Ремонт центрального замка багажника

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

• электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
• вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Источник

Audi A6 ツ R19 S-line Style › Logbook › Беда с центральным замком крышки багажника 🙁 (мини отчёт о разборке и ремонт)

Что-то непонятное случилось с моим багажником. перестал закрываться с брелка (стоит только родная сигналка). Перепробовал все варианты располложения серцевины… закрывал механически на открытой крышке багажника замок и пробовал открывать закрывать… если отверстия для ключа вертикально относительно дороги, то при нажатии на брелок открывание дверей замок открывается… но закрываться не хочет… при горизонтальном положении серцвины не реагирует вообще на брелок… даже если нажимаю на кнопку открытия багажника, то даже никаких шумов нет (при вертикальном сколько не дави каждый раз щёлкает внутри как будто открывает)… а вот не закрывает ни в том ни в том положении ((((( может кто сталкивался? да, кстати, ключом всё хорошо работает…
это стало после того как схватили морозы после оттепели… думал может подмёрз… но он ведь на открывание работает в одном положении… в общем не знаю попахивает тем, что придётся менять замок багажника…

И так… добрался я разобрать… вот фотоотчёт… и инструктаж как разобрать )) может кому будет полезно…

1. открываем багажник и снимаем знак аварийной остановки… под ним видим 2 болтика… выкручиваем их…

2. откручиваем два болтика в ручке закрывания багажника

3. откручиваем 2 хитрых болтика по углам крышки слева и справа

4. аккуратно поддеваем обшивку руками и ищем место креплений её к металу… аккуратно отсоединяем обшивку от метала… (я делал это рывками…) и видим следующую картину

Всё )) миссия выполнена )))
а у меня вот такая картина печальная открылась. механическая поломка в замке. откололся кусочек пластмассы который приводил замок в действие и соединял её с вакумной управляющей…

Источник

Ремонт замка багажника опель астра H блок предохра

Opel Astra H аварийное открытие замка багажника.
Зима холод и неожиданно накрыло багажник. Не открывается хоть плач.
Начал искать информацию в интернете оказалось что ее практически нет по данной теме:

Первое — КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ?
(Для аварийного открытия двери существует в замке специальный паз для ключа. Лезем в багажник через салон, на задней стенке обивки на двери багажника есть круглая резиновая заглушка — снимаем ее в отверстие вставляем квадратного сечения ключ (имейте в виду не отвертку, не расширенные уткогубцы-плоскогубцы а именно квадратного сечения ключ — можно ручку от балконной двери по сечению подойдет — только бы длины хватило, отверткой или уткогубцами тоже откроете возможно но намучаетесь и входное отверстие изуродуете так как деталь с отверстием под ключ из мягкой пластмассы)
Крутить МЯГКО И ОСТОРОЖНО против часовой стрелки (но это у меня — у Вас может в другую сторону при модификации и паз может быть узким и широким под широкую отвертку у меня он при разборе выглядел как паз обычного четырехгранного дверного замка только по сечению чуть уже как у ручки от домашней форточки).

0. Главная неисправность — Песок и грязь в замке двери багажника, также возможно замерзшая вода — препятствующие работе замка — клинят намертво.

1.
Замок представляет из себя (выяснено после разборки замка) электромоторчик на 12 вольт с червячной передачей на валу моторчика, зубчатую шестерню с вращением в одну сторону, и пару рычагов-качалок с пружинами.

2. Возможные неисправности
а) На центральном монтажном блоке (центральный замок — при этом перестанет работать не только багажник но и все двери)
б) Монтажный блок в багажнике (если смотреть из салона то он справа на стенке багажника за крышкой с двумя поворотными клипсами)в нем есть реле и предохранитель именно от замка багажника.
Демонтаж обоих блоков предохранителей или схему расположения предохранителей с объяснениями какой предохранитель откуда смотрите здесь:
Имейте ввиду если дворники или стеклоподъемники или что-то другое то работает то нет то это скорее всего окисление контактов и дорожек на монтажном блоке из-за попадания воды.

в) Окисление контактов: у микродвигателя замка, здесь же добавлю прерывание контактов цепи в следствие обрыва проводки допустим от старости или излома, окисление контактов на реле или предохранителе, а также просто выход их из строя.
г) Сгорел микродвигатель замка

Замена микродвигателя в виде видеоролика здесь:
Здесь же можно увидеть снятый замок изнутри и снаружи в разборе и с процессом замены микродвигателя (у микродвигателя червячная передача насажена на шток микродвигателя, поэтому спиливают червячную передачу, выбивают тонким сверлом кусочек штока из червячной передачи и в получившееся отверстие вставляют шток нового движка — итог: новый движок с червячной передачей)
д) Выработка или поломка рычагов или зубьев передачи шестеренки или прокручивание червячной передачи на микродвигателе (все они маловероятны — результат износа и многих ремонтов данного замка с частичной заменой деталей)

Итак:
После аварийного открытия двери снимаем обивку двери — она на пластмассовых клипсах — смело но осторожно сдергивайте ее (два винта на ней можно вывернуть еще из салона до открытия двери. Если до открытия двери надумаете сдернуть обивку лучше не тянуть снизу — клипсы везде пластиковые но сверху обивка краем заходит во внутрь цепляясь краем за внутреннюю деталь обивки, а снизу вообще ее в закрытом состоянии намертво блокирует одна пластмассовая клипса она вставлена вертикально через пластмассовую деталь ручки двери и сломается при этом. Сама ручка двери тоже входит широким квадратом через обивку в квадратный вырез в металле двери — входит снизу вверх.
Итог: изнутри сдернуть обивку возможно получится только сверху есть большой риск порчи обивки.)

Я пользовался смазкой WD и отверткой (а надо было квадратного сечения ключом — если бы я знал — в интернете все про отвертку — в результате пока открыл изуродовал весь паз)

ДВЕРЬ ОТКРЫТА. Обивка снята. Замок висит на трех винтах и разъеме проводки. Проводку отключаем контакты зачищаем и аккуратно подгибаем если разносились.
Замок снимаем. разбираем как показано на видео — ссылка выложена выше.

Вытаскиваем микродвижок
Подключаем 12 вольт к микродвигателю — он работает о счастье! (если не работает смотри видео по ремонту-замене движка)
наполняем очень горячей водой кастрюлю и наливаем туда ферри или еще что-то из мыльных растворов — моем бултыхаем. Затем промываем под сильной струей кипятка из под крана, чтобы вместе со старой смазкой смылся весь песок и грязь (имейте ввиду кипяток не из чайника — поведет от температуры детали из пластмассы)
смазываем смазкой, собираем обратно. Разрабатываем механизм вручную с помощью круглой части отвертки закрываем вручную замок, а с помощью квадратного ключа открываем через аварийное отверстие для открытия)

Ставим замок на место без перекосов. Подключаем электрический разъем замка и при открытой двери также отверткой закрываем его и проверяем штатное открытие через нажатие на ручку двери.
Все работает! Радостная сборка и пользование.
Всем удачи и хорошего настроения!

Думаю также в помощь будет видео по ремонту разного на опель астра наберите для этого в ютубе ремонт опель астра там много разного.

Прикольно — сегодня спустя много времени — воспользовался своими советами — заклинило крышку багажника снова. (улыбаюсь).

По итогам года: нет такого дня чтоб было меньше (от 5-ти до 50-ти) пользователей нашедших время зайти на эту страницу (вижу по счетчику посетителей) с ремонтом замка Опель Астра — долбанный немецкий производитель — как ты похож на советский автопром. покупая Опель запаситесь люди терпением, а также молотом, кресалом и наковальней! Ибо Опель это истинный вОпль немецкого автопрома об лучшей жизни!!

Источник