Замена троса стеклоподъемника
Все электрические стеклоподъемники имеют трос, и если он сломается, то неисправна будет вся система, иными словами ничего не будет работать. В данном случае вам потребуется замена троса стеклоподъемника, которую вполне можно выполнить самостоятельно дома при это делая все по инструкции.
Согласитесь, неприятно когда ломается данный механизм, вы привыкли к нему и как только у вас его отнимают, сразу машина становится значительно менее комфортной чем была. Чаще всего обрывается трос или некоторые механизмы выходят из строя. Некоторые затягивают с ремонтом, так как понятия не имеют, как это делать или же им просто лень. На самом деле в этом нет ничего сложно, давайте начнем постепенно во всем разбираться.
Разновидности
На самом деле механизм не такой уж сложный, основную работу выполняет привод и система занимающаяся поднятием. Но сейчас современный мир и некоторые производители делают свой способ работы и чаще всего они отличаются именно по принципу работы, но также некоторые имеют разное расположение. Вообще существует всего лишь два вида, это электрический и механический. В механическом вам приходится крутить ручку, владельцы старых автомобилей понимают, о чем идет речь, а в электрическом достаточно просто нажать кнопку.
Существует два механизма поднятия самого стекла, это тросовый, который наиболее распространенный и реечный, встречающийся достаточно редко. Тросовый работает достаточно просто, крутится трос и за счет этого он создает давление на механизм, который поднимает стекло. Работает все просто, но к сожалению не так надежно как хотелось бы. Трос изнашивается и постепенно работает все хуже и хуже и в конце концов рвется.
Реечный вид поднимает стекло благодаря шестеренкам, которые приводятся в движение с помощью электромотора. Этот вид значительно лучше, не шумит и намного быстрее поднимает стекло. К минусам можно отнести то, что надежность еще меньше, а для того чтобы ее увеличить приходится часто смазывать механизм. Есть еще практически ни одним производителем не используемый вид, который называется рычажным. Суть в том, что рычаги с помощью шестерни вращаются и тем самым поднимают стекло. Это простой механизм, который всех раздражает своей неравномерной работой.
Тросовый механизм
Конструкция этой системы очень простая, основное это трос и барабан, на который он наматывается. Барабан соединен с нижней частью, и она перемещается вместе с тросом. Есть также ролики, которые прикреплены к двери, их задача натягивать трос на барабан и занимается регулировкой силы натяжения.
Некоторые автолюбители используют несколько тросов тем самым увеличивая срок его службы. Также есть люди, которые вовсе заменяют его на какую-нибудь цепь или ремень. Собственно с принципом работы мы разобрались, теперь перейдем к замене.
Замена
На самом деле вы можете выполнить все самостоятельно без особых проблем, если будете следовать инструкции. Конечно же для начала ваша задача разобрать дверь, выкручивайте саморезы и снимайте обшивку. Затем нужно снять кнопки и после этого отключить все провода. Это достаточно важная часть, поэтому не забудьте проверить, что все детали отключены от рамы.
Перед вами должен быть мотор, который тоже нужно снять. Мотор расположен на раме, которая прикручена с помощью саморезов и болтов, их тоже нужно открутить и снять раму. После этих операций ваша задача извлечь стекло, только помните, что оно легко разбивается, так что действуйте аккуратно.
Теперь переходим к замене троса стеклоподъемника, найдите шайбу или барабан, он будет в кожухе. Кожух снимается очень просто, открутите болты и он снимется. После этого вы можете увидеть так называемые колодки, их тоже снимайте и после этого снимайте сам трос. Выкидывать старый трос или не, это уже зависит от вас, вдруг где-нибудь пригодится. Теперь все детали самой системы необходимо почистить от пыли и грязи, это необязательно, но почему бы и нет. Теперь новый трос нужно установить в середину, в этом вам помогут фиксаторы и после этого нужно рубашки установить на концы.
Теперь ваша задача отмерить необходимое расстояние и исходя из этого разместить детали, после чего шайбу необходимо провести к кожуху. Теперь собираем механизм, обрезаем лишнюю длину троса. После всего этого проверьте механизм работы, крутите систему туда и обратно и смотрите, чтобы все узлы работали как надо. Если все в порядке, то установить корпус шайбы, соберите дверь обратно в исходное положение.
Во сколько это обойдется
Как вы понимаете вы можете поехать в сервис, и тогда у вас получится максимально возможная сумма за данную работу. Но если вы будете все делать самостоятельно по данной инструкции, то для вас это будет не дорого. Дело в том, что трос стоит около 500-та рублей, а полный ремкомплект чуть больше 1 000 рублей. Замена несложная и займет у вас минут 30, особенно если вы этим занимаетесь не первый раз.
В общем мы вам рассказали все достаточно подробно, но если вам что-то было непонятно, то посмотрите видео ниже. Там будет сделано все наглядно. Не забывайте, что вы можете хорошо так экономить, ремонтируя несложные механизмы самостоятельно, поэтому рекомендует вам в добавок почитать еще какие-либо статьи о ремонте на нашем сайте.
Видео
Источник
Audi A6 Quattro ACK › Logbook › Замена тросика стеклоподъемника или как сэкономить 50$
Все рано или поздно встречаются с этой проблемой. Бежать на разбор и покупать другой стеклоподъемник за 30-50$? Где гарантии что он не порвется через неделю опять… Самому молодому уже 19лет. Так что я решил менять. Слабонервные сразу идите за новым, так как помучиться таки придется.
Разбираем дверь, снимаем раму со стеклом и устраиваемся поудобнее.
Снимаем стекло (опустить в самый низ, снять с крепления и вытащить).
Снимаем крепление стекла с рельсы, отщелкнув пластиковый кончик и повернув на 90 градусов. Там все просто. Видим разорванный тросик.
Дальше нужно добраться до катушки на которую наматывается тросик. Не знаю или у всех А6 так или только у меня, но весь стеклоподьемник держится на стальных заклепках. Нужно высверливать. Запаситесь хорошим сверлом на 4-5мм, высверлить их довольно сложно.
Высверливаем 3 заклепки и откручиваем 2 винта с металлической крышки и видим катушку с замотанным тросиком. Все это снимаем, выбрасываем. Хорошо чистим катушку! Если в пазах будет грязь то тросик может соскочить с паза и придется менять его опять))
Берем новый тросик 1,5мм диаметром. 5м длинной, помоему даже 4 должно хватить. Но стоит он 0,1$ за метр, так что можно и на 5 расщедриться.
Зажимы. Фиксаторы. Наконечники. Называйте как хотите, но используйте только алюминиевые. Я брал обычные электро клеммы под винт. Обкусывал ушко, снимал изоляцию. Держатся на ура. Только взять нужно их побольше размером чтобы хорошо обжать. Так же обжимать лучше специальной обжимкой, фиксируется гораздо лучше чем плоскогубцами. 150 раз попробуйте сорвать его с большой силой. Должен держать очень большую нагрузку.
Наконечники для велосипедных тросиков отпали. Слишком тонкие и проваливаются в фиксирующее отверстие. Бытовые клеммники под винт — хлипкие, затянуть тросик сложно (они ломаются) и не влезают в то же фиксирующее отверстие. Можно использовать алюминиевые втулочки. Латунные и медные не держатся.
Все, приступаем к натягиванию тросика. Обжимаем один конец, второй начинаем просовывать с нижней стороны.
Просунув в нижнюю трубку тросик на второй конец одеваем втулку для обжимки, но не обжываем. Пускай свободно там перемещается в диапазоне рельсы. Нам потом нужно будет его обжать в правильном месте чтобы окно открывалось и закрывалось до конца. Оставшийся конец троса просовываем в верхнюю трубку.
Вот на примере фотки. В месте 1 — жестко обжатый конец. В месте 2 — свободная (не обжатая втулка).
Дальше вставляем обжатый конец в нижнюю часть катушки.
Дальше будет много примерок и натяжек. Верхнюю часть троса нужно обмотать полностью вокруг катушки, плотно и отмерять длину которую нужно будет отрезать до верхней фиксации.
(на фото не полностью намотана, первый блин комом, лоханулся с длиной)
В конце концов нужно отмерять необходимую длину, обжать второй конец и запихнуть в корпус.
Очень важно натянуть трос! Очень сильно. Как струну. Когда вам кажется что он уже натянут — он еще не натянут… Я несколько раз отрезал один из концов и обжимал на 1см дальше. Пока не добился необходимой натяжки. Натяжка должна быть такая чтобы пружины были полностью сжаты! Я снимал трос с одного колесика на рельсе, наматывал катушку, запихивал в корпус и потом отверткой и плоскогубцами натягивал тросик на колесико (как шину на диск).
После того как это все собрали нужно протянуть трос плоскогубцами в одно из конечных положений. Например в самый верх (я так делал). Потом 1-1,5см опустить вниз. Примерять крепление к которому окно цепляется. Отметить место в котором нужно обжать втулку чтобы окно было поднято максимально вверх.
Тогда снимаем опять трос, обжимаем его в нужном месте под крепление, цепляем крепление.
И теперь вновь натягиваем трос уже с креплением.
Ставим металлическую крышку и крепим все это дело на болты вместо заклепок которые там были.
Прокручиваем 100500раз руками. Собираем все и ставим на машину. Радуемся)))
Ставим лайки, репосты и все дела. Думаю будет полезно многим. Спасибо)
Источник
Фото отчет по замене тросика стеклоподъемника
Модераторы: magic, Devil
Фото отчет по замене тросика стеклоподъемника
xtremal » Пн, 02 июн 2014 5:49
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
Источник