Ремонт тросика сцепления культиватора

Самодельный тросик заднего хода в культиваторе Хускварна, замена своими руками с фото

Здравствуйте, уважаемые читатели!

С приходом весны для многих начинается время работ на дачных участках. Садовая техника стала очень популярна среди садоводов и дачников и те из них кто ещё не приобрёл культиватор для дачи задаётся вопросом — Какой культиватор выбрать? А те, кто уже выбор сделал, со временем столкнуться с потребностью ремонта и обслуживания.

Как выполнить самые востребованные ремонтные работы культиватора с минимальными затратами, скажем 100 руб. за ремонт? Когда например в фирменном магазине, только за ремень на культиватор запросили более 1000 руб. Сколько бы стоил оригинальный тросик я даже не знаю. Но думаю тоже не мало. Поскольку я уже имею некоторый опыт в том как решить эти проблемы недорого, то решил изложить в своём блоге то, что может пригодится и Вам.

Быстрая навигация по статье

Небольшой совет по выбору культиватора

Если вы обрабатываете участок земли, более 6 соток, рекомендую сделать выбор в пользу более качественного культиватора. А если позволяют финансы, то всегда в пользу более качественного!

Этот вывод сделан на основании того, что в арсенале нашей семьи было два мотокультиватора, сперва был «PROFI»

Китайского производства и не отличающийся сильным качеством, поэтому он доставлял нам некоторые трудности, пока всего на второй или третий сезон работы не умер окончательно. Причина в износе двигателя. Заниматься его ремонтом не стали, но уже и без культиватора обойтись не могли.

Было решено купить, что либо посерьёзнее, тем более что «PROFI» мы не покупали, это был подарок. Мы выбрали культиватор «Хускварна» он отработал уже 5 сезонов. Полёт нормальный. Обрабатывается участок примерно 18 соток.

Культиватор Хускварна — Работяга

По принципу работы и конструкции, он практически такой же как Профи, но только сделан намного качественней. Двигатель 6л.с. SUBARU. Кстати, есть много других культиваторов очень похожих по устройству. По этому, описанные здесь для Husqvarna методы будут подходящими и для них. Берите на вооружение!

Motor SUBARU

Что приходилось с ним делать в плане ремонта

Разумеется, требовалась замена масла в двигателе и чистка воздушного фильтра, но это периодическое обслуживание и к ремонту не относится.

По ремонту за это время потребовалась делать следующее:

Замена ремня, 2 раза. Первый раз заменили ещё родной ремень, а второй раз уже неродной, во втором случае ремень конечно вышел из строя быстрее, но и стоимость его чуть больше ста рублей, в то время как оригинальный мне предлагали более чем за тысячу. О замене ремня подробно писал здесь.

Далее была замена тросика заднего хода. Как его сделать своими руками, с затратами менее 100 руб. за ремонт, я и хочу подробно рассказать в этой статье. Стоимость ремонта- 30 руб. (трос и гайки)

В последний сезон добавилась поломка пружины, которая стоит в паре с тросом сцепления для движения вперёд- Пружина просто лопнула.

И по конец пришлось заниматься переборкой карбюратора и вообще чисткой всей топливной системы, но это исключительно из за собственной дурости. Просто некоторые «товарищи» залили в бак вместо бензина, какого то мутабора, пахнущего бензином, но состоящего в большей степени из воды.
Ну вот по всем ремонтам отчитался, пора приступить к замене троса по подробнее.

Что понадобится для замены троса своими руками

Будем рассматривать два способа.

• Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе заводском, это не всегда доступно и не дёшево. Выход: В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!
• Также будут нужны две гайки на 6 или около того, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос.
• Крестовая отвёртка.
• Гаечные ключи на 10 и на 8.
• Молоток и то на чём можно постучать.
• Бокорезы или кусачки.
• Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)

Для второго (более лучшего метода) Также понадобятся

• Паяльник мощностью не менее 40 W (лучше больше)
• Паяльная кислота
• Припой

Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.

В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.

Оборванный тросик

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

Снимаем крышку

За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.

Колесо снято с вала.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Освобождённый тросик.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Далее вытягиваем трос из паза в котором он проходит и извлекаем «кулачок» который находится в ручке.

Всё, теперь когда трос и «кулачок»освобождёны, нужно высверлить из «кулачка» остатки троса, в нём должно быть отверстие для нового троса. Должно получится примерно так.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

На чулке\кожухе есть узел натяжения, его нужно максимально скрутить, так что бы потом была возможность натягивать трос при необходимости. Обратите внимание, с одной стороны натяжителя резьба «Левая»- закручивается против часовой стрелки.

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

Собираем узел и плющим на тросе гайку.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Установленный на своё место трос.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Делаем примерку.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Проверяем включение задней передачи. Если необходимо натягиваем трос устройством натяжения, и фиксируем положение натяжителя гайками. Вот и всё.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Второй способ ремонта троса — улучшенный

У способа описанного выше, есть плюсы и минусы. Плюс в том, что всё можно сделать почти в полевых условиях. А минус в том, что он не очень долговечный, в одном месте трос будет перегибаться и рано или поздно переломается. Почему такое происходит и как это устранить?

Как уже говорилось кулачок в рукоятке имеет с одной стороны закруглённую форму, это для того что бы при нажатии рукоятки (а у неё большой угол поворота) он мог проворачиваться в посадочном гнезде и трос не шёл на излом. Но гайка развальцованная на конце троса, при нажатии ручки упирается в неё, из за этого у кулачка и соответственно троса нет нужного хода, трос начинает перегибаться у основания ручки и это способствует его перелому.

Но это не произойдёт очень быстро, вы успеете обработать свой участок, может и не раз.

Как устранить этот недостаток? Всё просто, но будут нужны мощный паяльник, паяльная кислота (для пайки троса канифоль не годится) припой и некоторые навыки пайки.
Всё делается точно так как описано в первом способе, за исключением того, что со стороны рукоятки заднего хода гайку не ставим. Кулачок и трос спаиваются.

Трос предварительно нужно залудить и затем хорошенько пропаять пространство между тросом и отверстием в кулачке. Это позволяет закрепит трос «заподлицо» с кулачком и его ходу ничего мешать не будет.

Сначала я думал, что обычный припой не будет прочно держать усилие на тросе, но эксплуатация показала что всё нормально. Здесь на фото выше, как раз трос уже запаян, правда кулачок изрядно потрёпан, потому что была попытка применить точечную сварку — если вам вдруг пришла эта же мысль, оставьте её как пустую затею.

Ну вот пожалуй и всё на этот раз! Есть что написать? Пишите в комментариях! Есть желание поделиться с другими? Кнопки соц сетей ниже!

Источник

Как произвести ремонт мотокультиватора своими руками

Как произвести ремонт мотокультиватора своими руками?

• 1 Гарантия агрегата или ремонт своими силами?
• 2 Варианты решения проблемы
• 3 Требующие внимания моменты
• 4 Заключение по теме

Возможен ли ремонт мотокультиватора своими руками в домашних условиях? Многие владельцы подобной мототехники сталкиваются с тем, что внезапно глохнет двигатель, плохо работают системы, возникают сбои в работе.

Что же стоит делать, доверить дело мастеру или заняться разборкой устройства самостоятельно?

Конструкция культиватора – из каких элементов состоит агрегат?

Классическая схема конструкции сельхоз агрегата состоит из определенных элементов. К ним относятся такие узлы:

Топливная система – она состоит из карбюратора, бака для топлива, оснащающегося краном, воздушного фильтра и шланга подачи топливной смеси;

Ручного или электрического стартера. Второй вариант характерен для профессиональных культиваторов. Стартер используется для раскручивания основного вала посредством специального троса;

Системы охлаждения – начинает работать под воздействием вращения коленчатого вала и обеспечивает подачу холодного воздуха посредством оборотов маховика;

Система зажигания – образовывает и подает искру в конструкции культиватора;

Система газораспределения – подает топливо к цилиндрам мотора и обеспечивает выпуск отходов переработанного топлива.

Понимание того, за что отвечают запчасти для культиваторов, даст возможность быстрее определить поломку и устранить ее своими силами.

Что понадобится для замены троса своими руками

Будем рассматривать два способа.

• Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе заводском, это не всегда доступно и не дёшево. Выход: В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!
• Также будут нужны две гайки на 6 или около того, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос.
• Крестовая отвёртка.
• Гаечные ключи на 10 и на 8.
• Молоток и то на чём можно постучать.
• Бокорезы или кусачки.
• Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)

Для второго (более лучшего метода) Также понадобятся

• Паяльник мощностью не менее 40 W (лучше больше)
• Паяльная кислота
• Припой

Проверка и ремонт редуктора

Признаки неисправности трансмиссии:

• Обороты рабочего вала не соответствуют оборотам двигателя;
• Горит ремень на культиваторе, или проскальзывает при интенсивной нагрузке;
• Вы еще не погрузили фрезу в грунт – а двигатель «захлебывается» от нагрузки;
• Выходной вал мотора вращается, а рабочий вал стоит на месте.

Перед осмотром и ремонтом редуктора – надо понимать, как разобрать и правильно собрать этот сложный узел. Особенно внимательно следует обращаться со стопорными кольцами шестерен и сальниками валов. Общая схема редуктора изображена на иллюстрации:

В первую очередь проверьте уровень масла в корпусе. Если вы не можете ответить на вопрос: «Какое масло заливают в мотокультиватор?» – внимательно перечитайте инструкцию.

Для движущихся частей редуктора применяются специальные смазочные материалы, поскольку они работают в экстремальных условиях.

После разделения половинок корпуса, внимательно осмотрите цепь и шестерни на предмет повреждений. Проверьте натяжение цепи.

В любом случае, следует разобрать редуктор (тщательно фиксируя расположение элементов) и промыть все детали в керосине. Детали, имеющие дефекты или отсутствующие части (например, зубья шестерен), подлежат замене.

Аккуратно соберите конструкцию. Следите за тем, чтобы все детали вошли в зацепление друг с другом, и не возникало перекосов шестерен. При необходимости смените прокладку или сформируйте ее из соответствующего герметика.

Перед установкой на культиватор, прокрутите валы редуктора вручную. Убедитесь в том, что вращение происходит равномерно, не слышно лязганья и скрежета. Заполните редуктор новой смазочной жидкостью.

Запустите мотокультиватор без навесного оборудования. Убедитесь в отсутствии течи из корпуса редуктора. После чего выполните несложную работу фрезой или другими приспособлениями. Если работоспособность восстановлена – ваши старания окупились, и вам не придется посещать мастерскую.

Причины поломок

Встречается большое количество различных причин, по которым мотор выходит из строя. Ремонт мотокультиваторов может проводиться в нижеприведенных моментах:

• Нестабильная работа.
• Глушитель стреляет.
• Глохнет двигатель при нагрузке.
• Глохнет двигатель при старте.

В Москве есть большое количество компаний, которые занимаются ремонтном техники. Услуги могут обходиться дорого, поэтому многие выполняют работу самостоятельно.

Почему глохнет при нагрузках

В большинстве случаев двигатель глохнет при нагрузке из-за проблем в снабжении горючим и в системе зажигания. Неисправности топливной системы могут быть проверены следующим образом:

• Свечи выкручиваются для визуального осмотра. Если рабочая часть слишком сухая, то есть вероятность недостаточного количества горючего в системе.
• Слишком низкий уровень топлива в бензобаке может стать причиной, по которой тряска не позволяет поступать горючему в двигатель.
• Осматривается техническое состояние топливного крана. В некоторых случаях он может быть немного перекрыт, и двигатель глохнет по причине поступления недостаточного количества топлива.

Заглохнуть двигатель мотоблока может из-за неправильной настройки системы зажигания.

Слишком высокая влажность поверхности свечи указывает на неисправность всей топливной системы.

Повторная настройка проводится по следующему алгоритму:

1. Снимается крышка, которая защищает основные детали системы.
2. Проворачивается маховик до момента, пока не произойдет размыкание контактов.
3. Специальным щупом проводится проверка образующегося зазора.
4. Маховик проворачивается до полного сжатия поршня. Нагрузка оказывается до момента, пока не появится характерный звук работы обгонной муфты.
5. Проводится проворачивание маховика в обратную сторону до момента, пока метки не совпадут.
6. Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка, равный 0,3 мм.
7. Выполняется фиксация положения кулачка.

Приведенная выше процедура позволяет решить проблему с ситуацией, при которой двигатель глохнет при оказании нагрузки.

Почему работает с перебоями

Устанавливаемый двигатель может работать с перебоями. Причины заключаются в нижеприведенных моментах:

• Использование плохого топлива. Длительная эксплуатация с подобной проблемой может стать причиной возникновения неисправности.
• Техника работает рывками в случае, если двигатель прогрет не полностью. Решение проблемы заключается в остановке процедуры, после чего конструкция должна остыть, мотоблок включается и прогревается на холостом ходу в течение нескольких минут.
• Двигатель может не тянуть в случае, если фильтрующие элементы были засорены.

В некоторых случаях проводится регулировка троса для изменения количества топлива, подаваемого в двигатель внутреннего сгорания.

Почему стреляет в глушитель

Много проблем возникает в случае стрельбы глушителя. Решить проблему можно только при точном ее определении. Глушитель стреляет в нижеприведенных случаях:

• Слишком большое количество масла в топливе.
• Неправильно выставлено зажигание.
• Горючее плохого качества, и оно не полностью сгорает в блоке цилиндра.

Проблемы с ремонтом могут возникнуть только в случае, когда топливо сгорает не полностью.

Почему заводится и глохнет

Мотоблок может заводиться и практически сразу глохнуть. Проблема заключается в неправильно выставленном зажигании, для ее решения проводится очистка свечи и проверка целостности проводки.

Важным элементом топливной системы является карбюратор, который смешивает топливо с воздухом в требуемой пропорциональности. Его засорение может стать причиной неправильной работы, ремонт предусматривает разборку и тщательную чистку. Недостаточное количество оборотов указывает на нехватку бензина.

Некоторые модели культиваторов не развивают обороты при поломке коробки передачи. На это указывают посторонние звуки, исходящие от установленного редуктора. Неисправность устраняется путем замены масла и износившихся элементов.

Проблемы в работе двигателя мотоблока

Если двигатель мотоблока запускается с трудом, работает неровно, не может нарастить необходимую для работы мощность, то проблема может быть в потере компрессии в цилиндре. Как ее определить:

1. на рабочей поверхности клапанов и на седлах блоков цилиндров видна копоть;
2. повреждения или деформация впускного клапана;
3. изношенность поршневых колец цилиндра двигателя мотоблока.

Для исправления данной проблемы, необходимо:

1. провести проверку газораспределителя мотора мотоблока;
2. очистка нагара со всех деталей мотора мотоблока или их замена новыми;
3. замена поршневых колец цилиндра двигателя мотоблока;
4. замена сломанных элементов.

Если двигатель мотоблока начал дымить, а на свече копоть и масло, то это может быть признаком таких проблем:

1. разгерметизация топливного клапана;
2. через карбюратор мотоблока проходит слишком насыщенная топливная смесь;
3. износ маслосъемного поршневого кольца;
4. засор воздушного фильтра мотоблока.

Исправляется данная проблема таким способом:

1. замена изношенного топливного клапана;
2. замена изношенного маслосъемного кольца;
3. очистка или замены воздушного фильтра мотоблока;
4. регулировка карбюратора мотоблока.

Если же из выхлопной трубы мотоблока идет белый дым, а на электродах свечи заметен белый налет, то это признак попадания в цилиндр топливной смеси слабой концентрации. Опять же таки, нужно отрегулировать карбюратор мотоблока.

Какие работы можно выполнять самостоятельно?

В инструкции по эксплуатации культиватора обычно приводится перечень возможных неисправностей и способы их устранения. Мы рекомендуем выполнять только те операции, которые не связаны с проникновением во внутреннее устройство генератора:

• чистка фильтров: топливный, воздушный, масляный;
• измерение уровня и заливка масла;
• замена топлива;
• чистка и замена свечи зажигания.

Все остальные действия должны выполнять только сертифицированные специалисты. Помните, что ремонт генератора своими руками влечет потерю гарантии от производителя.

Ремонт сцепления мотокультиватора

Сцепление мотокультиватора выполняет функции передачи вращающего момента, возникающего при работе двигателя на рабочий вал механизма. На легких моделях подобной техники устанавливается центробежный вариант устройства, а на более тяжелых, используется сцепление с выжимной муфтой. Ремонт сцепления мотокультиватора считается довольно сложным видом работ, который следует выполнять в условиях специализированной мастерской.

Наиболее часто встречаются следующие неисправности сцепления:

• Проскальзывание тросика или ремня. Причиной могут быть как различные загрязнения, так и износ
• Не менее часто выходят из строя пружины сжимающие пружины или изнашивается фрикционный слой дисков сцепления
• Несколько реже причиной отказа сцепления может стать вышедший из строя выжимной подшипник
• Распространенной проблемой муфтового сцепления является деформация фрикционных дисков, приводящая к их заеданию на шлицах

Выявить причины неисправностей и устранить их, выполнив работу быстро и качественно, смогут профессионалы из нашей мастерской.

Ремонт мотокультиваторов и мотоблоков Сангарден в Минске

Мотоблоки российско-германского бренда SunGarden достаточно надежны и весьма неприхотливы. При должном уходе и своевременном техническом обслуживании они бесперебойно работают в течение долгого времени. В случае выявления неисправностей квалифицированный ремонт мотокультиваторов и мотоблоков Сангарден в Минске можно провести, обратившись в нашу мастерскую.

Мы предлагаем нашим клиентам выполнить комплексное обслуживание вышедшей из строя техники, в которое входит:

• Проведение полной технической диагностики мотоблока на специальном стенде, с целью выявления причины поломки и скрытых дефектов
• Проверку состояния и замену при необходимости тросиков газа и реверса
• Замену ремня и ролика натяжителя
• Диагностику состояния редукторов привода и реверса
• Оценку работоспособности системы зажигания

В случае выявления серьезных проблем двигателя, наши мастера проведут его полную переборку и полностью восстановят работоспособность. Помимо этого, в процессе проведения обслуживания будут заменены износившиеся прокладки, выработанные подшипники и восстановлена резьба во всех гнездах крепежа. Специалисты выполнят регулировку и настройку систем подачи топлива и электрической проводки.

Источник