Нива 2121 ремонт своими руками
Автомобиль Нива ВАЗ 2121 стал первым комфортабельным советским внедорожником. До ее выхода из ворот завода в 1977 году, автомобили повышенной проходимости использовались в основном для военных нужд. Для советского гражданина внедорожник, в принципе, был недоступен, и в открытой продаже их не было. Была возможность купить списанные УАЗы, но комфортабельностью они не отличались. Единственной альтернативой им был Волынец с двигателем от ЗАЗ 969, который был в свободной продаже, но он тоже не отвечал всем требованиям к комфорту, хотя его внедорожные свойства ценились очень высоко.
Нива перевернула для полудиких жителей страны советов понятие о внедорожнике – такого комфорта, как в шестерке, при проходимости УАЗа никто никогда не видел, но сначала потребителя останавливала довольно высокая цена, а позже и к ней привыкли. Нива стала активным сельским тружеником и городским жителем – по эксплуатационным показателям она ничуть не уступает классике ВАЗа.
Характерные неисправности ВАЗ 2121
Нива 2121 ремонт своими руками которой может выполнить каждый автолюбитель в своем гараже, до сих пор остается одним из самых популярных внедорожников среднего класса. Как и каждый автомобиль, Нива имеет свои характерные неисправности и болезни. Являясь очень выносливым и надежным автомобилем, она очень проста в обслуживании. Характерные неисправности автомобиля в основном связаны с особенностью ее конструкции:
- полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором иногда приносят некоторые хлопоты;
- особенности конструкции кузова;
- привод передних колес;
- двигатели от ВАЗ 2106 не рассчитаны для применения на внедорожной технике;
- характерная только для Нивы передняя подвеска.
О некоторых из них мы расскажем вкратце, а подробнее остановимся все-таки на кузове. К нему вопросы появляются редко, но это не отменяет их актуальность
Неисправности двигателя
Главной проблемой двигателя Нивы стало то, что он изначально не был разработан для применения в тяжелых условиях. Этим и объясняются многие характерные для него поломки.
Для автомобилей с двигателем 1,7 литра самой большой проблемой стали гидрокомпенсаторы клапанов. Точнее их регулировка. При их установке необходимо соблюдать точно выверенное усилие, иначе они бут либо клинить, либо выкручиваться, если их недостаточно сильно зажать. Неисправность дает о себе знать характерным стуком, и если вовремя не отреагировать, то это может убить распредвал. Поэтому лучше не браться за это дело самостоятельно, если у вас недостаточно навыков.
Трансмиссия Нивы
Раздаточные коробки, как правило, проблем никогда не вызывают. Необходимо просто следить за уровнем масла. Карданные валы могут подарить неприятные моменты. Особенно, если их не смазывать каждых 10 000 км. Крестовины недостаточно долговечны, но при регулярной смазке проблем с ними не возникнет.
Другое дело – сальники. Мосты и раздаточная коробка комплектуются сальниками не самого лучшего качества, поэтому нередко протекают. Если не обращать на это внимания при замене масла, то можно запросто запороть раздатку. Сальники лучше покупать фирменные, согласно заводскому размеру. Тогда есть гарантия, что до следующего ТО масло не вытечет. У ВАЗ 2121 после 2011 года выпуска установлены итальянские сальники с завода, в этом случае нет поводов для беспокойства.
Кузовные работы по ВАЗ 2121
Мы представим несколько вариантов кузовных работ, которые вполне можно сделать своими руками в гараже при наличии ямы.
Коррозия
Перед тем, как приступить к борьбе с коррозией, нужно прикинуть, насколько это рационально. Если проще поменять прогнивший порог, то лучше сделать это, чем лепить латки к ржавчине. Тем не менее, есть некоторые способы, позволяющие придать кузову Нивы надлежащий вид.
Лужением можно добиться локализации мелких очагов ржавчины. Как это сделать, мы доходчиво показали на рисунке.
Эпоксидные смолы тоже могут стать временной защитой кузова от коррозии и частичного восстановления проржавевших участков. Для начала необходимо тщательно зачистить поврежденную зону, а затем с помощью стеклоткани нанести полимерную латку. После окончательного высыхания латку следует обработать наждачной бумагой, прошпаклевать, прогрунтовать и подкрасить.
Ремонт крепления лонжерона
В Нивах очень часто прогнивает место, где балка крепится к кузову. При наличии полуавтоматического сварочного аппарата это можно исправить путем изготовления новой накладки на посадочное место.
Сперва разбираем переднюю подвеску до получения свободного доступа до прогнившего места и болгаркой зачищаем его, удалив ржавые участки.
Затем вырезаем по картонной выкройке заплатку из живого металла, сверлим ее по периметру для лучшего контакта сварки с металлом автомобиля и привариваем на место следующим образом.
После этого шлифуем болгаркой точки сварки, грунтуем и покрываем антикоррозионной мастикой.
Нива ВАЗ 2121 – достаточно надежный и практичный автомобиль, который не требует дорогого ремонта. Практически все работы, в том числе и кузовные, вполне по силам сделать каждому в своем гараже при минимальных затратах.
Источник
Ремонт трансмиссии автомобиля ваз 2121
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях
1. Повышенный шум в коробке передач:
— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
— осевое перемещение валов.
2. Затрудненное переключение передач:
— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
— деформация рычага переключения передач;
— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
— деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
— износ блокирующего кольца синхронизатора;
— поломка пружины синхронизатора;
— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
— износ сальников первичного и вторичного валов;
— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач.
Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.
Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления.
1. Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала и выключатель фонарей заднего хода
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
3. Снимаем манжету механизма выбора передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение
4. Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач
5. Вынимаем механизм выбора передач.
6. Соединение уплотнено прокладкой
Разборку и сборку механизма выбора передач КПП смотрим в статье – «Разборка механизма выбора передач КПП».
22. Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.
23. Снимаем крышку
24. Снимаем уплотнительную прокладку.
25. Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).
26. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки.
27. Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса.
28. Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.
29. Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода
30. Снимаем прокладку крышки.
31. Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода поддеваем ролики подшипника отверткой и вынимаем ролики из сепаратора.
32. Извлекаем сепаратор.
33. Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…
34. …вынимаем его из гнезда задней крышки.
35. Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.
36. Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
37. Снимаем внутреннее кольцо подшипника.
38. Снимаем распорную втулку
39. Снимаем маслоотражательную шайбу
40. Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки.
Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач.
Для этого ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.
41. Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу.
42. Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.
43. Вынимаем болт
44. Снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.
45. Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен
46. Снимаем внутреннее кольцо.
47. Снимаем втулку шестерни V передачи
48. Снимаем саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора
49. Снимаем ступицу
50. Снимаем муфту синхронизатора.
51. Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу, снимаем промежуточную шестерню задней передачи.
52. Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.
53. Снимаем крышку и прокладку.
54. Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия).
55. Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.
56. Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
57. Снимаем вилку со штока.
58. Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.
59. Снимаем со вторичного вала ведомую шестерню задней передачи
60. Из паза вала вынимаем шпонку.
61. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач
62. Вынимаем шток.
63. В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь, вынимаем его.
64. Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач
(этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).
65. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач.
66. Вынимаем шток.
67. Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала
68. Винты стопорятся специальными шайбами
69. Снимаем стопорную пластину
70. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24».
71. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
72. Отвернув гайки крепления картера сцепления, разделяем картеры сцепления и коробки передач.
73. Снимаем прокладку.
74. Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).
75. Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.
76. Снимаем зажимную шайбу подшипника.
77. Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала
78. Снимаем подшипник.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу
79. Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника
80. …и снимаем его.
81. Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
82. Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник.
83. Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
84. Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.
85. Сдвинув промежуточный вал назад,…
86. …вынимаем его из картера коробки передач.
87. Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…
88. …вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора
100. С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник
101. Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.
102. Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала
103. …и снимаем его.
104. Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.
115. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать.
Для этого из наружного кольца подшипника отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…
116. …и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).
117. Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника
При сборке первичного вала подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
Разборку первичного и вторичного вала смотрим в статье – «Разборка валов КПП».
Источник
