Не устраняется продольный шат цевья на МР-27ЕМ
Месяц назад купил первое ружьё-МР-27ЕМ, никакого шата не было, на днях ездили на охоту, отстрелял из него 100 патронов, по приезду заметил, что когда держишь ружьё за ручку приклада и цевьё, при дерганьи цевья слышен звук-«тук-тук», я сразу же начал поиски и наткнулся на статью в теме иж-27 глазами владельца, там было написано что скорее всего на новом ружье нужно подтянуть болты на цевье и всё будет ок. Я подтянул болты до конкретного упора, на цевье, в защелке, но шат продолжается, но немного меньше, звук стал глуше. Очень обидно, что на новом ружье уже есть такая неполадка.. пожалуйста, посоветуйте, как избавиться от этого шата.
С проблемой разобрался, огромное спасибо человеку с ником Заряжающий!
Расскажи как убрал шат. Имею такую же проблему на иж-27.
а надо было писать в профильной теме. 😞
Думаю что вылечил подложив под переднюю часть шарнира(там где номер набит) проставку например из пластика-шарнир «поднялся» вверх и начал правильно упираться в заднюю часть малого крюка стволов.
Открутил защелку и под нее подложил пластинки из плотного тонкого картона(от рекламного буклетика). С одной стороны толщиной в два слоя с другой стороны в один. Защелка чуть поднялась из паза, была сильно утоплена в дереве, плюс концы винтов перестали торчать. Шат исчез(был правда он не большой , но чувствовалься).Спасибо Kotalex и Заряжаещему(нашел потом на форуме подробное описание проблемы). Сам почему то думал, что не излечимо. Т.к. глядя на цевье видел проблему в расстояние между пазом в цевье(под крюк на стволе) и другим краем который трется об край коробки. Так как оно не изменно , то думал что вылечится только подкладыванием жестянки в паз.
Подкладуя картонки мы поднимаем защелку, цевье сильней прижимается к стволам , и паз цевья сильней садиться на крюк( имеющий скос, т.е. ближе к стволам он расширяется всторону казны), шат исчезает. Все гениальное просто 😊 Надо голову сильней включать 😊) Спасибо форумчанам.
Подробней здесь—>http://guns.allzip.org/topic/1/98371.html
А чего Коtalex сам не раскажет КАК ?! Сам себе режисёр, а остальным не надо ?1
Источник
Установка комплекта пластмассовых деталей – приклада и цевья на Иж-27
Хотя на прилагаемой к комплекту этикетке было прямо указано, что он «не предназначен для установки… на старые ружья Иж-27 со ступенчатым хвостовиком коробки», ружьё было именно таким, а приклад был специально доработан ещё в магазине под старый контур. Искали в магазинах такой специально и в одном из местных магазинов нашли. Конечно, нельзя сказать что приклад подошёл совершенно чётко, но в целом неплохо, вполне работоспособно, только местами чуть увеличены зазоры.
Итак, ставим приклад.
Сразу оказалось, что сразу приклад не доходит до места минимум полсантиметра, упираясь в дно паза. В принципе, это нормально, где-то в середине 80-х, как раз перед введением нового «клиновидного» профиля хвостовика, был проведен большой объём работ по уменьшению количества поломок прикладов, в том числе пробовали ввести прилегание коробки к прикладу не только по переднему контуру, но и по плоскости перемычки. Для этого даже вводили перемычку со специально оформленной опорной плоскостью, пытались и оформлять опору из эпоксидного состава, и вжигать перемычку в дерево. Здесь пластик позволяет выполнить и это, припуск оставлен. На мой взгляд на пластике в этом большого смысла нет, так что пришлось этот припуск снять, немного припилить приклад по дну паза и совсем немного кое-где поправить по переднему контуру. Единственно, где пришлось попилить – это внизу на входе, вход паза сделан с прямыми углами, вероятно сложно оформить радиуса в прессформе. Но всё очевидно, прилегания там не требуется, наоборот, должен быть небольшой зазор, чтобы не было упора металла коробки в край деревяшки и её бы не срезало вдоль волокон – в случае дерева, конечно, думаю, и на пластике от этого хуже не будет.
Следующее трудоёмкое место – торец предохранительной скобы. Приклад сделан под новую скобу с полукруглым торцем, а на старом ружье стоит удлиненная остроконечная скоба, под которую приклад надо дорабатывать. Проще всего просто заменить скобу на новую, но такой под руками не было, пришлось врезать по пластику. В принципе, это не трудно и не долго при наличии стамески, но оказалось, что в отличие от дерева, на пластике много пилить просто нечего: пластиковый приклад пустотелый, стенка тонкая, есть вероятность её прорезания, и хвостовик привинченной скобы выступает над стенкой паза. Это не страшно, главное чтобы на металле не было острых кромок и не травмировалась рука, точнее даже чтобы не было неприятных ощущений при обхвате. Достигается это просто, металлические острые края скобы скругляются напильником и зашлифовываются мелкой наждачной шкуркой. Потом небольшая полировка «дремелем» — при возможности и по желанию, и закрасить следы чернилкой от «Клевера».
Если нет чернилки, скобу можно заоксидировать и по другому — просто нагреть хвост детали на газу до легкого покраснения и остудить в минеральном масле.
Осталось просверлить отверстие под винт скобы и окончательно завинтить все крепежные винты – всё, приклад установлен. Стяжной винт короткий, идет в комплекте.
В пластике на удивление удобная форма шейки, старому деревянному прикладу Иж-27 как раз не свойственная, он отличался какой-то особой дизайнерской граненой, узнаваемой издалека, формой. Что узнаваемой — хорошо, но вот для удобства удержания грани приходилось пилить («заоваливать»). На новом деревянном прикладе форма шейки в общем-то исправлена, но толщина её явно увеличена и когда берешь ружьё в руки и вскидываешь к плечу — остаётся стойкое ощущение какой-то неожиданной монументальности (чтобы не сказать бревнистости), более свойственное стендовым, точнее траншейным ружьям. Довольно не плохо ложится, и думаю, вполне можно привыкнуть и неплохо стрелять, но некое впечатление удивления запоминается надолго. Это именно про дерево, пластик, повторяю, на удивление «лег в руку» хорошо.
Осталось поставить цевьё. Для удобства изготовления цевьё состоит из двух частей — самого цевья и его нижней крышки, но все просто, никаких припиловок не потребовалось, только свинтить. Сначала винты наживляем, для упрощения где-то, возможно, потребуется сначала поставить более длинный «подставной» винт, который потом надо заменить на «родной».
Так как на старых ружьях самый ближний к коробке винт цевья устанавливался изнутри, резьба М4 была оформлена на вложенной в комплект специальной рифленой гайке – «глазке», врезаемой в дерево заподлицо снаружи. На современных ружьях резьба уже М5 и нарезана она в отверстии шарнира, винт ставится снаружи. Для установки старого винта на старое место в комплекте имеется специальная гайка, по посадочным размерам соответствующая штатной заводской врезной шайбе под головку винта, помещаемой в специальную разделку в деревянной детали. В данном случае гайка в пластик до конца не села, немного выступает наружу. Ничего страшного, можно даже не запиливать. Пока не свинчено окончательно, можно проверить нависание «дерева» (в смысле пластика) над металлом шарнира и нанести напильником фаску в нужных местах на острые края — просто чтобы в руках комфортно лежало . Если требуется — почистить запилы мелкой наждачной шкуркой.
Проблемное место, пожалуй, только одно — это защёлка цевья. Не закрывается. Надо посадить цевьё чуть глубже, способов несколько: можно небольшой обработкой паза под стебель шарнира немного отклонить шарнир – цевьё встанет повыше и защёлка закроется. Самый очевидный способ — посадить цевьё глубже на стволы, припилив цевье по дну паза спереди. Это долго, останутся следы пиления. Есть ещё способ – заменить защёлку. Защёлка от Иж-58 и Иж-18 имеет флажок полукруглой формы вместо плоской, как у Иж-27, и имеет размер зацепа примерно на полмиллиметра выше. На Иж-43 сейчас ставится защёлка, унифицированная с Иж-27, плоскоголовая. Просто заменить старую на защёлку Иж-18 не получится, потому что они отличаются местами крепежа: на 18 винты защёлки почему-то ставятся снаружи, резьба нарезана в шарнире и специальной внутренней гайке, в корпусе защёлки резьбовых отверстий нет. На Иж-43, 58 и 27 резьба нарезана в отверстиях корпуса защёлки, винты ставятся изнутри. В общем, меняю местами флажки — вместо «родного» ставлю флажок от защёлки Иж18, а этот еще и хромированый – и всё встает на место, защёлка нормально закрывается, цевьё чётко встает на место.
Кстати, если бы с «родной» защёлкой цевьё на стволе имело вертикальный люфт — для его устранения чаще всего достаточно в паз цевья под корпус защёлки поставить шайбы (обычно делаю сам, из толстого листового пластика). Осталось выровнять винты — торцы их не должны выступать снаружи над корпусом защёлки. При сборке ружья торцы винтов должны припиливаться почти заподлицо и заоваливаться, чтобы даже при небольшом их выступании рука их не ощущала. В данном случае обошлось установкой мелкой гровер-шайбы под головку переднего винта — место есть, и не помешает, средний встал нормально, задний, ближний к коробке самый длинный винт немного утопает в несколько выступающей гайке — не критично.
В целом с пластиком ружье стало весить 3,2кг.
Читать киберфантастику онлайн на Призрачных мирах
Источник
Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для «чайников»
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 — подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем — это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз — до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка «села», новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски — ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху — для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс — смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 — обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на «безрыбье» хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 — установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
После установки приклада проверить работу механизмов ружья, особенно обратить внимание на внутренние поверхности. При взведении курки и толкатели не должны оставлять следы на внутренних боковых стенках. Через месяц-другой или после десятка выстрелов произойдет усадка дерева в местах упора коробки. Желательно снять приклад и немного поправить прилегание, осторожно спилив немного дерева в точках контакта, проверив зазор в торце хвостовика коробки. Стяжной винт необходимо изредка подтягивать.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски — просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) — выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Читать киберфантастику онлайн на Призрачных мирах
Источник