Ремонт трипоида астра h

Opel Astra 5D Bochum › Logbook › ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО ШРУСА

Все началась с того, что я начал замечать при разгоне 60-80км/ч вибрацию по кузову (болтание переда машины из стороны в сторону), это отдавало в руль и педаль. Если отпустить педаль газа, то тряска пропадала. По достижении скорости 80 км/ч тряска тоже пропадала.
Поехал к ребятам в сервис на диагностику ходовой мне приговорили сайленблоки рычага и стойки стабилизатора (предыдущая тема). В остальном все хорошо ничего криминального. Заменив все что сказали, выехал и уаля проблема с болтанием как была, так и осталась.
Свой выходной я уделил просторам интернета, а конктерно Астра Клубу в поисках подобной проблемы. Почитав форум, наткнувшись на пару подобных тем, в которой всему виной был правый внутренний шрус.

Штобы удостовериться в этом решил доехать к ОД («доктор зло»). Записавшись, приехал в назначенное время. Объяснил ситуацию приемщику и мастеру, загнали машину на подъемник, мастер ходил вокруг не зная что сказать и не понимал что я на словах ему объясняю, далее подключился приемщик. На пару они сказали что впервые сталкиваюся с такой проблемой. Тут я предложил проехаться им чтобы воочаю понять что я им говорю. Мы выйхали из сервиса на трассу М5 (рязанцы догадаются что за ОД). Прокатившишь, я приемщику говорю, что причина скорей всего в правом внутреннем шрусе. На что мне сразу предложил оставить машину на устранение причины и озвучил мне сумму около 40 килорублей за ремонт привода колес, а кокого именно это будет поочередно менять и смотреть. И говорит что на той недели была машина с такой же проблемой, но у него виной был левый внутренний шрус (раннее: ПРИЕМЩИК И МАСТЕР — «впервые сталкиваются с такой проблемой»).
За осмотр с меня ни чего не взяли, сказав что ни нашли причину и я уехал.
Дома перечитав еще раз темы все же решил менять именно правый внутренний шрус. И заказал не сам шрус, а привод в сборе.

Источник

Тема: Внутренний шрус Астра Н

Бред какой то! Все там прекрасно вынимается! Какие сложности? Полуось вынимается из гранаты без проблем! Само собой ее предварительно «освободить» надо, то бишь провести процедуру разборки, выполняемой при замене наружного ШРУСА. Дальше на снятой полуоси разжимаем стопор и аккуратно сбиваем трипоид. Какие проблемы там могут быть, ума не приложу!? Все открыто и доступно! Работай- не хочу!

Прикол в том, что по триплойду бить нельзя( так как стопор внутри треплойда сидит на краю оси)! А по другому его не снять с вала. Причём внутренний пыльник шруса мягче чем наружный — спецом для немецкой приспособы по расжатию пыльника и одеванию этого пыльника поверх триплойда
Если изгаляться, то можно какой нить стамеской и молотком попробовать высадить триплойд с вала нанося удары по стамеске оперившись в кольцо которое сидит на валу или ещё какую приспособу изготовить типа облегающую вал железную трубку
Стопорные кольца лучше менять ибо старый металл мог уже деформироваться и в последствии рассыпаться

Именно по этим соображениям я и менял пыльник внутреннего шруса через внешний, внешний снять не проблема, да и стоит он в случае чего ощутимо дешевле

А в сервисе внутренний мне по другому вообще отказались менять, либо в моём случае надо было к внутреннему доминанту заказывать ещё и внешний с внешней другой смазкой оригинальной, внешний старый пыльник, после данной процедуры, ставить обратно нет никакого смысла, по этому и меняют внешний в вдогонку к внутреннему
Ставить обо новых по любому придётся, хотя на пальцах это сложно объяснить

Асва — OPIU-AH18MT 8000руб.
Доминант — OP03740431 8300руб.

Это только для мкпп?

Для автоматов на экзисте продается сейчас полуось в сборе дэлло 6219₽

Сказали спасибо:

Экзист выдает в аналогах к АКПП, я пока не проверял эти ШРУСЫ.
Полуось — это внешний ШРУС с осью, насколько я понимаю.
Здесь речь идет о внутреннем.
Вот тут пишут, что к АКПП подходит — http://astraclub.ru/threads/143491-%. %E0-%EE%F2-120

Полуось это привод колеса в сборе, те ось, с обоих сторон которой надеты гранаты, одна внешняя обычного типа другая трипоидного типа в случае с акпп или, на сколько я понимаю, тоже обычная в случае с мкпп. Для разных коробок длина полутьме различается, это можно увидеть на том же экзисте в спецификации запчасти. Просто искал в инете аналоги и по параметрам и по номеру и ваших примеров не нашел к сожалению. Кстати внешние гранаты тоже продаются по отдельности.

P.s. Длина полуосей конечно же- очепятка

Получается, что внутренний шрус отдельно стоит почти столько же, сколько и полуось с внешним и внутренним шрусом. Нестыковка какая-то.
Я так понял, что вы имели в виду эту полуось Dello — 011003740550A за 8800р.

Честно говоря я и сам прибалдел увидев такой ценник, но по моему vin экзист выдает следующее

Для Opel Astra H 2008 г. Z18XER АКПП в сухом остатке получаем.
Если ломается внутренний ШРУС, желательно купить полуось в сборе (полуось+внутренний и внешний ШРУС), так как ось разбивается и страдает также внешний ШРУС.
Самый дешевый заменитель полуоси в сборе — DELLO 011003740550A (около 8800 р. на начало 2016 года).
Если заменителей найти не удалось, то можно купить внутренний ШРУС отдельно, и установить на разбитую полуось.
Самые дешевые заменители:
Асва — OPIU-AH18MT (около 8000руб. на начало 2016 года).
Доминант — OP03740431 (около 8300руб. на начало 2016 года).
Если где-то ошибка или вдруг эти запчасти не подходят, то прошу поправить эти данные, дабы я по неопытности не ввел в заблуждение честной народ.

Подскажите, может кто — нибудь ставил привод в сборе от DELLO — как себя ведет и стоит ли его брать? Или же лучше отдельно, внутренний ШРУС заменить?

Я планирую Делло покупать. Месяца через три примерно. Как что получится-отпишусь.

Вот фото аналога по экзисту за 15 тысяч — ЛЕБРО 304433. Вроде похож на оригинал.

На фото и левая, и правая полуось в сборе.

Последний раз редактировалось Astranewbie; 10.03.2016 в 11:08 .

Планирую заказывать привод, биение все больше и больше и щелчки какие то появились, но разница в деньгах весомая — DELLO за 8 000 предлагают, но без гарантии что точно подойдет.

Последний раз редактировалось Дмитрий33; 10.03.2016 в 15:10 .

Взято с экзиста.
Dello — немецкая компания, основанная в 1898 г. Сфера ее деятельности охватывает продажу автотранспорта (как подержанного, так и нового: Dello — дилер Opel и GM), техническое сервисное обслуживание, продажу аксессуаров и запчастей. Программа продажи запчастей и расходных материалов, прежде всего для автомашин марок VW, Audi, Opel, включает в себя: стартеры, генераторы, водяные насосы, рулевое управление, блоки управления двигателем, распределители зажигания, внешние зеркала, выхлопные системы. Отдельно следует указать на оригинальность упаковки продуктов, поставляемых Dello. Это означает, что запчасти поставляются либо в нейтральной упаковке, либо в упаковке фирмы — изготовителя. Отсутствие процесса переупаковки значительно снижает цены на поставляемые запчасти.

Резюме-если в экзисте ДЕЛЛО показан как аналог, то скорее всего так оно и есть. Но гарантий дать не могу. В инете очень мало написано про ШРУСы для наших опелей.
Я ДЕЛЛО буду брать, как и говорил ранее, просто фотки подвернулись от ЛЕБРО, вот и выложил.

Тоже читал про Dello, нашел расшифровку по артикулам:
Если третья и четвертая цифра кода после 01- пример кода 01-1017100366-A.
Или первая и вторая, если код 1017100366
Цифра 10 говорит о том, что данный продукт соответствует качеству оригинала, но вероятно будет упакован в другую “коробку”, к примеру Valeo. Т.е. запчасть Dello хорошая, можно смело брать.
Если в артикуле цифра 11, то все очень даже отлично, как я еще люблю говорить в таком случае “качество один к одному”, а быть точнее будет оригинальная запчасть Opel или GM в оригинальной упаковке, а в коробке по факту Valeo, если касательно фар на Опеля.
Если в артикуле первые цифры 30 или 31, то запчасти могут быть из самых приблудных стран, рассчитывать на качество не стоит. Очень часто не оригинал и не в заводской упаковке, а в каком-то пакете или просто в серой коробке.
Т.е. артикул DELLO 01-1003740550A — дает надежду, что качество должно быть нормальное.
Но экзист мне аналог не выдает, и менеджер говорит — бери на свой страх и риск, без возврата. Знать бы точно подойдет ли привод от Dello с таким артикулом.

Последний раз редактировалось Дмитрий33; 10.03.2016 в 16:10 .

Источник

Opel Astra 1.8 140hp › Logbook › Ремонт ограничителя, карты, герметизация динамика двери астра h

И все таки, достала меня щелкающая водительская дверь при открытии/закрытии. Так, еще и до кучи, начались дожди и я стал замечать лужицу под динамиком на пороге. Что то вроде такого:

Для замены ограничителя необходимо снимать динамик. По окончании работ его надо загерметизировать так, чтобы больше не текло.

Для выполнения работ понадобится:
1) Пластиковые втулки, необходимые для замены изношенных в ограничителе двери (читал на драйве, что кто-то ставит металлические болты со сточенными гладкими шляпкам но, у некоторых, по отзывам, начинает очень громко хрустеть и стучать, а так как у меня уже есть выработка на ограничителе, думаю лязганье металла по металлу обеспечено. Вот по этому и устанавливал пластиковые втулки)
2)Смазка для петель. (Тут я прогадал. Начитавшись умных статей, купил литивую смазку Fenom. Это специальная смазка для петель, дверей и других частей авто. Мне не понравилась консистенция и равномерность нанесения на разобранные части. Как то кусками налипала. Поэтому сами втулки и направляющую в ограничителе смазал обыкновенным Литолом 24. Тонким слоем. Мое личное мнение, что это лучше, так как водоотталкивающие свойства прекрасные, а налипшей грязи пока нет. А также смазывающие свойства на высоте.)
3)Силикон прокладка герметик. Прозрачный. (Нужен для герметизации динамика.)

Итак, приступаем к работе:

Снимается карта двери. Вот подробная инструкция: opelastrah.ru/snyatie-i-u…bivki-peredney-dveri.html.
Далее откручивается 3 торкса на динамике.

Кстати, пока вспомнил: Во время этой работы клеммы с аккумулятора не снимал, да и магнитола играла. С музыкой как то веселее. После того, как вытащил динамик с посадочного места звук очень сильно изменился. Пропал бас вообще. То есть полость двери очень хороший короб для динамика (это принцип работы сабвуфера). И еще, надо добавить. Как говорится: «трюк выполнен профессионалами! Пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно»).

Так как предыдущий хозяин уже герметизировал эту дверь (да и все остальные, но, надо отдать должное, потекла только одна из всех), нужно было понять, откуда течет. Вот, собственно, наглядно видно:

При попытке снять эту прокладку она рассыпалась в прах. Как оказалось, сделана не из резины или чего то похожего на нее, а из какого-то пористого материала, который начал разваливаться и потерял все герметизирующие свойства.

Далее снимается ограничитель двери. Разбирается.
Разборка ограничителя очень проста. Нужно вытащить из ограничителя стопорную пластину. Для этого она поддевается отверткой и сдвигается. При выдвигании этой пластины возможен выстрел пружины. Будьте внимательны! Вытаскиваются изношенные втулки. Перед установкой новых, необходимо смазать снаружи втулки смазкой. Тонким слоем.

И есть еще одна работа, которую надо выполнить попутно. Это оторванная верхняя части карты двери. Ни на что не влияет, но приятно когда все работает исправно и эстетично.

До этого 3 двери уже сделаны были, оставалась только водительская. Как обычно, без обувного момента и обезжиривателя не обойтись. Сначала обезжириваются обе поверхности. Затем наносится клей на обе склеиваемые части на 10 минут. По истечении этого времени надо сильно прижать и оставить в таком положении сохнуть (на фото ниже) на 2 часа. В итоге пока ни одно место склейки не отошло. Делаю вывод, что такой метод ремонта карты двери имеет шанс на существование)))

С динамика полностью удаляются остатки неисправной прокладки и старого герметика. При сборке нанесение герметика было очень толстым слоем. И окончательная сборка всего, что снимали.

Работа выполнена. Всем спасибо, все свободны)))

Источник

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора — устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена — 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес — на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы — в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится «желейной»

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески — эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе — меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки — резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает «гулять» в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса — 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники — являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги — 800 руб. Наконечника — 400 руб.

8) Задние пружины — на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт — замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра — Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой — H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги — шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена — 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) — представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один — замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже «убиты». Выход — замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями — Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Источник