Ремонт троса кулисы гранта

Распространенные вопросы замены тросовой коробки «Лада Гранта»

На полом вторичном валу размещены съемная ведущая шестереня главной передачи, ведомые зубчатые колеса и синхронизаторы скоростей переднего хода. Валы (первичный, вторичный) установлены на подшипниках: впереди – на роликовых, сзади – на шариковых.

Второй по значимости в автомобиле после мотора агрегат – коробка перемены передач (КПП) — служит для изменения по величине и направлению передаваемого крутящего момента, а также для разъединения двигателя и трансмиссии.

Со дня изобретения первой коробки прошло более века. Проблемы столетней давности со шкивами и ременными передачами незаметно сменили вопросы а-ля снятие тросов КПП «Лады Гранты» или ремонт «автомата» Toyota Camry. Прогресс.

Устройство МКПП LADA Granta

Механическую пятиступенчатую коробку скоростей объединили с планетарным механизмом и главной передачей. Они – одно целое. В радости и в горе.

Первичный вал – блок зубчатых колес — находится в постоянном зацеплении с шестернями передач переднего хода.

На полом вторичном валу размещены съемная ведущая шестереня главной передачи, ведомые зубчатые колеса и синхронизаторы скоростей переднего хода. Валы (первичный, вторичный) установлены на подшипниках: впереди – на роликовых, сзади – на шариковых.

Устройство МКПП «Лада Гранта»

Маслосборник находится под передним подшипником вторичного вала и направляет масляный поток внутрь вторичного вала и под ведомые зубчатые колеса.

Симметричный дифференциал представляет собой пару шестерен и пару сателлитов в форме конуса. Ведомое зубчатое колесо главной передачи удерживается на фланце корпуса дифференциала.

Привод перемены скоростей состоит из рычага переключения, шаровой опоры, тяги, штока.

Механизм переключения передач надежно закреплен на картере сцепления.

Так запомнилась МКПП «ВАЗ-2180» на «Грантах», выпущенных до 2013 года.

Новое – хорошо забытое старое

Модернизированная КПП получила индекс 2181 и прежнюю редукторную часть. Уменьшился объем заливаемого масла, почти на треть. «Минералку» променяли на полусинтетику, сохраняющую свойства на морозе до -42 0 С, не требующую замены без малого 200 тыс. км пробега. Неожиданно.

Многоконусные синхронизаторы появились на первой и второй скорости не зря: их миссия – продлить жизнь постоянно нагруженной второй передаче и уменьшить усилия при переключении скоростей.

Механизм перемены передач стал отдельным модулем. Для его демонтажа не требуется снятие коробки «Лады Гранты». Специальная блокировка препятствует ошибочному запуску режима реверса при выключении пятой передачи. Нововведение – селекторная решетка: задает ход рычага при выборе передач, повторяя схему переключения.

Главным героем в подборе характеристик механизма оказался… симуляционный стенд. Водитель-испытатель включает передачи, а робот имитирует переключения. С учетом оптимальных настроек создали математическую модель для изготовления еще одного новшества – 3D центральной пластины, предложенной вместо возвратных блокировок и пружин.

На смену кулисному приводу перемены передач пришел трос.

В итоге получили четкую схему переключения, устранили взаимодействие рычага КПП и подушек сидений, избавились от блокировки при выборе передачи заднего хода.

Отличия КПП с тросовым и кулисным переключением

В коробках передач с кулисным переключением выбор нужной скорости происходит с помощью механизма многорычажного узла, связывающего рукоятку и шток, подходящий к коробке. Пример такой КПП – «АвтоВАЗ 2180».

При тросовом переключении привод перемены скоростей с тягами уступил место тросам.

КПП с тросовым переключением

При замене жестких тяг гибкими тросами снизились вибрации кузова и рычага перемены передач, уменьшились люфты, переключения стали более четкими.

Когда нужно снимать тросы

У Lada Granta механизм тросовой перемены передач более капризный, чем кулисный «побратим». При эксплуатации тщательно следят за состоянием узла. Обязательно соблюдают «культуру» переключения передач. Рывки губительны для синхронизаторов и зубчатых колес. Тросам также достанется.

Для кого-то снятие тросов КПП «Гранты» покажется легкой процедурой, кому-то – трудоемким процессом, а-ля снять коробку на «Ладе Гранте». Подобные работы чаще проводят на станции технического обслуживания (СТО). Тросы меняют в паре.

Как снять ручку коробки с тросовым приводом

На любимых многими «десятках» и «Приорах» снять ручку КПП – целое дело: вывести отверткой фиксаторы из зацепления с тоннелем, демонтировать чехол, потянуть с усилием ручку вверх.

С модернизированной коробкой все проще. Чтобы снять ручку КПП «Гранты», достаточно выкрутить первую против часовой стрелки. Ту же операцию проделывают для снятия рукоятки на «Калине» и «Весте».

Демонтаж тросов КПП на «Гранте»

Не перевелись на Руси… «кулибины». С радостью в гаражах ночуют, самостоятельно тросы заменяют, только кооператив не охраняют вместе с собаками…

Те, кто привык «ковырять» ласточку самостоятельно, наверняка знакомы с методикой проведения подобных работ. Им не то, что троса менять, им снятие КПП «Гранты» каждый день подавай. Менее подготовленные автомобилисты, ознакомившись с матчастью, расширят кругозор и блеснут новыми знаниями. «Под руку» мастеру СТО.

Инструменты и оборудование

Хорошему хирургу – острый скальпель, хорошему механику – ключ на «13». Небольшой список вещей must have, который максимально упростит снятие тросов КПП на «Гранте».

• набор ключей, головок;
• пассатижи;
• отвертка с прямым шлицем;
• торцовая головка на «13»;
• перчатки;
• дополнительное освещение;
• смазка, например, WD-40;
• ветошь.

Тросы КПП Гранта вблизи перед снятием

Нехитрый набор инвентаря для хитрых работ умельца на все руки. Снятие КПП «Лады Гранты» нуждается в куда более внушительном количестве инструмента.

Техника безопасности

Снятие тросов КПП «Гранты» выполняют, не поднимая автомобиль: достаточно доступа из кабины и подкапотного пространства.

Соблюдение правил техники безопасности (что как минимум сохранит в целостности пальцы) подразумевает:

• Наличие аптечки на случай травм.
• Автомобиль располагают на ровной поверхности, ставят на ручной тормоз. Под колеса устанавливают противооткатные упоры.
• Работы выполняют исправным инструментом.
• Используют правильный захват: удерживают пассатижи так, чтобы кисть располагалась до предохранительных упоров рукояток.
• Запрещается использование пассатижей в качестве ударного инструмента или рычага.

Порядок действий

Снятие троса КПП на «Ладе Гранте» сопровождает целый список. Это, конечно, не замена вилки сцепления без снятия коробки на «Гранте», но все же. Пусть не обижаются гуру автодела. Этот перечень не для них, а для тех, кто уже «загорелся» блеснуть знаниями:

• Подготовка машины: выключение зажигания, отсоединение «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи (АКБ);
• демонтаж облицовки тоннеля;
• демонтаж скобы (за отогнутый край) крепления оболочки троса при помощи пассатижей;
• разъединение наконечника троса и пальца рычага кулисы;
• извлечение пассатижами наконечника (за пружинный шплинт) из отверстия рычага кулисы;
• демонтаж полки АКБ;
• разъединение наконечника троса и рычага МКПП (предварительно сжимают фиксаторы наконечника пассатижами);
• извлечение наконечника оболочки троса;
• отсоединение наконечника от рычага КПП;
• снятие термоэкрана дополнительного глушителя;
• извлечение держателя тросов из отверстия в основании кузова;
• снятие тросов КПП на «Гранте».

Как настроить механизм выбора передач

Очень огорчатся любители настроить «под себя»»: на Lada Granta регулировка тросового привода исключена. Этот факт подтверждает техническая документация завода-изготовителя.

Но пытливый ум автомобилиста не знает преград. Нет-нет, и появляются новые методы регулировки с рекомендациями, как подтянуть провисшие тросы или отодвинуть точки их креплений. Такие мероприятия не всегда эффективны и выполняются на свой страх и риск.

Источник

Как снять троса переключения передач Лада гранта?

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Выключаем зажигание, открываем капот и отсоединяем минусовую клемму АКБ.

Отсоединяем патрубки резонатора 1, рисунок 1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, головкой на 10 откручиваем два болта крепления и снимаем резонатор.

Утапливаем кнопки 2, рисунок 2, фиксаторов наконечников тросов и отсоединяем наконечники троса 4 переключения и троса 5 выбора передач от рычагов механизма 6 переключения передач.

Сдвинуть фиксаторы 1 крепления оболочек тросов в направлении указанном стрелкой и извлечь оболочки тросов из кронштейна 3 крепления.

Снимаем облицовку туннеля пола переднюю и модуль панели приборов.

Утапливаем кнопки 4, рисунок 3, фиксаторов наконечников тросов и отсоединяем наконечники 5 троса переключения и троса выбора передач от рычагов привода 3 управления механизмом переключения передач.

Сдвигаем фиксаторы 1 крепления оболочек тросов в направлении указанном стрелкой, извлекаем оболочки тросов из пазов корпуса привода 3 управления механизмом переключения передач.

Приподнимаем край шумоизоляции туннеля пола.

Отворачиваем две гайки 1, рисунок 4, снимаем пластину 2 уплотняющую со шпилек крепления и аккуратно извлекаем тросы 3 переключения передач внутрь салона автомобиля.

Установка тросов переключения передач

Проверить соответствие устанавливаемых тросов комплектации автомобиля.

Установку тросов производить из салона автомобиля.

Аккуратно протягиваем тросы 3, рисунок 4, через отверстие в туннеле пола в моторный отсек.

Устанавливаем пластину 2 уплотняющую на шпильки крепления и головкой на 10 заворачиваем гайки 1. Момент затяжки гаек 5 – 7 Нм (0,5 – 0,7 кгс.м).

Устанавливаем в пазы кронштейна 3, рисунок 2, на коробке передач тросы 4 и 5 переключения передач.

Наносим на сферические пальцы рычагов механизма 6 переключения передач смазку АЗМОЛ ЛСЦ-15 и подсоединяем наконечники тросов к рычагам.

Устанавливаем в пазы корпуса привода управления тросы переключения передач.

Регулировка длины тросов переключения передач

Устанавливаем механизм 6, рисунок 2, переключения передач в положение «нейтраль».

Устанавливаем на рычаг 1, рисунок 5, привода управления приспособление 2 для фиксации рычага в положении «нейтраль».

Присоединяем наконечники 1 тросов к шаровым пальцам рычага привода управления и фиксируем длину тросов нажатием кнопок 2, рисунок 6, в направлении, указанном стрелкой.

Снимаем приспособление для фиксации рычага привода управления.

Проверяем четкость включения всех передач и при необходимости производим повторную регулировку длины тросов.

Устанавливаем модуль панели приборов и облицовку туннеля пола.

Присоединяем резонатор 1, рисунок 1, впуска к корпусу воздушного фильтра и воздухозаборнику и закрепляем к кузову двумя болтами.

Средний срок эксплуатации коробки передач автоматического типа составляет 180–200 тыс. км. На практике указанный диапазон не всегда соответствует действительности, зачастую ниже на 10 – 12 %.

С начала 2011 года Лада Гранта «Норма» и «Люкс» комплектуется АКПП японской . Конструкция автомата достаточно сложная, поэтому диагностика и ремонт в домашних условиях должна проводиться только квалифицированными специалистами.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В основе новинки, которую устанавливают на версии «Норма» и «Люкс», — прежняя коробка передач, появившаяся еще на ВАЗ-2108 и с небольшими модернизациями дожившая до сегодняшних дней. Ее слабые места хорошо известны: затрудненное включение, большие ходы рычага, размазанная схема переключения, низкий виброкомфорт.
Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, — без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации.

Так что же нового в коробке с индексом ВАЗ-2181?

Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181:

Короткоходная кулиса своими руками

Кулиса короткоходная на классику

Для изготовления в этом случае потребуется:

1. кусок трубы диаметром пятнадцать миллиметров;
2. гайка от классической шаровой;
3. РПП от 2108;
4. ремкомплект кулисы 2108 (ось и две втулки);
5. карданчик от рулевого механизма 2104, 2105 или 2107.

Работы выполняются следующим образом:

• От РПП отрезается шарик снизу;
• Подпиливается нижняя часть таким образом, чтобы в нее можно было вставить трубу, и обваривается;
• Приваривается гайка к трубе снизу;
• Размещается шаровая в удобном месте;
• Крепится карданчик к рычажку КПП.

Описанный процесс поясняют приведенные фотографии:

1_no_copyright

1 — ведущая шестерня главной передачи;

2 — вторичный вал;

3 — первичный вал;

4 — вилка включения пятой передачи;

5 — вилка включения третьей и четвертой передач;

6 — выключатель фонарей заднего хода;

7 — картер сцепления;

8 — механизм переключения передач;

9 — центральный фиксатор.

СИНХРОНИЗАТОР

Итак, редукторная часть осталась прежней. Почти прежней: на первой и второй передачах все-таки пришлось установить многоконусные синхронизаторы. Во-первых, ради надежности: вторая ступень наиболее нагружена, а многоконусник, несомненно, продлит ей жизнь. Во-вторых, чтобы снизить усилие при включении передач. Кроме того, коробку ВАЗ-2181 планируют устанавливать и на модели с более мощными двигателями. Поэтому необходимо сцепление увеличенного диаметра (215 мм), у которого, естественно, больший момент инерции. Это дополнительный аргумент в пользу многоконусного синхронизатора. Более мощное сцепление потребовало иного картера, ведь прежний вмещал максимум 200-миллиметровый диск. Пришлось перенести и стартер, теперь он расположен не вдоль коробки, а вдоль двигателя.

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

Чтобы облегчить переключения, уменьшили угол скоса зубьев синхронизаторов (со 125 до 100º) и усилие предварительного поджатия (со 150 до 70 Н). Оставь разработчики при этих изменениях прежний одноконусный узел, не исключено, что появился бы хруст при быстром вживлении второй ступени (особенно при низких температурах) — так называемый пробой синхронизатора. С многоконусным этого не случится благодаря большей рабочей поверхности.

Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и —2181 (Б):

Лада Калина Спорт OMG › Бортжурнал › Кулиса от Гранты в Калину

Или избавляемся от электронной блокировки задней передачи.

Оторвалась обойма рычага КПП. Почему бы не просто ее заменить, а сделать всю систему надежнее?

Какой-то необходимости в данной операции нет. Но электронная система иногда отказывает. Чаще из-за обрыва проводки. У меня подводило «кольцо» на рычаге КПП, то есть сам выключатель. Стоять в проезде тесной парковки передом к стене без возможности тронуться назад — такое себе удовольствие. Выручала скрепка в разъем))) ВНИМАНИЕ: со скрепкой — вредный совет. Искрит, ток там приличный

VAG приложил руку к Калине. Но отечественный автомобиль отторгает немецкие детали:

2 месяца у меня ушло на поиск всех необходимых запчастей. Дело в том, что Гранты относительно не долго производили с жестким приводом выбора передач, а потом перешли на тросовый. Дефицит.

И так, что нам потребуется:

1 а-д. продается как «Привод управления в сборе» — 21900170301000. Цена от 4000 рублей. Я купил б/у 1500(с доставкой), но не слишком удачно. Все было ржавое, поэтому некоторые части я зачистил, а некоторые купил новые(на заказ, в магазинах мало что есть): 1а — 21900-1703300-00. Зачистил, потравил ржавчину, загрунтовал. 1б — 21100-1703190-00. В обойме заменил пружину на более жесткую, на родной рычаг постоянно норовил провалиться. 1в — 21900-1703138-00. Зачистил, потравил ржавчину, загрунтовал. 1г — 21700-1703082-00 1е — 21900-1703330-00 1д — 21100-1703288-00 — в продаже нет. Либо берем от кулисы б/у, либо изготавливаем по месту. Зачистил, потравил ржавчину, загрунтовал.

2. 21900-1703332-00 Перебрал несколько поставщиков в известном желтом магазине, у которого, говорят, запчасти вовремя приходят(лгут). Через месяц наконец получил. С 1е та же история.

3. 21100170316887 Шарнир реактивной тяги выбрал жесткий. «Спорт»

4. 21700-1703124-00 На б/у рукоятке накладка была облезлая. Решил, что негоже.

5. Разные вариации пробок. Одна из них от моста «классики» — 21012401046

Мне ни одна из них не подошла. Нужна пробка меньше. Пришлось спилить носик на актуаторе блокировки. Я не знаю, какого он образца, старого или нового, кончик был металлический, с резьбой внутри. Так что если мне захочется все вернуть назад, я просто вкручу маленький болтик.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

У старой коробки он расположен внизу и купается в масляной ванне. После ночевки на морозе масло густело, оттого переключать передачи первые несколько километров было трудно. Кроме того, в нижней части коробки находились фиксаторы штоков и вилки заднего хода, выключатель фонарей заднего хода, сальник выбора передач — всё это потенциальные источники течи. Герметики и прочие материалы, конечно, помогали, но радикально проблему удалось решить только переносом механизма наверх.

Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали».

Воплотив концепцию в металле и заставив правильно работать, узел отдали на доводку немецкой (Scha¨ffler), издавна занимающейся инжинирингом и производством деталей двигателей, трансмиссий и шасси. Одно из самых любопытных изменений, предложенных иностранными специалистами, — так называемая трехмерная центральная пластина вместо нескольких возвратных пружин и блокировок. Ее пространственная форма рассчитана сложной компьютерной программой, а оборудование для изготовления требует высокой точности. Ведь по этой пластине гуляет шарик центрального фиксатора, именно она задает необходимые усилия при включении и выборе скоростей.

Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины.

Замена троса сцепления Лада “Гранта”

Демонтаж троса сцепления выполняется следующим образом:

открутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей (расположена в салоне под передней панелью);

снять со шпильки упор оболочки тросика;

при помощи пассатижей демонтировать стопорную скобу, удерживающую ось педали сцепления;

вытащить ось;

снять педаль сцепления;

отсоединить пружину от кронштейна педали сцепления;

используя пассатижи, вытянуть и снять стопор наконечника тросика;

отстыковать наконечник тросика от педали сцепления;

извлечь уплотнитель оболочки тросика, находящийся в моторном отсеке;

потянуть наконечник троса сцепления, вставленный в вилку, в направлении движения автомобиля;

вытащить наконечник тросика из паза вилки;

отвернуть поводок наконечника троса;

извлечь направляющую втулку оплетки троса, вставленную в отверстие кронштейна КПП;

снять трос сцепления Лада “Гранта”, протащив его из отверстия в перегородке между салоном машины и моторным отсеком.

Новый трос сцепления следует предварительно смазать, залив немного масла между оплеткой и тросом. Устанавливается трос сцепления так:

• продеть трос в салон из моторного отсека через отверстие в щитке (перегородке);
• закрепить на пальце педали компенсационный механизм, регулирующий натяжение по мере износа диска сцепления;
• установить педаль сцепления на место и зафиксировать ее ось;
• зафиксировать упор оболочки тросика на шпильке, расположенной на кронштейне блока педалей;
• установить уплотнитель троса сцепления на перегородке моторного отсека;
• продеть трос сцепления в отверстие кронштейна КПП;
• установить в то же отверстие направляющую оплетки тросика;
• ввести поводок в нижний наконечник троса сцепления так, чтоб наконечник выступал за торец поводка на 1 мм;
• установить тросик сцепление в рабочее положение, сместив нижний наконечник до упора вперед в направлении движения машины (придется преодолеть сопротивление пружины механизма);
• замерить расстояние между поводком и вилкой сцепления, удерживая тросик в вытянутом положении;
• вращением поводка установить зазор равным 27 мм;
• вставить наконечник тросика в паз на вилке сцепления;
• отпустить наконечник (пружина должна сместить наконечник к вилке, установив его без зазора);
• три раза нажать на педаль сцепления;
• повторно измерить зазор между вилкой и поводком;
• при необходимости подрегулировать трос, вращая поводок.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

Несмотря на простоту и низкую цену, от привода тягами, как на старой коробке, отказались почти все производители. Сегодня применяют конструкции из нескольких тяг со сложными кулисами, чтобы гасить вибрации на рычаге, либо более дорогой и удобный тросовый привод. С последним АВТОВАЗ экспериментировал еще на «Самаре», закупив детали у . Но с нижним расположением механизма переключения работоспособность такой схемы проблематична, да и цена комплектующих тогда пугала. Работы над коробкой с тросовым приводом продолжали и в рамках других проектов, но серийный образец смогли реализовать лишь сейчас.

Об уникальности тросового агрегата для Гранты

Замена тяг и кулис на тросовую систему в Лада Гранта имела целью уменьшить воздействие вибрации. Сначала разработчики склонялись к построению гидравлической схемы узла переключения наподобие многих иномарок. Такое решение вызвало бы дополнительный прирост себестоимости, влияющий на цену авто, поэтому производитель избрал путь, позволяющий учесть финансовые способности широкого круга покупателей. Конечное увеличение стоимости автомобиля ввиду применения прогрессивного тросового агрегата достигает 5 тыс. руб. Это достаточно приемлемо, поскольку прирост цены незначителен, а трансмиссионный узел надежен.

Отметим, что тросиковая коробка передач обзавелась более прочными вилками, заключенными в механизм переключения. Раньше производитель применял стальные детали, имеющие бронзовое напыление. Со временем наблюдалось истирание протекционного слоя, приводящее к проникновению пыли в агрегат с последующим вредным воздействием на свойства масла.

Новые вилки-аналоги наделены повышенной прочностью и обладают сниженным весом. В качестве материала их изготовления применен алюминий. Дополнительной мерой стало применение пластиковых накладок, позволяющих защитить вилки от преждевременного износа.

Также производитель Лада Гранта безжалостно заменил устаревшие блокираторы и пружины, присутствующие в конструктиве узла переключения. Теперь здесь главный компонент – пластина, позволяющая быстро «перебирать» ступени. По поверхности данного элемента перемещается фиксатор, который передает агрегату «намерения» владельца (активация нужной передачи).

Тросиковая коробка передач позволила коробке LADA Granta стать атрибутом комфортного управления ездовыми режимами автомобиля. Дискомфорт будет гарантированно отсутствовать ввиду нивелировки вибраций.

Возможно, будущее сулит LADA Granta установку гидравлического механизма переключения, однако в настоящем такое решение как тросиковая коробка передач позволяет получить максимум комфорта с минимальными затратами. Функционал обновленной коробки позволил в достаточной мере избавиться от назойливых проблем, приносящих владельцам LADA Granta расстройство и дискомфорт. Дифференциал практически не претерпел изменений (за исключением синхронизаторов, о чем уже замечалось). Это позволило минимизировать прирост стоимости автомобиля с такой трансмиссией.

Тросиковая коробка передач весьма проста не только в эксплуатации, но и в случае необходимости выполнения ему ремонта. Этому подтверждением является отдельно снимающийся узел переключения, пониженный объем смазки и его более редкая необходимость в замене (спустя 200 тыс. км или пятилетний интервал).

4_no_copyright

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Любопытно, что в приводе сцепления, наоборот, планировали отказаться от троса в пользу гидравлики. К сожалению, по экономическим соображениям оставили прежнюю конструкцию, хотя у гидравлического привода характеристики лучше. В частности, педаль сцепления с ним работает логичнее и понятнее. Очевидны и преимущества в компоновке: проще прокладывать трубки и шланги. А ведь трос для новой коробки пришлось удлинить. Это лишние механические потери, а значит, дополнительное усилие на педали и худшая информативность.

7_no_copyright

1 — рычаги выбора передач;

2 — штифт селекторной решетки;

3 — селекторная решетка;

4 — механизм блокировки заднего хода;

5 — центральная трехмерная пластина.

Впрочем, разработчики не откладывают далеко документацию по гидравлическому приводу и планируют запустить его в серию. Как, кстати, и прочие улучшения, которые по разным причинам не реализовали в этот раз. Например, многоконусный синхронизатор на третьей передаче и не менее интересное решение, позволяющее сделать переход на четвертую и пятую ступени четче и приятнее. Не иначе, аппетит приходит во время еды. Кстати, еда получается вкусной — сам пробовал. Главное, чего хочется пожелать разработчикам, — не опаздывать с переменой блюд. А потребителям — приятного аппетита!

Благодарим за помощь в подготовке материала

Операции по снятию коробки передач Lada Grant

Коробка передач тяжелая, а ее форма не имеет правильных контуров, поэтому лучше всего выполнить как минимум две работы.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.

2. Снимите воздушный фильтр для удобства.

4. Поднимите машину на подъемнике или повесьте ее спереди и установите на надежные опоры (если вы работаете на канаве). Для удобства вы можете взлетать передние колеса.

6. Если коробка передач снята для ремонта, слейте масло

7. Снимите четыре болта крепления корпуса переднего сцепления.

8. и снимите крышку.

9. Отсоедините передние подвески от ручек колес, отвинтив два винта, которые крепят шарикоподшипники к кулакам с обеих сторон автомобиля.

10. Потяните внутренние шарниры влево, потянув монтажный кронштейн к корпусу коробки передач.

11. и правое переднее колесо. Снимите приводы с коробки передач, переместив стойки передней подвески наружу.

Подвески предотвращают движение рулевые тяги. Чтобы исключить их, поверните рулевое колесо до упора влево при отсоединении правого привода от коробки передач и поверните его вправо при отсоединении левого привода.

Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки корпуса сцепления (см. Пункты 7 и 8), в противном случае крышка может согнуть крышку, и маховик коснется ее.

Как снять коробку переключения передач Лада Гранта

Снятие коробки переключения передач на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
• Далее снимаем стартер.
• Так же для удобства проведения ремонта, если автомобиль установлен на подъемники или просто вывешена передняя часть кузова, снимите передние колеса.

• Теперь необходимо снять левую часть защиты двигателя.
• Если коробка снимается для разборки, то следует слить масло.
• Снимаем крышку картера сцепления, торцовой головкой выкрутив четыре болта ее крепления.

• Теперь от поворотных кулаков отсоединяем рычаги подвески с каждой стороны. Для этого торцовым ключом выкручиваем по два болта крепления шаровой опоры к кулакам.
• Уперевшись монтажной лопаткой в картер коробки, выдавливаем из нее внутренний шарнир левого привода колеса.

• Далее отсоединяем правый привод.
• Отводим приводы в сторону, перемещая наружу соответствующую амортизаторную стойку.
• Отсоедините питающие провода от выключателя света заднего хода.

• Отсоедините провода от датчика скорости.
• Двумя ключами, одним из которых удерживаем болт от проворачивания, откручиваем гайки крепления кронштейна реактивной тяги к коробке передач.

• Отводим кронштейн с тягой вниз, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
• Промаркируйте взаимное расположение тяги управления коробкой передач и хвостовиком шарнира штока переключения передач, чтобы при последующей установке сохранить регулировку.

• Ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута соединяющего шток с тягой и отсоединяем тягу от шарнира переключения передач.

• Отсоединяем от коробки нижний конец троса привода сцепления.
• Далее выкручиваем задний болт крепления кронштейна катушки зажигания.

• Торцовым ключом выкручиваем два верхних болта крепления коробки к двигателю, которые так же крепят второй поддерживающий кронштейн.
• Устанавливаем под двигатель надежную опору или вывешиваем его на подъемном механизме.
• Теперь отсоединяем от кузова кронштейн крепления левой растяжки, при этом саму растяжку отсоединять нет необходимости.

• Теперь откручиваем гайку правого нижнего болта крепления коробки к двигателю и снимаем со шпильки нижний конец распорки впускной трубы.
• Устанавливаем под картер коробки передач надежную опору.

• Выкручиваем болт левого нижнего крепления коробки.
• Выкручиваем два болта крепления подушки левой опоры двигателя.

• Снимаем кронштейн, открутив три гайки его крепления к коробке.

• Теперь выкручиваем три болта крепления кронштейна задней опоры и сдвинув коробку максимально назад, снимаем ее с автомобиля.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Признак	Причина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует)	Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет)	Профилактика механизма сцепления
Периодические рывки	Износ тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи	Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активации	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм	Натяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладок	Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючего	Изношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгона	Замена фрикционов

Периодические щелчки при нажатии педали свидетельствуют о недостаточном натяжении троса, либо его чрезмерном натяжении.

Устранить щелчки просто. Для этого нужно вытянуть наконечник натяжителя из посадочного места вилки, замерить фактическое расстояние, оно должно быть равно 27 мм. Увеличить или уменьшить напряжение по мере необходимости (ключ на «10»).

Чаще всего источником скрипа служит:

• полимерная втулка педали: нанесение смазки, замена новой;
• натяжитель: заливаем трансмиссионное масло в полость между металлическим тросом и оплеткой;
• поводок троса сцепления: наносим графитную смазку на место соприкосновения вилки и полимерной гайки троса;
• первичный вал механической коробки передач: отсутствие или недостаточное количество смазки на прижимном подшипнике вилки сцепления. Устранить скрип можно распылением аэрозольного баллончика, наполненного графитной смазкой.

Предварительно демонтируем корпус воздушного фильтра, патрубки. Также снимаем пыльник рычага вилки, распыляем смазку.

Источник