Ремонт центрального замка сеат

Центральный замок не работает!

SEAT Ibiza 1.0i 97г. 3-ех дверка Центральный замок пневматический всегда закрыт.
1. Нажимаешь открыть — может открыть все двери и тут же закрыть, может вообще ничего не открыть, может открыть только водительскую дверь.
2. Нажимаю закрыть — открываются все двери и тут же закрываются.

Если открою водительскую дверь, то она останется открытой (с ключа не открывается вообще, даже не поворачивается), пассажирская дверь с ключа открывается только с первого раза и тут же закрывается, потом открыть с ключа пассажирскую не дает.
Раньше иногда не открывался с брелка, если еще разок не нажмешь закрыть, как будто до конца не закрывался.
Думаю дело в водительской двери — то ли где замыкает, то ли замок закис, но он сразу не открывался с ключа. Может, у кого такая хрень уже была, подскажите с чего начать.

На Кордобе тоже ЦЗ глючил Причем каждый год в июле. Глючит одинаково, когда открывает замки после открытия долго гудит и нихило качает, потом замолкает и отчетливо слышко как стравливается давление. Потом если закрывать дверь водительскую или пассажирскую ключом, то закрывается только эта дверь, ЦЗ не срабатывает. Если закрывать изнутри, то такая же фигня. На сигналку моторчик тоже не реагировал, хотя на сигналку машина вставала.

Первый год я просто забил и оно само прошло, в этом году решил разобраться с проблемой. Порылся в конфах здесь и у вагенов и решил идти по этому пути: http://wwwboards.auto.ru/vw/568448.html

Снял обшивку в багажнике, достал моторчик, отсоединил шланг, пооткрывал и позакрывал замки брелком, одел поплотнее обратно шланг и все заработало без глюков и до сих пор не глючило ни разу. Теперь жду следующего июля 🙂

Ну в моем случае в принципе понятно было куда копать В твоем все как-то загадочнее 🙂

Я думаю проблема в том, что замок не до конца открывается в водительской двери и насос и шланги тут скорее всего не при чем, так что лучше снять для начала обшивку двери и посмотреть там, а то ползать по всем шлангам думаю занятие не веселое 🙂

Источник

SEAT Toledo 1.6 AKL › Logbook › Центральный замок

Прошу совета, бывает, пытаюсь открыть авто и начинается автоматная очередь из звуков центрального замка, и при этом водительская не откоывалась
Через пару дней прошло, но я не понимаю, и думаю, что скоро эти очереди вернутся
Что с этим делать?

SEAT Toledo 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 15

Даже если сейчас все в норме, скоро опять начнется, было тоже самое пока вовсе не перестал открываться. Чинить смысла особого нет, ибо износ уже скорее всего большой.

Поменяй замок двери и смотри блок комфорта.

В замке водительской двери износ исполняющих механизмов (тяги, колесики и тд. Не становятся в необходимое положение. Их как бы отбивает назад и не фиксирует. У меня дверь например не закрывалась). 3 раза замок разбирал и проблема возвращалась. Потом купил новый за 25 баксов и вопрос закрыл.

Поменяй замок двери и смотри блок комфорта.

А могут ли быть проблемным местом микрики
Потому что было пару раз, закрываешь пассажирскую дверь и сразу туда-сюда замок срабатывал

Из за их и может быть

А могут ли быть проблемным местом микрики
Потому что было пару раз, закрываешь пассажирскую дверь и сразу туда-сюда замок срабатывал

Точно не микрик. Микрик замыкает и размыкает цепь. Бк видит когда дверь открыта, а когда закрыта. Ну и подсветка в двери работает от микрика. Я купил машину — не один микрик не работал, а цз закрывал без проблем.

Источник

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

• электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
• вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Источник

Фотоотчет Ремонт проводки водительской двери SEAT Altea (Freetrack)

Суть проблемы.
Начал глючить концевик водительской двери.
Симптомы:
1. индикатор горит + плафон не гаснет.
2. ЦЗ соответственно не работает (работает внутрисалонная клавиша закрывания/отпирания дверей и только когда ключ в замке).
3. Сигналка встает но орет/ругается что дверь не закрыл.
4. Эл.зеркала в момент неисправности не работают (не регулируются и не складываются).
5. Когда открываешь дверь, то в этот момент не загорался пробег на приборке. Загорался только когда включишь зажигание. Гаc не через 15 секунд после того как выдернешь ключ из зажигания, а моментально.
6. Не работает блокировка задних стекол — вообще не горит.
7. Не горит подсветка салонной кнопки откр./закр. двери — ЦЗ.
8. Не горят два диода подсветки центральной консоли (климат и радио) — диоды стоят в зеркале заднего вида.
9. Несиправность проходила сама собой и все тут же срабатывало.

Теперь концевик видимо совсем умер.
Симптомы:
1. индикатор открытия двери больне НЕ горит + плафон не загорается вообще.
2. ЦЗ соответственно не работает (работает внутрисалонная клавиша закрывания/отпирания дверей и только когда ключ в замке). НО двери открываются с брелка штатного ключа выкидного (через замок в двери естественно ЦЗ не закрывает и не открывает двери).
3. Сигналка больше не ругается на открытую водительскую дверь.
4. Эл.зеркала НЕ работают (не регулируются и не складываются).
5. Не работает блокировка задних стекол — вообще не горит.
6. Не горит подсветка салонной кнопки откр./закр. двери — ЦЗ.
7. Не горят два диода подсветки центральной консоли (климат и радио) — диоды стоят в зеркале заднего вида.

Один из СЕАТоводов, smats, рассказал о том как вылечил похожую проблему у себя не снимая обивку двери (через полость динамика), что я вно завело меня ))), указав тем самым направление движения.
По его методе, поковырял гофру между вод.дверью и стойкой — результата ноль. Но фигли делать. надо вскрывать. вскрытие покажет. ибо косяк с вышеизложеными неисправностями стал доставать уже.

ВСКРЫТИЕ.
комментарии к фото — под ними.

снимаем сетку с двери

прямо берем сверху пальцами и аккуратно смещаем к себе

идет плотненько но без надрыва

снимаем равномерно по всему периметру, ничо сложного

динамик на 4-х торксах

кладем их чтобы не прое. терялись

таким макаром отсоединяем разъем

маркировка штатного мида

жгут проводов в двери от потребителей к разъему идет в капроновом желобке
видно хреново)))

тут ожидается самое интересное

снимаем гофру эту, но наверное, имеет

смысл начать снятие гофры

с дверной ее части — ее проталкиваем в дверь полностью

видим разъем, он на защелках

аккуратно отверточкой нажимаем (верх и низ),

вынимаем всю эту канитель из стойки

фиксаторную скобу аккуратно цепляем и аккуратно подаем вверх

внизу такая же фиксаторная скоба

вот она вот так вот выглядит
хрупкое и капризное создание надо признать.
Нужно отметить, что эти фиксаторы наверное лучше сразу же снять т.е. вытащить нафик чтобы не мешали

широкой прямой отверткой вращательным движением разъединяем папу от мамы

видим что у мамы розовая барбийная сущность

вынимаем жгут наулицу через полость динамика

номер жгута водительской двери

жгут в капроновом желобе, примотен в нескольких местах изолентой,
срезаем ближнюю к нам подобную скрутку
гофру сдвигает по жгуту подальше от разъема чтобы не мешала

и вот то что мы искали.
Тонкий красно-желтый провод — обрыв.
Средний коричнево-синий провод — лопнул изолятор и чуть окислинение пошло

дальше — паяльник и изолента.

вот номер разъема со стороны двери «папа».
лого SEAT — указивает на верхнюю сторону разъема.

Собираем в обратном порядке.

при сборке возникнет трабл — неудобно вставлять скобы-фиксаторы на место.
один даже чуть не сломал (или все-таки сломал — вытаскивать не стал ).
В этом деле пригодятся разводные плоскогубцы.

Ставим их на широкий шаг, выравниваем, и аккуратно по чуть чуть загоняем каждую по отдельности скобу на ее законное место. Решаемо в общем.
Теперь про то как я кувыркался с гофрой))
Когда разъем еще не посажен его на место в стойке, нужно вытащить гофру обратно в дверной проем к разъему. Стоит сразу одетьСНАЧАЛА дальнюю от себя сторону, а потом уже ближнюю к себе. проверить чтобы ровно села гофра на свое место на разъеме. Затем ставим разъем в стойку и разъем фиксируется своими защелками и в тоже время прижимается с уличной стороны гофрой.
Теперь самое веселое и неудобное — дверная сторона гофры. Вытаскиваем всю ее в дверной проем. СРАЗУ! БЕРЕМ ВД-шку или что-то подобное и смазываем посадочное местно в гофре которое должно быть в корпусе двери. Если не смазать резину, то. ну вы сами знаете. работаем с двух сторон — левую руку просовываем в отверстие от динамика и помогаем/направляем. ставим на место дин и решетку.
В общем все получится.

Проверяем:
1. индикатор открытия двери горит + плафон загорается и гаснет как положено.
2. ЦЗ соответственно заработал (внутрисалонная клавиша закрывания/отпирания дверей и только когда ключ в замке — тоже заработала). Двери открываются и закрываются с брелка штатного выкидного ключа (через замок в двери естественно ЦЗ начал закрывать и открывать двери).
3. Сигналка работает.
4. Эл.зеркала заработали (регулируются и складываются).
5. Заработала блокировка задних стекол — горит.
6. Заработала подсветка салонной кнопки откр./закр. двери — ЦЗ.
7. Загорелись два диода подсветки центральной консоли (климат и радио) — диоды стоят в зеркале заднего вида.

Качество проводов: Г. (((((((( вроде тоненькие провода должны быть гибкими и мягкими, но они на самом деле деревянные ппц. (((

Неудобство: посадочное место под гофру в двери находится не совсем напротив посадочного места под гофру в стойке, это доставляет определенные неудобства при ремонте. не знаю конечно, может быть там техническая хитрость какая. но кажется это касяк ((((( пусть я ошибаюсь лучше и пусть как бы так и надо.

ВОПРОС №1: вот я смотрю на намотаную изоленту и думаю — не усугубит ли она на самом деле ситуацию? смотрал плотненько. Но гофра то не будет даже пытаться скользить по этой х/б-изоленте. не отломаются ли блин ваще эти провода со временем. Модет надо было оставить всю эту требуху проводов не сматывая?
ВОПРОС №2:
Тонкий красно-желтый провод — что это за провод и за что отвечает?
Средний коричнево-синий провод — что это за провод и за что отвечает?

Надеюсь кому-нибудь пригодиццо.

Лёха Сарай.

Источник