Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Источник
Замена цепи ГРМ Опель Астра h 1.4
На механизме ГРМ Опель Астра h 1.4 установлена однорядная цепь. Бытует мнение, что цепь будет служить вечно. Но это не так. В процессе эксплуатации она растягивается. Последствия этого бывают очень серьезными. Конечно, цепь намного прочнее, чем ремень, она вряд ли оборвется, но и она нуждается в периодической замене. Производитель рекомендует производить замену данного расходника через 60 000 км. Этого регламента и следует придерживаться, но необходимо проводить диагностические процедуры данного механизма хотя бы через 25 000 км.
Предпосылки и последствия
Преждевременному растягиванию цепного привода может способствовать несколько факторов. Если вы используете автомобиль преимущественно в городской черте, то приготовьтесь к тому, что цепь придется менять несколько раньше установленного регламентом срока. Повышенные нагрузки на двигатель также не увеличивают срок службы данного расходника. А вот еще какие могут быть причины быстрого износа цепи:
- в системе используется некачественное масло;
- уровень масла частенько находится ниже положенной отметки;
- использование прицепа;
- цепной привод был установлен с нарушениями;
- расходник был выполнен из некачественного материала.
Хочется обратить внимание автолюбителей на моторное масло. Оно обязательно должно быть синтетическим. А если ваш автомобиль пробежал уже достаточно много километров, то уровень масла в системе нуждается в постоянном контроле, так как его расход в старых автомобилях существенно увеличивается. Цепной привод смазывается через форсунки. Следует использовать только качественное масло. Но далеко не все водители выполняют эти нехитрые требования. На моторном масле экономить нельзя. Жаль, что не все это понимают.
Когда масло находится на минимуме, происходит понижение давления во всей системе. А ведь именно пониженное давление масла и его плохое качество оказывают непосредственное влияние на качественное натяжение цепной передачи во время пуска двигательной системы. А если на дворе стоят морозы, то это утверждение получает еще большую актуальность.
Если за цепью не следить, то она может растянуться, что может быть причиной ее схода со звездочек. Вот это будет уже настоящая проблема! Если произойдет сход цепи, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Синхронизация движение валов перестанет выполняться. Клапана ударятся о поршни и погнуться. Получат повреждения и другие части узла. Поэтому лучше проводить диагностику состояния цепной передачи, чтобы не пришлось давать автомобилю капитальный ремонт из-за схода цепи.
Есть симптомы, при появлении которых можно с полной уверенностью говорить о том, что с цепью далеко не все в порядке. Вот основные из них:
- время использования расходника подошло к концу;
- включенный двигатель издает неестественный шум;
- электронный блок выдает ошибки.
Если у вас уже не получается натянуть цепь обычным способом, это значит, ее пора заменить. Это вполне можно проделать собственными силами. Конечно, для этого необходимы некоторые познания в области ремонта автомобилей. Поэтому, если в своих силах вы не очень уверены, тогда доверьте замену цепи специалистам. Они все сделают быстро и качественно, но за их работу им придется заплатить. Услуги мастеров стоят недешево, поэтому здесь мы будем говорить о возможности проведения подобного ремонта собственными силами.
Перед проведением ремонта подготовьте все для него необходимое. Во-первых, это новые расходные материалы. Вместе с цепью лучше заменить и звездочки. Они получают большую нагрузку, поэтому быстро изнашиваются. Обязательно следует заменить успокоители. Если все готово, тогда можно начинать.
Замена цепного привода в домашних условиях
1. Итак, сначала сливаем антифриз и снимаем картер. Для этого придется открутить несколько болтов.
2. Теперь необходимо снять привод дополнительных устройств.
3. Отключаем проводку от генератора.
4. Снимаем генератор, открутив для этого необходимые болты.
5. Сейчас нужно ослабить крепеж, которым крепятся хомуты на шлангах охлаждающей системы к насосу для подачи воды и термостата. Хомуты следует подвинуть, а шланги отсоединить.
6. Отсоединяем все провода от масляного датчика, предварительно нажав на фиксатор.
7. Теперь от верхней крышки следует отсоединить 2 шланга. Они указаны на картинке ниже:
8. Снимаем шкив насоса для подачи воды.
9. Отворачиваем крепеж водяного насоса и снимаем насос.
10. Поршень 1 цилиндра устанавливаем в точку сжатия.
11. Теперь удерживаем коленвал от прокручивания и начинаем снимать шкив дополнительных устройств.
12. Выкручиваем болт, крепящий посадочный фланец коленвала. С коленвала нам нужно снять первый фланец.
13. Теперь снимаем верхний кожух мотора. Для этого придется выкрутить несколько болтов.
14. При помощи устройства мод ослабляем натяжку цепи. Снимаем цепь со всех шестеренок.
15. Сальник коленвала необходимо заменить в любом случае, даже если его состояние кажется вам удовлетворительным. Чтобы извлечь сальник из кожуха крышки, его придется поддеть отверткой.
16. Перед установкой сальник обязательно нужно смазать. Запрессовывать его лучше при помощи оправки. Если специальной оправки у вас нет, тогда для этой цели можно применить отслуживший свой срок сальник.
17. Другие детали устанавливаются от обратного.
18. Прокладка верхней крышки должна быть заменена обязательно. Также обязательно нужно сменить прокладку ГБЦ. При этом, перед установкой новой прокладки посадочное место следует обработать герметиком.
19.После установки цепи проверьте расположение всех меток, запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если будут слышны неестественные шумы, значит, что-то пошло не так. В этом случае процедуру лучше повторить.
Видео
Источник