Mitsubishi Pajero Sport › Logbook › Меняем цепь в раздатке PT
Ну собственно, гремела при нагрузке…
Первоначально нужно слить масло, открутил нижнею гайку и не течет… Странно, вытаскиваю гайку, наблюдаю картину…
На конце пробки густая смесь как пластилин, думаю хана всем что там внутри есть… Видать масло ни разу не меняли прошлой наездник…
Снимаем задний кардан, откручиваем 4 болта со стороны заднего моста и выдергиваем кардан в сторону заднего моста, выходит очень легко.
Снимаем крепления для домкрата, как правильно называется я хз.
держится на 4-х болтах. Дальше снимаем хвостовик, предварительно отсоединив фишки датчика скорости и сняв его самого.
У меня там все в масле было, я так полагаю нужно менять сальник, заказал, жду…
95IAY40521011X — 181 руб
MB664285 — 399 руб
Заказал сразу второй на передний кардан со стороны двигателя, там тоже мокро…
датчик скорости в кокой-то непонятной смеси типа масло…
Кстати стопорное кольцо не забудьте снять, когда снимите хвостовик сразу его увидите.
Ну дальше нужно снять заднею крышку раздатки откручиваем все болты по периметру, и засада она держится на герметике, пытался стучать долго открывал, в общем даю совет, чтобы не занимались херней как я:
Берете нож и вбиваете его молотком в щель между задней крышкой и корпусом РК и все просто на ура отходит, буквально за 30 секунд!
Дальше новая штука крышка отходит на 1 см и всё! Долго мучал, читал инет, короче спустя полтора часа разобрался, что нужно выкрутить датчик под датчиком шарик и рядом с ним болтик под ним пружинка под пружинкой шарик. Шарики нужно эти когда коробку снимите сразу поймать иначе потом час будите ползать по земле и искать их и покрывать всех вся благим матом, проверено 🙂 Ну в инетах не было написано про шарики, а где было то просто в вскользь!
После того как открутите датчик и болтик, раздатка буквально выпрыгивает!
Кстати будьте осторожны с проводом датчики, очень ломкие проводки, у меня обломились новый стоит около 2 000 рублей, пришлось паять но это я в другой раз расскажу.
Вынимаем, чистим, разглядываем, офигеваем и т.п.
Цепь я я тока заказал на емексе за 12 796 ₽, жду…
Но дабы там у меня на улице все не было решил пока собрать раздатку, о это было новым приключением…
Вопрвых шток со всем шестернями у меня выскочил, а чтобы его вставить нужно основательно по***ся, если не знаешь что делать!
Рассказываю!
В раздатке есть две вилки у них есть по кольцу одно большое другое малое, соответственно на большую вилку что ближе к нам и дальнюю малую, которая дальше от нас, внутри раздатки, кстати нужно снять еще боковую крышку справа на раздатке на 8-ю болтах вроде крепится, будьте осторожны от туда польется масло, хотя у меня даже из пробки оно не лилось, так что у вас его выльется больше, я обляпался 🙁
Вообщем дальше то малое кольцо иногда выпадет из вилки крайне редко и чтобы его вставить нужно снова очень постараться, чтобы его вставить обратно, будьте бдительны! Это малое кольцо нужно утопить, руку туда суете и крутите и оно должно утопится дальше в раздатку, я до этого допер через час… пытался так всунуть шток с шестернями и удивлялся кого хрена не получается!
Короче дальше, когда вставите малое кольцо нужно большое кольцо взять и попытаться одеть на шестерни оно не каждой стороной одевается, понять какой одевается, и засунуть в вилку и за фиксировать, я фиксировал подложив отвертку.
Ну а дальше аккуратно засовываете шток с шестернями в раздатку… Как это делать с цепью еще предстоит выяснить 🙂
Дальше одеваем крышку и ту новая засада, она буквально на 1 см не доходит, уже не был я столь сильно удивлен… а как же по*ся, японцы словом…
Короче оказывается все просто, когда знаешь что делать, помните я сказал что нужно снять крышку с боку с права на раздатке, так вот там можно на щупать малое кольцо т.е. малую вилку, её можно двигать назад и вперед, так вот её нужно выдвинуть максимально вперед, но будьте бдительны, чтобы весь шток не выпал, а большую вилку нужно задвинуть максимально назад, когда крышку будите одевать малая вилка будет смещаться назад, так вот через то боковое отверстие просто его держите, чтобы оно не смещалась назад ну, а дальше собираем все в обратном порядке.
Вот у меня ушло времени с 10-00 утра до 21 — 00, а если бы кто-то рассказал я бы потратил часа 3 максимум!
К знатокам
Вот это кольцо оно должно быть таким или его загнуло, в него уперается шток с шестернями от переднего кардана в крышку раздатки, которую я снимал.
Источник
Mitsubishi Pajero «Жора» › Logbook › Ремонт раздатки.
Пока Жора в кузовном цехе героически терпит все препарации жестянщиков, есть время пройтись по агрегатам. Были жалобы на вытянутую цепь раздатки, при подключении передка слышно как через зубья проскакивает цепь. Оригинальная цепь напугала своей ценой(22-25тыр). Поступали предложения купить б/у раздатку за 9тыр, но что там ? На сколько её хватит? Пять лет, год, месяц? Решено перебрать РК. Пришлось купить аналог от фирмы Morse (10тыр), что вдвое дешевле.Так же заменил втулку заднего хвостовика, уж больно велик был люфт и да и гнать масло начало из под сальника. Примечательно что отдельно купить сей девайс отдельно невозможно, только в сборе с корпусом хвостовика
, стоит сие благо цивилизации-15тыр рупий.Ну не раскидываться же деньгами, из-за втулки красная цена которой-150руб.покупаю на «птичке» кусок бронзы ОЦС(950руб) ( из неё делают подшипники скольжения) и иду к токарю-дяде Мише. За пачку чая и пачку сигарет он выточил мне столь желанную деталь
. Далее неприятный инцидент, заказанный по каталогу сальник оказался не той размерности, деньги вернуть мне отказались. Не стал разводить срач, заказал сальник по размерам, через три дня вожделенная резинка была в моих руках. Если бы не все ожидания, то даже у меня, первый раз вскрывающего раздатку, чисто на разборку- сборку ушло час с небольшим, там всё просто.
Источник
Ремонт передней подвески Pajero II (часть 2)
День первый. Закатил в гаражик, начал левую сторону. Снял колесо, начал снимать ступицу — шаровые придубели. Отсоединил съемником верхнюю шаровую, скрутив гайку «не до конца», как по мануалу. Далее поимел геморрой со скручиванием остатка гайки — шаровая прокручивается, ухватить утиками или пасатижами нереально. Разозлился, решил срубить гайку зубилом (сталь там мягкая). Ушиб руку кувалдой до «разрыва мяса», пошел отдыхать. Работайте в перчатках, господа!
День второй.
Взял зубило, срубил гайку верхней шаровой. Нижнюю открутил полностью, вряд ли ступица «выстрелит» — снял съемником без проблем. Снял амортизатор (резиновая гофра целая). Далее меня «заглючило» и я начал снимать шаровую с верхнего рычага, за чем увлекательно провел время (отломил шляпки трем болтам, потом выбивал ее из рычага — не выбил). Шаровую можно не снимать, т.к. если рычаг выкидывать — можно сразу выкинуть и с ней.
Далее снятие самого верхнего рычага: при помощи упора (ручка от домкрата), трещётки, удлинителя и кувалды откручиваем 2 болта. Далее много матерков и рычаг не достается, т.к. мешает кузов (такая проблема только с левой стороны на леворуких и, видимо, с правой на праворуких пыжах). На лифтованных машинах этой проблемы не будет. Рулевое от редуктора откручивать не надо, достаточно снять «тарелки» с рычага (для этого временно надо обратно рычаг наживулить, а лучше вообще начать снятие рычага с тарелок). Если у вас стоят локеры — придется временно снять. 
После снял привод. Делается это резким рывком на себя строго по оси моста. Будьте аккуратны, не рвите сальник в мосту шлицами привода, я даже не предположу сколько работы надо проделать чтобы его поменять. Дырку от привода временно можно заткнуть чем-нибудь подходящим, чтобы грязь не летела в мост. Я затыкал донышком от пластиковой бутылки из под кваса.
Снять нижний рычаг не удалось — закисли оба болта. Гайки отвернул, но болты в сайлентблоках сидят намертво. Мочу WD-40, грею. Бестолку.
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока. 
День пятый. Решил иметь полный фан с сайлентблоком — выжигаю сайлентблок строительным феном. Жечь довольно просто — надо включить фен на 500 градусов и направить четко в сайлентблок, далее зафиксировать в таком положении и покинуть гараж (не забудьте поставить рядом огнетушитель). Скажу сразу, что дыма будет очень много, но поскольку фен его сразу сдувает, то дым не сильно заметен. Однако надышаться угарным газом можно легко, что я и сделал, когда несколько раз ходил проверять как идет процесс (лучше проверять). Вот что осталось: 
День шестой. Теперь нужно извлечь обойму сайлентблока. Для этого потребуется зубило и пила по металлу. Беру пилу — вжик вжик… Через минут 20 надоело, а результата никакого так и не появилось. Беру зубило — тыц тыц… Обойма оказалась прочнее чем я ожидал. Открываю мануал и нахожу там строчки « Чтобы извлечь сайлентблок с левой стороны — снимите картер дифференциала». Замеряю рулеткой расстояние от моста до сайлентблока — точно не вылезет, т.к. упрется краем в редуктор. Много матерков, теперь еще и редуктор снимать 🙁
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост. 
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так: 
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
День двенадцатый. Решил собрать без сайлентблока. Сборка обратно разборке — ничего интересного нет. На «новом» верхнем рычаге у меня была замята резьба у одной «тарелки». Купил лерку/метчик, прогнал резьбу (главное размер и шаг резьбы соблюсти). Крышка рычага торсиона, что заклеивал холодной сваркой, отвалилась. Решено было заварить нормальной сваркой — щелкнул в 3х точках и крышка держится как надо (не очень красиво, но не отваливается). Залил новое масло в мост — то же что лил в раздатку и коробку — синтетику Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90. 
Выкатился без стабилизатора и защиты. Ощущения странноватые, тестировать было некогда, да и страховка закончилась — докатил до дому, где и поставил на прикол.
Несколько дней позже. Дали зарплату — поехал в СТО, решил «добить», а заодно и рулевое перебрать. По дороге заметил какой-то странный гул и вибрацию в полу в районе ног переднего пассажира, подумал на ШРУС. СТО оказалось на ремонте — клали кафель и обещали открыться только через 3 дня. Решено было поискать другое СТО.
У Ромки оказался знакомый кореш Женя, который как раз держал СТО под названием Сеул-Авто. Записался на прием, приехал, объяснил проблемы, договорился на замену сайлентблока и рулевого — Женя обещал 2 дня.
Через день Женя позвонил и сообщил что сайлентблоки на рычагах моста рваные и лучше их сразу менять, иначе в будущем придется опять снимать мост. Сайлентблоки MB430694 в магазине стоят 1250р, но Женя нашел один где-то дешевле, второй тоже съездил купил сам, чем мне сильно облегчил жизнь. Еще через день прислал MMS с фоткой процесса работы, а так же сообщил, что к концу дня доделают и надо будет на сход-развал катить. На развал он ее так же откатил где-то рядом к своим знакомым, и днем следующего дня я забрал машинку.
Получилось 2 дня ремонта и полдня сход-развал (очередь в развальной).
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так: 
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Пыльники внутренней гранаты BluePrint ADC48106 — 461 * 2 = 922р.
Пыльник внешней гранаты Maruichi MR-350588 — 850р.
Пыльник внешней гранаты BluePrint ADC48157 — 340р. (не брать, на 3.5 литровую гранату не налезет).
Хомуты для ШРУСов «простые» ленточные — 40 * 4 = 160р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 3048р.
Наконечники рулевые внешние MB831043 — 1370 * 2 = 2740р.
Наконечники рулевые внутренние MB831044 — 1458 * 2 = 2916р.
Тяга рулевая с ухом под демпфер MB673031 — 5353р. (можно и самому ухо к тяге приварить).
Трубки регулировки рулевой тяги MB166769 — 574 * 2 = 1148р.
Рулевая сошка MR592811 — 629р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя
250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал
73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила
400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Источник