Ремонт центрального замка хонда аккорд 7

Honda Accord › Logbook › Ремонт актуатора замка

Стал замечать, что при открытии/закрытии машины солдатик задней левой двери как-то подозрительно вяло стал ходить. Ну вяло и вяло — подумал я — не виагру ж ему покупать) Как в один прекрасный момент солдатик и сдох (ну а точнее актуатор замка).
Ну а раз сдох, значит нужен новый актуатор. Вбиваем номер 72655-SEA-G01, офигеваем от стоимости и начинаем искать пути не столь затратные для кошелька.
1.Б/У
Самый простой вариант. Снял старый — поставил «новый».
Стоимость: 15+$
2.Китайский с Алика
Имеет место быть. НО! На Алике продаются актуаторы для передних дверей. Насколько я понял — придется переставить язычок со старого замка. А он там запаян… А вдруг не станет… В общем не решился я на этот вариант)
Стоимость: 9+$
3.Ремонт старого
Т.к. с вероятностью 98% сдох моторчик, можно попробовать его оживить. Разобрать-почистить. Может поможет, а может и нет.
Стоимость: Бесплатно
4.Замена моторчика

Моторчик в принципе универсальный, применяется в замках Тойоты и тд. Может только длина вала отличаться.
А значит можно пойти в радиомагазин и попробовать его там найти. НО! Нужно немного напильником снять фаску на валу и возможно придется поменять провода в фишке местами, т.к. у моторчика может быть другая полярность.
Стоимость: 2.5+$

Изначально я выбрал вариант №3… Но потерпел фиаско))
Поэтому вооружаемся вариантом №4 и едем по радиомагазинам. И опять терпим фиаско))
Ну что, остается заказывать моторчик. Заказывал тут.
Забираем на почте моторчик и мчим устанавливать.
Вооружаемся инструментом:

Снимаем обшивку, откручиваем замок и снимаем его в сборе.
Очень неудобно было отщелкивать и обратно защелкивать тягу от наружной ручки, но нет ничего невозможного.

Далее достаем актуатор, половиним его, меняем, доработанный напильником, моторчик, склеиваем всё как было и ставим на место. Фото нет, но там и так всё понятно)
Главное проверить работу актуатора до сборки двери. Иначе можно нажать на кнопочку закрытия, а дверь откроется)) И наоборот…
Естественно замок заработал наоборот, а значит берем фишку и меняем в ней провода местами.

Вот и всё, солдатик прыгает вверх/вниз аки молодой жеребец)

Источник

Honda Accord AGGRESSOR › Logbook › Ремонт замка зажигания

Привет, народ!
Ждал этого момента с замеранием сердца… Момента, когда начнет клинить ключ в замке. Знал про эту болячку, но часть меня надеялась, что это минует, т.к. обращаюсь бережно, а вторая часть верила, что это настанет в неподходящий момент…
Как и Левит пророчество — случилось это в другом городе за 100 км от дома))) не мог перевести ключ из положения 2 в положение 1. Ключ застрял. Пошевеливающими движениями за пару минут ключ достал. То есть заводится хорошо, а вот достать ключ — проблема. Вот, думаю, и пришёл мой звездный час!
Приехал домой, послал второй новый ключ, который шёл в завода, попробовал — как часики. Ну и хорошо))) забил на пару дней. В сравнении старый ключ очень изношен, жало тоньше.
Но через пару дней появились звоночки… Опять при переводе из 2 в 1 положение чувствовалось закусывание. Совсем чуть-чуть, но всё же это звоночек. Короче решил не тянуть.
Итак, пошаговагая инструкция как добраться до желаемого!) знаю, что инфы много, но своё словечко оставлю…
1. Скидываем клемму акб на минус
2. Снимаем пластиковый кожух у руля. Верхний аккуратно руками вверх, он на защелках. Нижний на трёх болтах. Всё доступно.

3. Далее снимаем две фишки зеленую и белую. Одна иммобилайзер, другая рядышком. Теперь перед нами четыре болтика, которые крепят иммо. Два у руля внизу, один сверху под рычагом дворников и один вне поля зрения сзади. Кстати, много кто писал, что снять не реально и необходимо снять руль, снять замок целиком, сбивая зубилом срывные болты… Но нет. Всё можно сделать на месте.

Источник

Центральный замок

maa18

New member

MoRoZoff

Member

nimiroff

Member

Подниму тему.
100% точно такая же проблема. Тоже закрываются двери при вставленном ключе в замок, при заведенной машине тоже.
Тоже не работает кнопка багажника. Даже цвет авто как у автора на аватарке ).
Толко есть НО! У меня нет никаких других сигналок кроме штатной
Плюс. Когда гнал домой, то заметил глюк.
Когда еду стараюсь блокировать все двери. Тут автоматом это не происходило, поэтому закрывал сам с водительской двери. Все 4 закрылись без проблем. Но! во время включения поворотников или аварийки начинает клацать замок, как бы запирает все двери и так пока не выключишь. Повторяется не каждый раз когда включены поворотники. И не было ни разу когда двери не заблокированы. Или когда поднять на водительской двери тот штырек.

Снимал полностью все с водительской двери, замок, актюатор, модуль центрального замка с кнопками открытия окон. Концевик менял с задней двери. И ничего не поменялось. Вставляешь ключ, захлопывешь дверь и замок клац-клац вверх и клац вниз.

При заведнной машине боюсь закрывать дверь. Так только с водительской, любая другая открывается и закрывается нормально.

Где копать? где этот центральный замок с проводами, которые могут перетираться?

Забыл, дверь у меня водительскую предыдущий хозяин менял, но все провода родные.

И еще одна вещь. Когда машина стоит закрыта во влажную погоду с переключателем свлонного освещения на «дверь», то время от времени в салоне загорается свет и замки пытаюся закрыться. И так по кругу может включаться свет, закрываться закрытый замок и выключаться свет. Без каких-то интервалов, просто так

Источник

Honda Accord ホンダアコード › Logbook › Проблема с центральным замком

Господа подскажите пожалуйста кто сталкивался. Проблема такова имеется центральный замок а также сигнализация старлайн 91-я. На брелке сигнализации машина закрывается и открывается при этом замки не срабатывают. Заметил ещё что при закрывании ключом с помощью кнопок машина закрывается и открывается. Но перестали гореть поворотники сигнализирующие закрытие и открытие. Когда машина работает, то ни с пульта сигнализации июни с кнопок ключа не реагирует. Куда можно смотреть есть ли какие-то предохранители?

Honda Accord 2005, engine Gasoline 2.0 liter., 155 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 27

Проблема решена. На морозе снимал акб и закрыла Авто ключом. Потом открывал ключом. Итог: на морозе заклинил один из пинов в личинке замка двери. Следовательно замок встал в положение «открыть», и подавал электрический сигнал на сигнализацию. Замена пинов решила проблему.

Ещё заметил, при постановке на охрану с кнопок ключа, перестала моргать красная лампа в панели на штатную охрану

А раньше при работающей машине, сигналка открывала двери?

Конечно. Как и должна. Машина работает подходишь открываешь её спокойно пультом садишься и поехал

Тогда возможно, 2 провода которые прокинуты от сигналки в дверь (открытие/закрытие) порвались/обломились наморозе при открытии/закрытии дверей.
Я недавно менял себе сигу, и у меня они были надломлены.

Сингалку настроить надо, ага.
При наличии ключа/автозапуска в замке зажигания, штатный ресивер ключа перестает работать.

Правильное направление, а почему же одновременно перестали срабатывать актуаторы дверей и капота с брелка сигнализации 🤷🏼‍♂️, уже не знаю куда залезть и где прочитать

Потому что управление замками по can перестало работать.

Замок сам проверь, моторчик может помер

Если открывать штатной на ключе сигналкой, то всё работает исправно. Механическим путём замки срабатывают все при нажатии водительской защёлки. Даже когда ставишь на сигналку старлаин, Охрана встаёт, двери закрыть и открыть можно Тока кнопками ключа. Если машина на прогреве, то кнопки ключа не работают. Приходится Отключать с охраны старлайн и ключом через личинку открывать двери при этом открывается только водительская

Криво тогда сигналка стоит

Всё работало без глюков уже больше года. Началась проблема после того, как замёрзла машина в -40, буквально неделю назад

Для начала посмотри предохранители на сигнализации, а так на самом деле все просто, найди провода от сигнализации идущие на центр замок и прозвони их

Если открывать штатной на ключе сигналкой, то всё работает исправно. Механическим путём замки срабатывают все при нажатии водительской защёлки. Даже когда ставишь на сигналку старлаин, Охрана встаёт, двери закрыть и открыть можно Тока кнопками ключа. Если машина на прогреве, то кнопки ключа не работают. Приходится Отключать с охраны старлайн и ключом через личинку открывать двери при этом открывается только водительская

Возможно что провода управления центр замком от сигнализации поставили в разрыв штатного центр замка, поэтому прозвони их

Выходит, что штатная теперь тоже не работает, только окр/закр двери

Возможно, надо проверить предохранители их там как минимум 5 шт прозвонить провода

Предохранитель Тока один нашёл, 8 по счету на ЦЗ. Он целый

Источник

Сказ о том, как чинил я центральный замок на Хонде

Приехала ко мне Хонда, вроде аккорд, 1998г. Проблема — не работает центральный замок. С пульта открывается только водительская дверь. В процессе разборки оказалось, что в машину поставили сигнализацию аллигатор, с центральным замком. Подружить водительский актуатор замка не получилось (а может сдох он, потому и поменял), потому туда поставили дополнительно еще один от ВАЗа. Вот фото процесса разбора:

Блок, висящий на проводах — блок управления замками дверей. Естественно он так не висел, блок уже открутили и только тогда решил сфотографировать. В моем случае проблема была в нем. Перед разборкой блока проверяем, что на него приходит +12 вольт. Так же проверяем, что приходит сигнал с концевиков актуатора. Вот этот блок — Mitsuba RK-0280:

Внутри ничего сложного, 4 транзистора, сдвоенное реле, 2 стабилитрона и кучка диодов и резисторов с конденсаторами.

В моем случае проблема была в отгоревшей дорожке, которая вела 12 вольт к реле.

На фото уже отремонтированная плата.

После восстановления дорожки центральный замок заработал в штатном режиме!

На сегодня все, благодарю за внимание!

Найти меня и все мои статьи можно а моей группе вконтакте https://vk.com/club94233836

Как всегда ставим плюсики, задаем вопросы в комментариях.

Дубликаты не найдены

Такая же неприятность присутствует. Спасибо!

буду рад, если поможет!

Будни автодиагноста ч.11

Всем доброго утрадняночи всем. Сегодня речь пойдет о двух автомобилях и разных проблемах. Я думаю не стоить тянуть цепь ГРМ поэтому сразу начнем. Кстати о цепи.
1. Honda CR-V 2014 год ошибка фаз.
Обратился ко мне клиент на автомобиле Honda CR-V с двигателем 2.4 у которого загорелся check engine. Как оказалось загорелся он довольно давно. При чтении ошибок ничего хорошего не показало
P0341 — несоответствие фаз коленвала и впускного распредвала.
Для точного определения неисправности я в таких случаях снимаю сигнал с датчиков коленвала и распредвала, а так же провожу тест РХ Андрея Шульгина для проверки фаз газораспределения. Добраться до датчика коленвала было довольно непросто. В машинах до 2013 года он устанавливался возле шкива коленвала, но у меня там его не было.

Значит датчик коленвала считывает с маховика. По вин номеру автомобиль не захотел пробиваться и лишь на одном сайте я нашел каталог запчастей и выяснил, приблизительно расположение. Сняв воздушный фильтр я обнаружил синий разъем датчика коленвала. Многие скажут, что вполне достаточно теста РХ Андрея Шульгина, но мне важно было убедиться, что сигнал с датчиков правильный, потому что семь раз проверь один раз приговори. Сигнал с датчиков был в норме , а вот фазы нет.

На данном рисунке видео смещение , что и вызвало ошибку p0341. Диагностика выявила, что требуется замена цепи ГРМ. После беседы с клиентом я выяснил, что масло он льет 5w-40. По моему опыту я знаю CR-V у которого от этого масла скушало распредвалы. Посмотрев,что рекомендует завод изготовитель я посоветовал владельцу перейти на рекомендованный заводом изготовителем 0w-20. Жду ваше мнение в комментариях.
2. BMW E39 и два генератора.
Обратился ко мне клиент на автомобиле BMW E39 с жалобой, что после установки нового двигателя при включении зажигания лампочка аккумулятора тускло горит и нет зарядки. Взял я с собой мультиметр , контрольную лампу и набор инструментов. Проверку я начинаю с главного плюса на генераторе и его там нет. Понимаю, что при установке двигателя его просто забыли прикрутить. Начинаю копаться и нахожу незакрепленный плюс. На данном автомобиле аккумулятор установлен сзади и провода идёт от аккумулятора на стартер и со стартера на генератор.

После того как я закрепил плюсовой вывод я надеялся, что сейчас все будет отлично, но не тут то было. По включении зажигания лампочка все равно горит тускло. Завел автомобиль и увидел, что зарядка в размере 14 вольт поступает. Данная зарядка как оказалось позже была от самовозбуждения генератора. Но надо было искать источник причины неисправности. Лампочку и возбуждение проверить легко.

На реле регулятор приходит 2 провода. Один из них возбуждение, которое идёт с замка зажигания на предохранитель, а второй провод ушел на приборную панель. Сразу отмечу, что данный способ проверки лампочки возможно подходит не для всех автомобилей. Первый плюс я проверю контрольной лампой и вижу что питание на возбуждение есть. Замыкаю второй провод на массу через контрольную лампу и лампочка светит ярко. Понимаю, что дело точно в генераторе, но у клиента есть второй. Подключаю его не устанавливаю его на автомобиль, так сказать на коленке для проверки, как будет себя вести лампочка. Подключаю и вижу, что лампочка работает.

Принимаю решение поставить этот генератор. Мучаюсь ставлю. Наконец-то включаю зажигание и вижу, что лампочка горит ярко. Ключ на старт. Лампочка горит тускло. Смотрю напряжение, а зарядки то нет. Расстроился опять снял генератор. Решил не испытывать судьбу и отвёз генератор на стенд в один из ближайших сервисов. Там разобрав генератор было понятно, что реле регулятор приказал долго жить.

На данном автомобиле он расположен под бачком гура, а по внешнему виду генератора было видно, что часть жидкости кормила генератор. Щетки изнашивались образую пыль и все это в совокупности образовало пластилин, который замкнул. После ремонта генератора, автомобиль вернулся к жизни и получал зарядку.

Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion

На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 — ошибка по датчику положения сцепления.

Немного теории про коробку робот — коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.

Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега

ну и после чистки

На этом все, всем надежных коробок.

Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Не забывайте про ГРМ!

Я уже давно (еще когда нужно было посты надо было клеить в одну картинку что б залить на пикабу) и не раз писал про проблемы с ГРМ, например «Проблема с фазами ГРМ на Seat» ibiza или «Система переменных фаз газораспределения VVT-i и проблемы с ней».

Но вот недавно ездил я заводить старый рено меган двухтысячных годов. Проблема была в том, что машина заводилась и сразу же глохла, заливая свечи. При этом со стороны ГРМ был слышен скрежет. Машину оттащили в гараж и сняли крышку ГРМ. Вот что там было.

Рассыпался обводной ролик, да и сам ремень в плачевоном состоянии. Вообще движку очень, ОЧЕНЬ повезло, что не порвался ремень. В случае обрыва загнуло бы клапана, и пришлось бы ремонтировать головку. В худшем случае еще бы и поршни развалились.

Так что не забываем менять ГРМ по регламенту на свой двигатель. К примеру для ВАЗ это раз в 60 тыс. км. Для иномарок цифра доходит до 100 тыс км, но многие мотористы рекомендуют менять ремень чаще, чем в регламенте.

На этом все, благодарю за внимание!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Не работают кнопки на руле и сигнал?

Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.

Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.

С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».

Проблема такая — не работает сигнал, по диагностике ошибка водительской подушки — слишком высокое сопротивление.

Снимаем клемму аккумулятора, снимаем руль, добираемся до «улитки». Пробуем прозвонить — не звонится. Вскрываем.

Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф

Из обоймы вынул еще 2 куска. Вердикт — ремонту не подлежит. Если бы шлейф оторвался только от внутренней части улитки, то его можно было бы спаять, я так делал на одной мазде, но если собирать шлейф из кусков — он долго не проходит, потому как в исправной улитки шлейф заправлен между роликами и будет постоянно изгибаться. Укорачивать шлейф тоже нельзя — тогда его вновь оборвет в крайнем положении руля.

После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.

На этом все, благодарю за внимание!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Проблемы с ДМРВ на ВАЗ

Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.

ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Основной датчик, который показывает ЭБУ (мозги) двигателя сколько воздуха (в килограммах), прошло через него. На основании этой информации ЭБУ решает сколько бензина лить в двигатель. На современных ВАЗах наиболее часто встречается 116 й ДМРВ, т.е. Bosch 0 280 218 116.

И так наш пациент — ВАЗ 2114. Проблема — неровный холостой ход. После сброса газа машина хочет заглохнуть. Если скинуть фишку с разъема ДМРВ — машина работает лучше.

К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.

В машине были ошибки, лямбда зонд низкая активность, лямбда зонд все время в богатой, лямбда все время в бедной. Самые внимательные обратят внимание, что на измерителе давления топлива низкое давление — это просто фото такое. Толь я плохо закрутил соединение, толь плохо держит обратный клапан в модуле бензонасоса — но давление постепенно снижается. Ничего критичного.

Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.

Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.

По показанияма датчик труп. Напряжение на нем 1,094 вольта, когда норма 1 вольт ровно. 1,03 уже на грани, 1,05 и выше — труп. Но причиной высокого напряжения на ДМРВ может быть не только дохлый ДМРВ, но и проблемма с массами. В интернете читал, что человек менял себе ДМРВ, потому что напряжение на нем было 1,05 В, но после замены ничего не изменилось. Протяжка масс решила проблему.

Для подтверждения диагноза стоит замерять мультиметром напряжение на выводах фишки ДМРВ. Желтый провод это сигнал с ДМРВ, зеленый провод — масса.

Помимо замера «сигнал ДМРВ — общий провод», стоит замерять напряжение «сигнал ДМРВ — минусовая клемма АКБ. Если в этих замерах есть разница — значит надо протянуть массы. Первая масса находится рядом с АКБ. Зачищаем ее и прижимаем покрепче. Вторая масса — масса ЭБУ, находтся под центральной консолью. Что б до нее добраться надо снять кожух центральной консоли, что находится в ногах пассажира. Там к раме будет прикручен болт на 10, из под которого выходят коричневые провода. Эту точку и надо протянуть. В моем случае протяжка масс дала незначительное уменьшение напряжение.

Следующий вопрос — на что менять датчик? Мой ответ — только на bosh 0 280 218 116. И вот почему: у моей истории есть продолжение — человек приехал опять ко мне. Датчик заменен, а машина лучше себя не чувствует. Смотрю напряжение — 0,95 вольт. Этого мало.

Заводим машину и ищем параметр — потребление воздуха.

На холостом ходу машина должна потреблять 10 кг воздуха в час. На старом датчике было 12 кг, на новом — 8,5. Все дело в том, что новый датчик был белорусского производства. Я много чего проверил еще в машине и все оно было исправно. В результате человек пошел и купил бош, после чего машина заработала корректно.

Можно ли мыть ДМРВ?

Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.

Выше я писал про напряжение на ДМРВ, так же я писал что это один из параметров, на который стоит обращать внимание. Другой фактор — время срабатывания ДМРВ. Проследить за ним можно только осциллографом. Тест выглядит так — подключаем к зеленому и желтому проводу ДМРВ осциллограф и включаем зажигание.

Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.

Еще один параметр — максимальное напряжение на ДМРВ. Для этого осцил остается там же, авто заводится и резко нажимается педаль газа, потом брасается. Вот что мы увидим при живом датчике (фото с сайта http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns )

Видно что в идеальном сулае будет пик до 4,5 вольт. В полуживых случаях будет пик 2,5 — 3 вольт.

Так к чему я — помыть ДМРВ можно, и напряжение на нем немного упадет, но вот восстановить время отклика и максимальную амплитуду врятли получиться. Но если ДМРВ дохлый — то можно попробовать. Некоторые чистят очистителями карбюратора — я его не советую, уж очень он активный, а ДМРВ нежный. Следует поискать специальную жидкость для ДМРВ на основе спирта, или же промывать из шприца с иглой чистым спиртом. Так же большим давлением очистителя карбюратора можно повредить ДМРВ. Не стоит чистить ДМРВ чем то типо ВД40 — он вместо того, что б снять грязь, он покроет ДМРВ маслянной пленкой и дело станет еще хуже.

Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.

Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Всем спасибо за внимание!

Куда уходит буст?

Приехал ко мне Volkswagen Passat B5 с жалобой, что его турбированный 2х литровый Volkswagen обгоняют стоковые приоры. Ну что ж, давайте смотреть что тут. Диагностика со сканера ошибок не показала. Лезем в авто. Во-первых в машине найден дохлый бензонасос — давал давление 4,5 атм в стенку. Так дело не пойдет. Насос под замену. Но диагностика продолжается. Сначала скинул патрубок с дросселя, завел машиной и заткнул ладошкой патрубок с интеркуллера. Давление есть. Начинаем проверять не пропадает ли давление наддува.

Для поиска негерметичностей использую дымогенератор, о работе с дымогенератором я уже писал в своих предыдущих записях к пирмеру тут.

Подключаем дымогенератор и видим, что повалил дым из под коллектора.

По фото плохо видно, но дым валит из системы винтиляции картерных газов. Владелец авто уже подозревал систему вентиляции картерных газов, так как там было все в масле, поэтому у него в багажнике лежали все нужные запчасти.

Владелец говорил, что не снимая впускной коллектор долезть до этих частей нереально. Вобщем я опровергаю это заявление! Можно — но жуть как неудобно.

Вот для сравнения снятая с авто деталь и новая. Видно, что на старой детали не хватает уплотнительного кольца.

После замены идет контрольная проверка дымогенератором — течей не обнаружено. По отзывам владельца авто поехало лучше, хотя бензонасос еще не заменен. После замены бензонасоса владелец будет промывать инжектор.

На этом все, всем герметичных коллекторов!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте diagnost40.ru

Всем спасибо за внимание!

Промывка инжектора (топливной системы).

Сегодня я расскажу вам про промывку инжектора.

Небольшое лирическое отступление. Вообще правильно говорить не очистка инжектора, а очистка топливной системы инжекторного (впрыскового) двигателя. Точный перевод слова инжектор — форсунка. Но не во всех случаях очистка инжектора подразумевает только лишь очистку форсунок. Но у нас привыкли словом инжектор обозначать не саму форсунку, а всю систему питания впрыскового двигателя, поэтому пост называется промывкой инжектора, так же по всему посту я буду использовать термин промывка инжектора, так как он уже укоренился в нашем языке.

Ни для кого не секрет, что у нас в России бензин не блещет качеством. Из-за этого на топливной системе образуется налет и смолистые отложения, которые постепенно забивают сопло форсунки, и форсунка начинает топливо лить, а не распылять. Так же на моторах с большим пробегом и изношенной поршневой часто оседает на всем впуске маслянная пленка, которая попадает на впуск из вентиляции картерных газов. Эта масляная пленка скапливается на дроссельной заслонке, форсунках и впускных клапанах.

Предпосылками для промывки инжектора могут стать следующие симптомы: потеря динамики, повышенный расход, рывки при разгоне, затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), неровный холостой ход. В некоторых случаях пинания автоматической коробки могут быть связаны с загрязнением инжектора.

Производители очищающих жидкостей для промывки топливных систем рекомендуют проводить промывку раз в 30 тыс. км. Неплохо будет совместить промывку инжектора с заменой масла. Так же можно промыть инжектор перед началом зимы, что облегчит холодный запуск двигателя. Так же, я считаю что топливную систему стоит мыть чаще, если автомобиль используется преимущественно в городе, особенно если он используется для частых поездок на короткие дистанции. Так же я рекомендую при каждой промывке инжектора промывать и дроссельную заслонку. По поводу промывки дроссельной заслонки я писал ранее http://pikabu.ru/story/chistka_drosselnoy_zaslonki_voprosotv.

Я знаю 4 вида промывки инжектора.

1. Промывка присадками, добавляемыми в топливо.

Этот вариант я бы не советовал. Покупается присадка в топливо, заливается в бензобак и машина ездит на этом. Основной минус — возможность забить инжектор. Присадки поднимают в бензобаке и бензопроводе всю грязь, грязь летит сначала в фильтр и забивает его. Потом, что то может пролететь через фильтр и застрять в форсунках.

Добавлять присадки в топливо имеет смысл на новой машине, если вы уверены в бензине, которым заправляетесь. Обычно производители присадок рекомендуют заливать присадки раз в 10-15 тыс. км.

Промывка присадками — исключительно профилактическое действие. Если у вас есть какие то проблемы с двигателем, промывка присадками эту проблему не решит.

2. Промывка с помощью промывочной станции.

Сейчас я пользуюсь этим видом промывки инжектора и советую всем остальным.

Для промывки используется промывочная станция. К примеру пневматическая промывочная станция GX-100.

Промывочная станция подключается к топливной рампе и подает специальную моющую жидкость (Wynn’s, ЛАВР или подобные) в топливную рампу. Автомобиль заводится на этой жидкости и работает в течении часа.

Минусы — такой вид промывки является скорее профилактическим действием, чем ремонтом. Такая промывка может немного улучшить динамику (особенно с низких оборотов за счет восстановления факела распыления), улучшить холодный запуск, снизить расход. Некоторые владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач отмечают пропадание «пинаний» и рывков. Но если с двигателем есть явные проблемы, то, скорее всего, промывка тут не поможет.

Плюсы — помимо промывки форсунок такой вид промывки моет впускные клапана и камеру сгорания. Производитель промывочной жидкости «ЛАВР» заявляет о возможном эффекте раскоксовки.

3. Промывка форсунок со снятием. Ультразвуковая промывка.

В этом случае форсунки снимаются с автомобиля, и промываются в ультразвуковой ванне. Промывка ультразвуком используется если есть явные проблемы с форсунками. В отличие от предыдущих вариантов промывка ультразвуком это уже не профилактика, а лечение. Промывка ультразвуком позволяет восстановить работоспособность форсунок даже при очень сильном их загрязнении.

а) Самое лучшее очищение форсунок.

б) После промывки можно произвести замер равномерности работы форсунок на стенде

а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. По интернету ходит информация, что 10% форсунок дохнут. Сам подтвердить не могу, так как УЗ не мою, но знакомые диагносты сообщают, что убийство форсунок ультразвуком — вещь редкая, при правильном использовании.

б) Не все форсунки можно мыть УЗ. Некоторые производители ставят форсунки с керамическими соплами, которые могут разрушаться при УЗ мойке. Так же УЗ мойке трудно поддаются форсунки непосредственного впрыска.

в) Моются только форсунки. При промывке присадками или промывочной станцией моются не только форсунки, но так же и камера сгорания, и впускные клапана.

Я бы рекомендовал этот метод промывки форсунок только если диагностика выявила сильное загрязнение форсунок. Мойка УЗ обычно стоит дороже, чем промывка промывочной станцией, поэтому нет смысла производить профилактическую мойку ультразвуком.

4. Промывка форсунок в режиме кавитации.

Нечто среднее между промывкой УЗ и промывкой промывочной станцией. Форсунки с автомобиля снимаются, устанавливаюстя в ванну с чистящей жидкостью. На форсунки подается определенная форма сигнала, в результате чего на поверхности распылителя при ходе штока, образуются кавитационные пузырьки, за счет которых очищается распылитель. Использовал такой метод очистки до покупки промывочной станции. Я считаю что промывочная станция отмоет форсунки не хуже чем кавитационная промывка, но при этом промывочная станция отмоет еще впускные клапана и камеру сгорания.

Можно ли промыть инжектор в домашних условиях?

Вообще нет ничего не возможного! По сети гуляет 2 основных варианта промывки инжектора.

1. Промывка форсунок с помощью очистителей карбюратора.

Снимаются форсунки, к форсунке подключается очиститель карбюратора. Нажимаем на балон очистителя карбюратора и кратковременно подаем 12 вольт на клеммы форсунки. И так повторяется несколько раз, пока не восстановится факел распыления. Много примеров таких промывок на драйве, например https://www.drive2.ru/l/4062246863888649940/ или https://www.drive2.ru/l/2502125/ .

Многие отмечают улучшенную динамику после промывки и снижение расхода.

а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. На форсунку надо подавать кратковременные импульсы, желательно с ограничением тока.

б) Моются только форсунки.

2. Промывка самодельной промывочной станцией и спец жидкостью.

Тут все аналогично промывке промывочной станцией. Некоторые люди собирают пневматическую промывочную станцию используя компрессор для накачки шин, пластиковую бутылку и несколько штуцеров. Пример — https://www.drive2.ru/l/3841054/ или https://www.drive2.ru/l/410852/ . Некоторые испльзуют старый бензонасос и собирают электрическую промывочную станцию. Вот пример https://www.drive2.ru/l/141200/

Минусы — нужно время что бы собрать такую установку.

Источник