклоподъемниками, до 95 года и без кондея, и т.п. и реже встречающаяся GLI, очень неплохо оснащенная. В 1996 году Карина подверглась небольшому фэйслифтингу, заключавшемуся в изменении решетки радиатора, выноса значка Toyota на капот и изменении цветовой гаммы задних фонарей с бело-красных на бело-желто-красные, чем они стали похожими на фонари Passat B4. В таком виде модель дожила до 1998 года и была сменена «улыбчивым» Авенсисом.

Двигатели

Гамма двигателей устанавливавшихся на Carina E достаточно велика:

• 4A-FE (1.6 л) — исполнялся в трех вариантах: С катализатором, без катализатора и с системой изменения геометрии впускного коллектора (Lean Burn), мощности двигателей были 99л.с. и 107л.с., причем система Lean Burn не снижала мощности двигателя. Более подробно с работой системы можно ознакомиться тут: Lean Burn
• 7A-FE (1.8 л) — двигатель начали выпускать с 1996 года, мощность составляет те же 107 л.с. Данная модель двигателя благополучно перекочевала на Авенсис, после снятия Карин с производства.
• 3S-FE (2.0 л) — самый надежный и неприхотливый из всей гаммы двигателей, при этом выдающий 133 л.с., одним из недостатков двигателя лишь можно отметить повышенную шумность при разгоне (хотя лично мне нравится), это обусловлено наличием шестерней в механизме газораспределения, с помощью которых приводится в действие распределительный вал впускных клапанов. В связи с этим возрастают нагрузки на ремень ГРМ, что требует более тщательного контроля за степенью изношенности и частотой замены ГРМ. Из всех отзывов про двигатель, которые мне удалось найти в интернете, нигде не было явно написано о встрече клапанов с поршнями в случае обрыва ремня, но лучше произвести плановую замену, чем полагаться на удачу.
• 3S-GE (2.0 л) — раскаченный спортивный мотор мощностью по разным данным 150, или даже 175 л.с. Мотор сделалн с хорошим моментом на низких и средних оборотах, поэтому разгоняется машина с таким двигателем одинаково хорошо с любых оборотов. И при этом великолепно управляется, доставляя водителю настоящее удовольствие от вождения. Заплатить за это пришлось полностью измененной конструкцией подвески. Впереди вместо McPherson — двойные поперечные рычаги. Амортизаторы меняются вместе с цапфой колеса, что весьма недешево. Задняя подвеска тоже отличается от обычной, так что с запчастями на заряженную версию есть вопросы и по срокам доставки, и по деньгам, так как все стоит в несколько раз дороже стандартных версий. Она выпускалось с 92 по 94 годы так что найти ее будет весьма затруднительно, но невыполнимых задач не существует.
• 2C (2.0 л) дизель — считается одним лучших дизельных двигателей среди легковых, развивает мощность 73 л.с.
• 2C-T (2.0 л) дизель — турбированная версия предыдущего мотора, начала выпускаться с 1996 года, мощность составляет 83 л.с. Слава очень надежных и неприхотливых силовых агрегатов сыграла с ними забавную шутку. Те же немцы, которые лишней копейки не потратят, зная, что убить моторы у Toyota не так-то просто, экономили на замене масла, увеличивая межсервисные интервалы чуть ли не вдвое. На сто пятьдесят тысяч пробега им хватало, а там хоть трава не расти, поэтому, покупая подержанную машину, надо быть предельно внимательным.

Положительной особенностью всех двигателей Toyota можно считать отсутствие гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Ничего удивительного в этом нет, регулировка зазоров на этих моторах производится сравнительно просто, да и требуется она очень редко. Зато никаких головных болей с гидрокомпенсаторами, никаких разорительных операций по их покупке и замене. Единственное это стоимость прокладок для регулировки. Привожу цитату LoneWolfa: «Ни у кого на СТО шайб нету — ехать придется все равно 2 раза: первый раз — замерять зазоры, считать размеры шайб. Второй раз — уже с шайбами, менять. Шайбы на заказ есть на Жданах (может и на Малине тоже, не знаю) — 6 убитых енотов штука.»

От себя добавлю что есть и по 4,5-5.

Добавлю еще: регулируется все весьма просто, вся операция заняла у меня примерно 2 часа. Для регулировки были использованы шайбы с двигателя 16 шт и еще 16 шт я снял с движка валяющегося на запчасти. Этого хватило чтобы перестановкой с подбором отрегулировать все зазоры. Lonewolf

Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей Тойота Карина 2

Настоящая инструкция по ремонту предназначена для новых вариантов Toyota Carina II выпуска начиная с 1988 года, которые оборудованы новыми 16-клапанными двигателями 1,6 или 2,0 л и дизельным двигателем 2,0 л. Автомобили выпускаются в вариантах 4-х дверный седан, 5-и дверный комби, а также универсал. Они имеют обозначения «XL», «XLi» или «GLi». Ниже приводится обзор вариантов 1988 год выпуска. Здесь речь идет прежде всего о Carina 1,6 XL, Carina 1,6 л комби и Carina XL универсал 1,6 л.

В то время двигатель оборудовался карбюратором и имел наименование «4А-F», мощностью 90 л.с. (66 кВт) при числе оборотов 6000 об/ мин. Таким двигателем оборудовались седан и универсал. Двигатель 2,0 л 5-и дверного купе комби был оборудован электронным устройством впрыска, изготовленным по лицензии фирмы Bosch. Он имеет обозначение «3S-FE» и мощность 121 л.с. (89 кВт) при числе оборотов 5600 об/ мин и устанавливается только на купе. 1989 и 1990 годы выпуска В эти годы выше названные модели продолжали выпускаться, но начал выпускаться и купе с двигателем 1,6 л. Двигатели и их мощности аналогичны выпускавшимся в 1988 г. 1991 год выпуска Модели с двигателем 1,6 л были оборудованы устройством впрыска топлива (обозначение «4A-FE») мощностью 105 л.с. (77 кВт) при числе оборотов 6000 об/ мин. Двигатель 2,0 л не изменился. 1992 год выпуска Модели с двигателем 1,6 л теперь имеют двигатель мощностью 107 л.с. (79 кВт) при числе оборотов 6000 об/ мин. При этом речь идет о так называемом двигателе «Lean-Burn», то есть двигателе, работающем на обедненной топливной смеси. Обозначение двигателя сохранилось. Мощность двигателя 2,0 л также была повышена. Он стал развивать теперь мощность в 133 л.с. (98 кВт) при числе оборотов 5800 об/ мин. Дизельные двигатели 2,0 л мощностью 73 л.с. (54 кВт) при числе оборотов 4700 об/ мин с обозначением «2С» в течение названных лет почти не изменялись, но продавались не во всех европейских странах. Дизельные двигатели описанные отдельной главе в конце издания.

Цилиндры являются частью моторного блока и поэтому не заменяются. Система смазки состоит из масляного насоса, масляного фильтра, датчика-выключателя давления масла, предохранительного и редукционного клапана. Предохранительный клапан открывается при засорении фильтра. При большом повышение давления открывается редукционный клапан, обеспечивая нормальное значение давления. Головка цилиндров бензиновых двигателей имеет два распределительных вала с верхним расположением и изготовлена из легко металлического сплава. Распределительные валы имеют комбинированный ременно-цепной привод, то есть один вал приводится через зубчатый ремень, а второй — через цепь от первого распределительного вала. Обе модели бензиновых двигателей имеют четыре клапана на каждом цилиндре. Шасси автомобилей представляет собой — несущий кузов с раздельной подвеской передних н задних колес. Подвеска передних колес всех моделей состоит из амортизационных стоек с винтовыми пружинам, нижних треугольных и поперечных рычагов и стабилизатора. Подвеска задних колес седанов и комби (купе) состоит из параллельных поперечных рычагов, тяг и амортизационных стоек с винтовыми пружинами, а также стабилизатора. Амортизаторы установлены внутри амортизационных стоек. Модели купе имеют жесткий задний мост с листовыми рессорами. Двухконтурная тормозная система имеет регулятор тормозов и состоит из дисковых тормозов передних колес и барабанных тормозов задних колес (на моделях с двигателями повышенной мощности на задних колесах устанавливаются дисковые тормоза). Рулевое управление имеет зубчато-реечным привод и на некоторых моделях гидроусилитель. Устанавливается или полностью синхронизированная пяти ступенчатая коробка передач или автоматическая трансмиссия пяти ступенчатая коробка передач типа C50 или S50.

Руководство составлено на основе опыта работы станции техобслуживания и содержит технические характеристики, описание ремонта отдельных узлов, раздел, посвященный поиску и устранению неисправностей и рекомендаций по техническому обслуживанию автомобилей Toyota Carina. Для владельцев автомобилей и работников авторемонтных мастерских.

Недостатки

Теперь что называется о болячках Carina E…

Во многих отзывах написано о невыразительной внешности модели и о скучной панели, спорить я не буду, но считаю что это не так. Это не седан бизнес класса и все в необходимое для семейной машины класса D, для своего времени в ней присутствует.

Болезнью, в общем то так и не решенной за все время выпуска, является загрязнение нижнего карданчика рулевого управления, вызвано это отсутствием какого либо защитного кожуха на нем. Следствием является закусывание руля, по ощущениям как будто на определенных положениях отключается гидроусилитель. Паниковать не стоит, с таким карданчиком, до его замены, я отъездил около года, за все время лишь три раза побрызгав на него WD-40. Из-за карданчика так же появляется люфт в рулевом, который многие нерадивые механики диагностируют как разбитую рейку (представьте стоимость замены :0 ). Процедура замены подробна описана в конфе по тойоте на auto.ru. Некоторые умельцы в России впрессовывают карданчик от рулевого ВАЗ 2105 и ставят чехол от ОКИ, насчет чехла я согласен, но насчет карданчика от пятерки — увольте, 65-70$ не та сумма чтобы экономить.

Одной из болезней является выход из строя водительского электростеклоподъемника (обрыв троса) из-за более частого открывания, мой вылетел после попытки открыть стекло в мороз при холодном салоне. Стекло при этом не падает, как в Opel Omega, блокируя при этом привод открывания двери, а остается в том положении, куда его передвинешь руками. Поэтому я спокойно проездил 2 недели, пока приехал оригинал из Москвы. Оригинал потому, что на разборке б.у. система стоит 50$ с мотором, а на exist.ru 48$ новое без мотора, а мотор находился в отличном состоянии.

Вообще отсутствие толковой защиты моторного отсека является причиной попадания пыли и грязи под капот, так же прошлой зимой из-за попадания снега был оборван ремень гидроусилителя, при более детальном осмотре выявилось, что мелкие камешки из под колес въедаются в ремень с внутренней стороны и служат причиной его обрыва. Та же ситуация и с ремнем генератора. Ремни стоят соответственно: 6$ и 10$

Ну с большего все, как говорится: «Ну что еще в Тойотах ломается….. ааа лампочка перегорела. » Т.е. Карина является достаточно надежным автомобилем, при условии что Вы не будите жалеть денег на ее текущее обслуживание.

Опыт эксплуатации.

Свою Карину я брал здесь, у знакомых, по смешной цене (3200 в 2003г.), но с кучей, с точки зрения предыдущего хозяина, проблем. Итак:

• Модель: CARINA E (JPP)SED/LB
• Комплектация: ST191L-ALMNKW
• Цвет: 742 (темно-зеленый перламутр)
• Двигатель: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (3SFE)
• Дата вып: 6/92
• Особенности: г/у, серво, эл.стекла, эл. зеркала с подогревом, эл. люк, корр.фар.,абс, противотуманки, иммобилайзер, фаркоп.

Проблемы: Закусывание руля (карданчик), убитая подвеска, почти лысая резина спереди, побитый камнями капот, битое и плохо сделанное левое заднее крыло, царапина по правой стороне (кто-то гвоздиком постарался), громыхание в двигателе, пробег 217 000 км и не работал водительский замок двери (т.е. только изнутри).

Из плюсов была естественно цена, магнитола с CD, тонировка боковых стекол.

Сразу же была решена проблема с водительским замком, путем снятия, разборки, удаления треснувшей пластинки (или как она там) и снята тонировка с передних стекол, т.к. китайская пленка и ничерта не видно. Подтянут ремень ГРМ, заменены масло, фильтры масляный и воздушный, пыльник шруса и задние стойки стабилизатора.

В течение полугода тормозные колодки передние, продольные задние рычаги (б.у., уж очень они дорого новые стоят, а идут только в сборе) и задние амортизаторы.

Из-за урода на ГАЗ-53 (г.п. Лельчицы) попытавшемся возле ГУМа повернуть со второй полосы во двор, пришлось менять левое передние крыло, правда страховки еще хватило и на покраску капота.

К лету 2004г. и планировавшейся поездке на юг была куплена летняя резина Michelin, установлены брызговики, затонировано на 95% заднее стекло, люк и полоса на лобовике нормальной американкой, установлена сигнализация и новая АКБ, сменен ремень ГРМ с роликами, топливный фильтр и доведена до ума подвеска. За 2500 км, ни разу не заглянул под капот.

К зиме 2004/2005, наконец то, поменял карданчик, задние тормозные колодки, преднюю зимнюю резину и слетевший стеклоподъемник.

Итого на машине накручено за почти 2 года 35 000 км, за все время машина ни разу не подводила в пути, заводилась всегда и с пол оборота. Двигатель работал как часы. Расходы на эксплуатацию (без стоимости работ, в силу определенных причин они пока бесплатные) без бензина, моек, вонючек, огнетушителей и т.п. составили:

• Масло 3 замены = 53
• Фильтра масл. = 11
• Фильтр возд. = 6
• Фильтр топл. = 10
• Ремень ГРМ = 16
• Ролики = 29
• Ремень генерат. = 10
• Ремень г.у. = 6
• Колодки пер. = 28
• Колодки зад. = 18
• Стойки стаб 4шт = 45
• Втулки стаб 4шт = 19
• Рычаги зад. 2шт = 50
• Сайленты пер 2шт = 15
• Аммо зад 2 шт = 140
• Пыльник ШРУСА = 14
• Карданчик = 60
• Стеклоподъемник = 48
• Аккумулятор = 30
• Лампочки разные = 1

Итого 618$

На некотрые позиции у меня была скидка 10-20%, поэтому цены немного ниже.

Сюда можно прибавить расходы:

• Ремонт по страховке = 220
• Сигнализация = 65
• Тонировка = 60
• Резина зим/летн по паре = 300
• Значок Toyota 2 раза = 10 (пионеров стрелять надо за такое)

Тойота Карина Е 92-97 руководство по эксплуатации, обслуживание и ремонт

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВНИМАНИЕ: Радиатор находится под давлением. Не пытайтесь открыть крышку радиатора сразу после остановки двигателя.

ОСТОРОЖНО: Будьте осторожны, чтобы не пролить охлаждающую жидкость двигателя на выхлопную трубу. Это может привести к появлению дыма или огня. При разливе охлаждающей жидкости полностью вытрите ее. 1) Поднимите автомобиль на подъемнике. 2) Снимите нижний кожух. 3) Поместите емкость под сливную трубку. 4) Отверните сливную пробку, чтобы слить охлаждающую жидкость двигателя в емкость. 5) Для ускорения слива откройте крышку радиатора. 6) Слейте охлаждающую жидкость из расширительного бачка. 7) После слива охлаждающей жидкости затяните сливную пробку радиатора. Залейте охлаждающую жидкость двигателя в расширительный бачок до уровня “FULL”. 9) Закройте крышку радиатора и запустите двигатель. Поднимите обороты двигателя 5 – 6 раз до 3000 об/мин или менее, а затем остановите двигатель. (Выполните эту операцию за 40 секунд.) 10) Подождите одну минуту после остановки двигателя, а затем откройте крышку радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости упал, добавьте охлаждающую жидкость в радиатор до уровня заливной горловины. 11) Повторите процедуру 10). 12) Надлежащим образом установите крышку радиатора и крышку расширительного бачка. 13) Запустите двигатель и включите отопитель в положение максимального обогрева, а вентилятор отопителя установите в положение “LO”. 14) Дайте двигателю поработать на 2000 об/мин или менее, пока вентилятор радиатора не запустится и не остановится.

ПРИМЕЧАНИЕ: • Внимательно следите за указателем температуры охлаждающей жидкости двигателя, чтобы не допустить перегрева. • Если под давлением охлаждающей жидкости двигателя шланг радиатора становится твердым, то операция по прокачке воздуха завершена.

15) Остановите двигатель и подождите, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 30°C (86°F) или ниже. 16) Откройте крышку радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости упал, долейте охлаждающую жидкость в заправочный бачок до уровня горловины, а в расширительный бачок – до уровня “FULL”. 17) Надлежащим образом установите крышку радиатора и крышку расширительного бачка. 18) Включите отопитель в положение максимального обогрева, а вентилятор отопителя установите в положение “LO”, после чего запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на 3000 об/мин или менее. Если из сердцевины отопителя слышен звук текущей жидкости, повторите процедуру, начиная с шага 10).

При подготовке данного материала были использованы следующие источники:

• Toyota Carina E устройство, техобслуживание и ремонт М, «Легион-Автодата» 2002;
• www.toyota-club.nm.ru
• www.auto.ru
• www.chasti.ru
• www.mobile.de
• www.onliner.by

Автор статьи: Pilot SH

При копировании ссылка на Toyota Club Belarus обязательна.

Источник