Renault Laguna F3R 728 › Logbook › Рассыпался трипод левой полуоси
Иголочки соответственно остались где-то там в коробке.
Разбирать коробку и вынимать? Или можно ездить, до поры до времени?
Renault Laguna 1997, engine Gasoline 2.0 liter., 114 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 17
Недавно было тоже самое, в пыльнике было 3 штуки, слил масло но ни одной иголки не вышло, достал магнитным удлинителем через заливное отверстие 7 целых и две половинки, поставил новый трипоид, все собрал, проехался, еще раз удлинителем залез туда и достал еще 13 штук, магнит как я понял сразу под заливным отверстием (КПП JC5), в моем случае нужно было немного проехаться чтобы их на него наболтало, еще я снимал боковую крышку с КПП (на трех болтах) думал оттуда будет доступ получше но потом пожалел т.к там его нет и оттуда ничего не достать.
У друга рассыпался, их перемололо масло заменил и ездит на работу, два раза в месяц по 2000км полт нормальный.
Это трипоид фуфло, вы бы видели мою реакцию, когда я ролик рукой снял без инструмента. С небольшим усилием ролик в выскакивает, и иголки различаются во все стороны. А вот представте, что бывает, если он рассыпается в коробке.
залей масло и слей заново масло…попробуй манипуляции, возможно вымоется большинство иголок
открути сливную пробку. что достанется, то достанется, а что нет, то пох
9 из пробки, 3 было в пыльнике, так что 12 из 23 наруже
А чего масло не слил когда полуось доставал?)
Там 4 грани, у меня такого нет ключика сейчас
Балгарин и арматура в помощь) себе уже раза 4 делал
Хлопец на работе делал для откручивания в двигателе, причем сталь брали получше и закаливали, ломался ключик
Пережата пробка просто, у меня первый раз тоже так было. Потом нормально зажимал и никаких проблем
Балгарин и арматура в помощь) себе уже раза 4 делал
Но я забыл, что я себе тоже сделал и положил в машину, и сорвал ща
Источник
Renault Laguna I 2000 B568 K4M 1.6 16V › Logbook › Разборка МКПП JB3 (часть 1/3)
В третий раз перебрал коробку JB3 на своих Мегане (2 раза) и Лагуне (1 раз).
Из-за довольно больших временных интервалов между переборками и малого объема памяти в голове, каждый раз был как первый, т. е. наступание на одни и те же грабли из-за незнания/забывания основных нюансов.
Про нюансы.
Вообще, в каждом новом деле есть вещи очевидные и «понятные даже ежу», но есть и такие, без знания которых в процессе работы что-то ломается, улетает в никуда или приводит через небольшое время к повторному вмешательству.
Помните, например, как чтобы узнать как надо было правильно снимать защелкнутую на заводе пластиковую деталь, ей, от отчаяния, приходится помогать грубой силой. И как позднее, глядя на отломанные кусочки пластмассы, становится совершенно же ясно, что «надо было начинать отсюда» или «стоило только сунуть скрепку/отвертку сюда» …
Так и возникла у меня идея подробно описать процесс разборки/сборки КПП JB3, делая акцент на те самые нюансы, которые или еще неизвестны, или просто со временем забылись.
И мне, в 4-й раз ) будет легче и тем, надеюсь, кого этот пост сможет на подобное вдохновить …
Фоток очень много, а в один пост больше 20-ти нельзя (, посему и разбил запись на 3 части.
Сразу оговорюсь, я не профи, делаю ЭТО только со своими машинами и выполняю большинство операций не профессиональными инструментами, а подручными приспособлениями.
Ремонт JB3 в целом не сложен.
Из-за примененных в ней шариковых подшипников, каких-либо настроек проводить не требуется, достаточно просто заменить сломанные или изношенные детали. В JC5 подшипники роликовые конусные, что прочнее, но требует настройки преднатяга путем подбора регулировочных колец.
Купить для замены подшипники, сальники, втулки, пружинки и пр. особой проблемы не составляет. Плохо, если расколоты картеры, обломаны зубья шестерен, повреждены валы, сточены вилки, сильно люфтит дифференциал. В этом случае потребуется коробка-донор. Причем подбор донора тоже может стать проблемой из-за огромного количества индексов КПП JB3.
Индекс коробки, в частности, определяет количество зубьев шестерен, т. е. передаточные отношения.
С частью вариантов можно ознакомиться здесь:
Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту.
Имейте ввиду, что первичный вал — не разборный, монолит. Параметры шестерён вторичного вала связаны с используемым у вас вариантом первичного вала.
Как установить JB3 в нейтраль.
Для дальнейшего описания процедур необходимо понимать как визуально определить какая из передач в данный момент включена и как установить нейтральное положение.
1см выше чем штоки 1/2 и 3/4. Шток 5-ой выше штоков 1/2 и 3/4 на 38мм.
Затыкаем тряпкой/полиэтиленом и т. п. стакан дифференциала, если вы не планируете его разбирать. Я при сборке на это заморачиваться не стал и в результате получил выскочивший из рук и упавший в недра дифференциала штифт. Представляете как я пытался его вытрясти обратно … тридцать-то килограмм подбрасывать (((. Так ведь и не вытряс, пока не добавил к тряске крупный неодимовый шарик, сунутый в стакан дифференциала.
Начинаем разбирать.
1. Освобождаем рычаг выбора передач.
Как бороться с текущим сальником без снятия КПП я описал в 2009 году:
Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)
2. Откручиваем 3 болта М13 крышки картера КП и снимаем крышку строго вверх! Уплотнительная резинка может прилипнуть к крышке и при сдергивании возникнет перекос, который (как было у меня при втором ремонте) приведет к отламыванию прикрепленной к крышке трубочки.
Крутим-вертим КПП осторожно!
Торчащая черная пластиковая лейка не выдержит веса КПП и может легко сломаться (как было у меня в первый раз … правда не до конца … склеил … гы ).
3. Откручиваем весьма крепко сидящие гайку (М27) на первичном валу и болт (E16) на вторичном. Чтобы, для блокировки валов, не совать между шестернями палку (признаюсь, разок было) или, того хуже, отвертку/напильник делаем следующее: включаем рычагом выбора передач 1-ю передачу и нажатием рукой на вилку 5-й передачи утапливаем ее вниз.
Всё, теперь валы заблокированы и можно звать родню или друзей постоять на коробке при откручивании ).
4. Снимаем вилку 5-й передачи вместе со скользящей муфтой. Для этого выбиваем/выпрессовываем штифт. Изначально я его выпрессовывал струбциной, впоследствии на это забил и стал выбивать молотком, хоть вся моя душа против этого решительно восстаёт.
5. После этого предстоит не самая простая задача стянуть со вторичного вала шестерню, а с первичного ступицу синхронизатора. Посажены они плотно и иногда без съемника снять их нелегко.
Шестерню, если повезет, можно подковырнуть 2-мя крепкими отвертками. Если не повезет, и нет съемника с узкими лапками, то придется забивать под нее клинья. При этом могут покрошиться края зубьев.
6. Снимаем U-образный держатель, пружинку и шарик, упирающиеся в шток задней передачи. Если шарик вылезать не хочет, то прислоняем магнит к отвертке/пинцету и принуждаем упрямца к выходу наружу ).
7. Ну, теперь почти все готово к волнующему моменту располовинивания коробки. Осталось только открутить полтора десятка болтов (Е12) по периметру картеров. После этого подсовываем отвертку между половинками и преодолеваем адгезию герметика.
Важно: не повредите привалочные плоскости картеров!
8. Ставим штоки 3/4 и 5 передачи в нейтраль. Это необходимо для того, чтобы шток 3/4 не блокировал соседний шток 5-й передачи, который при сдергивании картера КП вверх обычно выскакивает из картера сцепления и остается в картере КП.
Что же держит?
А держат только 2 подпружиненых шарика, упирающиеся в выемки на штоках 1/2 и 3/4 передач, стопорной палец между штоками 3/4 и 5 (если вы не поставили в нейтраль эти штоки) и болтающийся рычаг выбора передач, который при сдергивании должен находиться ровно напротив округлой выемки в картере сцепления.
Вторая-третья попытки обычно более удачны и коробка располовинивается. Рекомендую сразу вытащить лейку, чтобы не поломать, но далеко не забрасывать (я положил за монитор и при стыковке, конечно, забыл … пришлось расстыковывать заново) (((
9. Выдергиваем шток 5-й передачи из картера КП (не забывая о вылетающих шарике и пружинке).
Работа стопорных пальцев (штифтов).
Расположение и работу стопорных пальцев необходимо понимать как при разборке, так и при сборке КПП. Их смысл — не допустить включения двух передач одновременно.
В нейтральном положении все пальцы расположены напротив выемок в штоках и имеют некоторый люфт. При включении какой-либо из передач люфт выбирается и блокирует перемещение соседних штоков.
Извлечение валов.
Для этого как правило рекомендуют начать с выбивания штифта для снятия вилки со штока 3/4. Ну не люблю я трогать в машине то, что можно не трогать. А не трогать штифт можно.
10. Первым высвобождаем шток задней передачи R. Для этого необходимо приподнять первичный и вторичный валы и развести их немного в стороны. Здесь, ой как-бы не помешала третья рука, но можно просто подсовывать что-нибудь под валы и штоки. Приподнимаем валы и тянем вверх и на себя шток R. Если он вылезать не хочет, а скорее всего так и будет, то значит его блокирует палец 33 (см. выше). Чтобы снять блокировку выравниваем штоки 1/2 и 3/4 и немного их пошевеливаем.
11. Дальше вытаскиваем шток 3/4, также приподнимая валы и думая про палец 36, который может помешать выемке.
Важно: Старайтесь не разделять с силой скользящую муфту 3/4 и ее ступицу. Ролики внутри могут проехать по пружинкам и их погнуть.
12. Выталкиваем/вытаскиваем все стопорные пальцы. Магнит нам в помощь.
13. Вынимаем одновременно оба вала + шток 1/2.
Если вы не планируете менять направляющую втулку/подшипник первичного вала, то при вытаскивании вала будьте аккуратны, чтобы не повредить шлицами вала сальник во втулке. Можно обмотать шлицы скотчем.
Также будьте в дальнейшем аккуратны с той частью вала, которая контактирует при работе с сальником. Лучше сразу от греха обернуть поверхность бумагой и зафиксировать скотчем.
Разбираем вторичный вал.
В прошлый раз я это не сделал, и теперь жалею. Дело в том, что вторичный вал полый и в нем есть 4 отверстия (см. фото ниже) для снабжения маслом шестерен 4-х передач. Разлетевшийся в прошлый раз подшипник привел к образованию большого количества алюминиевой стружки, которая забила эти отверстия. В итоге практически через год перебираю снова.
14. Снимаем стопорные кольца и разбираем вторичный вал до конца. Это не самое легкое занятие. Чтобы успешно снять кольца необходим прочный съемник стопорных колец, работающий на разжатие, а также пассатижи. Разжимаем кольцо, крепко хватаемся пассатижами с противоположной стороны и тянем кольцо вверх вдоль вала. Без пассатижей кольцо постоянно пытается вывернуться то в одну сторону, то в другую.
Извлечение дифференциала.
Побоялся я в прошлый раз лезть и в дифференциал, но благодаря видео (см. в конце поста) на этот раз решился.
15. Снимаем уплотнительную манжету (сальник) с полуосевой шестерни. В мануале сказано: «Наклоните уплотнительную манжету, ударяя по ней через выколотку небольшим молотком». Так я не пробовал, а сделал как делаю всегда.
16. Снимаем стопорное кольцо, удерживающее дифференциал в картере сцепления. Сказать легко, а вот сделать не очень. Проблема заключается в том, что внутри дифференциала есть мощная пружинная шайба, которая с большим усилием притягивает стопорное кольцо к внутренней обойме подшипника и раздвинуть кольцо без сжатия пружинной шайбы весьма проблематично.
Залезание на картер сцепления, чтобы сдавить пружину всем своим весом (почти 100кГ) ни к чему не привело, поэтому пришлось применить более мощное средство.
17. Дифференциал теперь удерживается только внутренними обоймами 2-х подшипников, да и пружинная шайба нам поможет ). Кладем на пол кусок толстой доски, переворачиваем половину коробки торчащим концом полуосевой шестерни вниз и резко опускаем коробку на доску … вуаля, дифференциал освобождён!
18. Если надо разобрать сам дифференциал, то для этого достаточно выбить штифт на оси сателлитов и снять стопорное кольцо со стакана (по науке: с полуосевой шестерни трехшипового шарнира).
Ну, вот, вроде про разборку и всё.
Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.
Источник