Ремонт тройника системы охлаждения

Opel Astra Торнадо › Logbook › Замена тройника системы охлаждения, прокладки клапанной крышки, и прокладки фазовращателей A14NET

Вот и меня настигла болячка опеля

Потек антифриз с тройника, при чем до этого летом лопнул сапун на входе в тройник но он был заменен на латунный от aleksey73tok
Так же начала во всю сопливить прокладка клапанной крышки и чуть фазовращателей. (думал летом самому поменять)
В итоге был заказан тройник, оригинал не стал брать многие жалуются что и оригиналы текут, ZIKMAR Z68297R
Прокладку КК VICTOR REINZ 714234900 Т образная, родная стояла тоже Т образная.
Кольца уплотнительные для фазиков GM 5592715
Ну и 1 литр концентрата GM 93170402, антифриз менять не стал, т.к. летом его менял весь, + залито COOL состав от МПГ Системы, для лучшего теплообмена и недопущения перегрева двигателя.
Поехал в сервис, самому ковыряться с тройником зимой не охота было, 2 час и все готово.
Предупрежу, кольцо уплотнительное что идет в комплекте с тройник — говно, потечет сразу же. То которое шло вместе с латунным сапуном то оно толстое и его я еще летом не смог затолкать. В итоге хорошо что на сервисе было море колечек разных подобрали и сапун и тройник посадили на герметик еще.
Клапанную крышку все пазы прочистили очистителем карбюратора и ветошью насухо (берите очиститель с собой никто вам так делать за дармака не будет я купил сразу) если не чистить насухо то грош цены замены прокладки.

Протянули все по схеме с Drive2 — респект кто выкладывает! Сила затяжки 8 Нм, без герметика!
Антифриз сливается с краника внизу, снимать защиту не нужно, при заливке сказал чтобы открутили на радиаторе клапан для стравливания воздуха. В итоге долили 1 литр готового антифриза. (смешал с дистялировкой).
осталось отмыть движок чтобы не вонял антифриз и надеюсь теплообменник у меня не скоро потечет.

Фото движка — масло прошло 5 тыс. км. но это Extrime масло с молибденом, оно новое уже коричневатое идет, налета нет все стирается легонько пальцем, МПГ составы рулят!
За работу отдал 2000 в сервис и 400 на руки, слесаря работают очень аккуратно, грамотно, чисто и честно, хотя сервис кажется простым.

Источник

Chery Indis Индеец › Logbook › Нежданчик! Лопнул тройник системы охлаждения.

Только я успел «порадоваться» первой поломке, из-за которой автомобиль стало невозможно эксплуатировать, как произошёл ещё один «нежданчик». Вернее, из-за моей безалаберности произошло внезапно, а опытный автомобилист давно бы предусмотрел такой исход.
Короче, несколько дней назад на парковке у магазина я заметил капли жидкости под носом Индейца. Под капотом кое-где были пятна влаги (в основном, на листе защиты двигателя). Увидеть источник протечки я не смог. Но главная ошибка — я забыл об этом инциденте!

Спустя почти неделю, уехав в другой конец города, я почувствовал сладковатый запах к салоне и небольшие клубы пара из-под капота. Испарялся антифриз, попадавший на горячие элементы двигателя.
Опять же, своим «опытным» взором причину я не увидел. Спасибо другу-автомеханику (в основном, у него ремонтируюсь) — приехал, увидел лопнувший тройник.
Дотащили на буксире до дома.

В emex этот тройник (A11-1303615) стоит аж 58 рублей, но ждать 4 дня. Опять в местном автомагазине нашел в наличии, но за 300 рублей 🙁 Ждать нет возможности, купил с переплатой.
Заменили за полчаса (труднее всего было подлезть и отсоединить патрубок, внутри которого остался кусок трубки тройника).
Новый кусок пластика не внушает доверия 🙁 Боюсь, его надолго не хватит. Говорят, можно выточить металлический взамен.

Залил антифриз, вошло аж 2 бутылька по 1 кг.

Итог:
Тройник системы охлаждения A11-1303615 = 300 рублей
Антифриз Felix Professional G12+ (красный) 2*150 = 300 рублей.

Источник

Замена патрубка системы охлаждения

Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены. Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

Патрубок системы охлаждения

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. В условиях высокой конкуренции нужно быть самой привлекательной и умелой. Неравнодушная к сексуальным играм, открытая к экспериментам, готовая трахаться с клиентами как мужского пола, так и женского, всегда будет иметь спрос. Такая девушка не просто располагает к секс знакомству , она вызывает непреодолимое желание и жажду интимного контакта. От одного только взгляда на фотографию в штанах появляется напряжение, а голова наполняется мыслями о сексе. Ждать больше нет мочи, терпеть нету сил, пора действовать здесь и сейчас! . Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Система охлаждения двигателя

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

пароотводящие шланги термостата;

пароотводящие шланги радиатора;

подводящие шланги радиатора;

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

К чему приводят повреждения

Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

Процесс замены патрубка

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Стоимость ремонта и деталей

Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:

Источник

Замена фланца системы охлаждения на двигателе 2Е

Порядок работ применим для автомобилей с двигателем 2E:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

При очередном осмотре двигателя была выявлена течь ОЖ, из передн. фланца (тройника) системы охл. № 037 121 133Е
Фото 1а

Со слов продавцов, номера № 037 121 133Е и № 037 121 133F уже сняты с производства. Новый номер № 037 121 132Е, ценой в 390р, но его не оказалось.
Нашелся № 037 121 133F, но в нем два отверстия, под датчики.
К нему, дополнительно, если надо, для заглушивания второго отверстия, необходимо приобрести:
а) заглушку,
б) уплотнительное кольцо
в) скобу
г) новое уплотнительное кольцо под ТДОЖ
Фото 2.

Работа, совсем не сложная, выполнима в «полевых» условиях, при наличии инструмента.
Работа, очень похожа на эту: Замена фланца системы охлаждения на VW Passat 1994, двигатели 2Е, AAM

Для исключения потери, при замене фланца, необходимо слить часть ОЖ.
Откачав ОЖ из расширительного бачка, открутив сам бачок, снимаем тонкий-верхний и толстый нижний резин. шланги. Опустив толстый шланг в емкость, сильно дуем в тонкий шланг, из толстого шланга потечет ОЖ. Достаточно слить 1.5-2литра ОЖ.
Фото

Ослабив и сдвинув хомуты, снимаем все шланги с фланца (тройника).
Фото

Открутив два болта крепления, снимаем сам фланец (тройник).
Фото.

Очень важно, перед установкой нового фланца, хорошо очистить посадочное место.
Фото.

Хорошо очистив посадочное место и смазав тонким слоем герметика, крепим новый фланец на место.
Одеваем резин. шланги и хомуты.
Фото

Используя нов. уплотнительное кольцо, устанавливаем датч. ТДОЖ, на свое место.
Устан. шланги на расширит. бачок и крепим его.
Все устанавливаем на свои места. Заливаем ОЖ.
Фото

Работа выполнена при моральной подд. помошн., кошки Фроси.
Фото

Микротрещины на внутренн. поверхности старого фланца.
Фото

Вот фото маркировки нового фланца, номер: 037 121 133F

А вот маркировка старого, неисправного фланца, номер 037 121 133Е

Необходимо отметить, что перед обработкой шкуркой, посадочную плоскость, очень желательно почистить острым ножом.

Дополнение от shitz:

Про сливание антифриза:
Если бачок полный, то при снятии нижнего толстого шланга всё из бачка вытечет на землю. Поэтому:
1) Снимаем только тонкий шланг с бачка, опускаем в бутылку и опускаем это ниже уровня, где закреплён фторой конец тонкого шланга, т.е. ниже отвода на тройнике.
2) Когда перестанет бежать с тонкого, суём его на место (бачок) и снимаем с бачка толстый шланг. К этому моменту в бачке уже будет пусто. Снова суём в бутылку (желательно подобрать и горлышко под толстый шланг) и опускаем ниже уровня второго конца толстого шланга, т.е. ниже отвода с металической трубки идущей от печки в помпу.
3) Снимаем левый шланг с тройника, идущий на помпу и наклоняя его и подставляя бутылку (или банку) сливаем жидкость с него.

Третий пункт необязателен, но желателен, если вы будете зачищать посадочное место тройника шкуркой, а для этого надо заткнуть отверстие в головке тряпкой. А без 3-го пункта в головке может остаться жидкость и тряпка намокнет, счищенная пыль прилипнет, грязь и бяка осядут в головке. А так всё сухо и комфортно, и сдувается в любой удобный момент.

И главное, этот метод позволяет не сувать ничего в рот.

Дополнение от eklmn:

При замене фланца, чтобы избежать откачивания жидкости, откручивал расширительный бачок, и опускал его ниже фланца, лишняя жидкость перетекает в него и можно работать. Фланцы менял 3 раза т.к. китайские фэби за 100р через месяц лопались. Проблема решилась оригинальным фланцом.

Дополнение от Hysteresis:

Для более качественной и удобной подготовки поверхности сопряжения рекомндую:
1. Найти удобную плоскую твёрдую прямоугольную оправку (я использовал радиатор от кулера процессора Pentium 4 с площадкой 105х80мм). Если оправка будет гнуться при приложении усилия, то края поверхности на головке будут «завалены», а фланец будет прилегать неровно.
2. Купить шкурку. Качественную — без отдельных крупных кусков абразива, и чтобы абразив не осыпался через 10 движений. На один фланец потребуется примерно по 3-4 куска 200х100 каждой шкурки:
а) начинать лучше с зерна 40,
б) потом 60,
в) 200 (её лучше купить в 1,5 раза больше чев всех остальных — стачивать щербины от крупных камушков удобнее всего ей. Начиная с этого зерна шкурка заметно меньше «сыпется».
г) 400
в) 800
д) 1200 — можно в 1,5 раза меньше чем всей остальной,
е) 2000. Финишная шкурка будет бумажная и сыпаться то сама особо не будет, НО! очень рекомендую перед финишной полировкой очистить ближайшие поверхности от остатков абразива более крурной шкурки (я тряпочкой влажной протирал). Надо чаще смотреть на шкурку, следя чтобы та не словила «случайный камушек» откуда-нибудь. Резьбу перед полировкой я продувал.
3. Если вам удасться добиться равномерно матовой (зерно 2000) гладкой поверхности без потемнений (серых) и раковин (как правило, именно с 2-3 такими глубокими раковинами и приходится бороться дольше всего), то этого уже, наверняка, «на ваш век» хватит. Я же лублю делать всё «как можно лучше), поэтому купил пасту для притирки клапанов «2 в 1» и довёл поверхность до зеркальной (видно чёткое отражение пальца руки), собственно так же, как это выглядит на новой головке.
4. Особое внимание рекомендую уделить ветоши, которая будет засовываться внутрь головки, предохраняя её каналы от засорения абразивом и опилками — тряпка должна быть плотной, без ниточек, при этом достоточно большой, чтобы не «выскочить» и не пропустить грязь мимо — я затолкал маленькую — потом дооолго промывал систему.
5. Фланцы прикручивать моментом 10Нм — очень маленький момент, но у меня ничего не течёт — всё «как с завода».
6. Никаки кислотных герметиков! (решение временное, способствующее углублению раковин). На «ваш век», может быть, и хватит, а, вот, следующий хозяин явно будет вспоминать «недобрымы словами».

А так всё «легко и просто», — главное плоскость «не завалить», не насадить глубоких щербин (глубже чем те, «самые подлые» 3 раковины), не накидать абразива в систему, не расколоть фланиц при затяжке. Ну и долго-долго стоять раком придётся, выполняя ритмичные движения

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник