Ремонт цилиндра сцепления сааб 9000

Что делать, если «Недостаточно прав для создания темы»?

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 28

1 Тема от sergey39→ 18-01-2015 16:36:30

• sergey39
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 18-12-2010
• Сообщений: 20

Тема: Главный цилиндр сцепления SAAB 9000 1997г.в.

Всем добрый день!
Замучился менять главный цилиндр сцепления — за год уже дважды подводит меня. Год назад купил и поменял за 180евро (не помню какой бренд), прошло 10 месяцев, полетел. Я купил подешевле — марки Delphi. А он через 2 месяца вышел из строя. Надо новый покупать.
Кто что посоветует? На дорогой вроде и денег жалко, а дешевый выходит «не дешево».

2 Ответ от Delfin7075708→ 18-01-2015 22:16:15

• Delfin7075708
• Опытный
• Неактивен

• Зарегистрирован: 30-01-2013
• Сообщений: 121

Re: Главный цилиндр сцепления SAAB 9000 1997г.в.

Всем добрый день!
Замучился менять главный цилиндр сцепления — за год уже дважды подводит меня. Год назад купил и поменял за 180евро (не помню какой бренд), прошло 10 месяцев, полетел. Я купил подешевле — марки Delphi. А он через 2 месяца вышел из строя. Надо новый покупать.
Кто что посоветует? На дорогой вроде и денег жалко, а дешевый выходит «не дешево».

поставь оригинал бу. но а вообще странно что цилиндры вылетают. в машине с педальным узлом все впорядке? ничего наперекосяк не работает? а может мусор в тормозном бочке?

3 Ответ от Механик→ 19-01-2015 18:15:20 Отредактировано Механик (19-01-2015 18:35:53)

• Механик
• Мастер
• Неактивен

• Откуда: Минск
• Зарегистрирован: 18-02-2009
• Сообщений: 676

Re: Главный цилиндр сцепления SAAB 9000 1997г.в.

Кроме педального узла и мусора в бачке надо обратить внимание на тормозную жидкость, насколько свежая, и реально ли там дот-4? И, желательно, чтобы она была не росдот и не гродноазот.

4 Ответ от tropa→ 19-09-2015 01:25:40 Отредактировано tropa (19-09-2015 01:26:32)

• tropa
• Сенсей
• Неактивен

• Откуда: Могилев
• Зарегистрирован: 10-08-2013
• Сообщений: 2,512

Re: Главный цилиндр сцепления SAAB 9000 1997г.в.

Освежим предание. У меня из-под манжетки сверху цилиндра течет чорная тормозуха. Не водопадом, но поддавливает, а если педаль понажимать, а потом манжетку покрутить, то течет совсем оттуда.

Че делать, если новый стоит 250, а 250 жалко?

Ах, да. ДОТ-4 заменили не так давно, вытекло не очень грязное нечто из задних контуров, но сопли эти начались раньше.

5 Ответ от KROSHKA 9000→ 19-09-2015 05:12:17

• 
• KROSHKA 9000
• Мастер
• Неактивен

• Откуда: г.Жлобин, БЕЛАРУСЬ
• Зарегистрирован: 09-07-2014
• Сообщений: 1,056

Re: Главный цилиндр сцепления SAAB 9000 1997г.в.

Михаил — читаем пост № 6, п.№ 2 :

Совет № 1 — не есть жирной и тяжелой пищи за пару дней как и накануне посетить психолога, дабы несовершенство человеческого тела не оказалось личной драмой

Совет № 2 — подготовиться — сразу визуальный осмотр на предмет покупки мелочишек (хомутики на шланги, стопка газет + тряпка сверху на пол) + вооружиться инструментом (у меня в наборе есть), чтобы пережать шланг на подачу тормозухи (из бачка который идет), либо тупо болтик на 6 (вроде) под руками, ибо по быстрому не поставишь + еще и перебрать надо, т.к. тупо неудобно (я несколько пару раз свое тело на перекур вытягивал). Удобнее всего сначала цилиндр поставить, а потом шланги одеть, ибо если пальцы не музыкальные — очень нелегко + шланги коротковаты + можно кривовато (не по феншую) наперекос прикрутить — и далее педальный узел будет сильно напрягаться.

+ пробка на бачек с прокачкой, насос с манометром и помощник на финальной стадии — прокачать.

Для переборки цилиндра обязательно найди/попроси/возьми напрокат круглогубцы тонкие — стопор сжать, чтобы разобрать. Ибо без них времени убьешь (я пока у ребенка невидимку из прически не выдрал — ничего не получалось. ).

Источник

Saab 9000 CD › Logbook › Пропало сцепление Saab 9000

Видимо, в отместку за неправильную реализацию ВКГ, жопастый скорчил «козью морду» в виде провалившейся педали сцепления. Стоит отметить, что до дома доехал без особых проблем, просто сократив время пользования сцеплением: нажал — действуй, пока давление в контуре не упало. Да, тормозухи долил до краёв, на всякий случай.
На следующий день, то-есть, сегодня, поехал в гараж. Доехал как ни в чём не бывало — жижа не успела нагреться и до конца пути оставалась достаточно вязкой, чтобы не досаждать неудобствами.
Итак, причина неисправности стала известна сразу, при доливке тормозухи на первом же пит-стопе — на корпусе кпп под шлангом сцепления было мокро. Сегодня, для верности, подложил под шланг чистую ветошь и покачал педаль — всё верно — жижа травит около фитинга у коробки. Фото уже снятого шланга.

Итак, снимаем шланг. Примерный порядок действий и набор инструмента:
— достаём ключи №10, №12, №13, №16, головку №13+удлинитель+трещётку, торкс № не помню, вроде, 30
— ключ 10 — откручиваем, снимаем АКБ

— головка №13+удлинитель+трещётка — откручиваем поддон АКБ — 4 болта
— ключ №10, откручиваем провода с дистрибьютера плюсовой клеммы, которые идут влево и вправо, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим этот дистрибьютер к поддону АКБ, торксом откручиваем саморезы, убираем поддон в сторону

— ключ №12 и ключ №16 — рассоединяем шланг и трубку от рабочего цилиндра

из шланга потечёт тормозуха — сливаем её в емкость, предварительно подставленную у рычага подвески, спереди, туда удобно направить шланг после его отсоединения от трубки РЦС
— идем в салон, берем ключ №13 и ветошь
— подкладываем ветошь под ГЦС, ключом №13 откручиваем шланг-трубку от ГЦС

— освобождаем шланг-трубку от фиксатора на лонжероне
— из салона берем руками сальник, через который проходит шланг через щиток передка, и аккуратно, не повредив, вытаскиваем его в салон; трубку имеем право откусить, т.к. шланг под замену
— не повредив ничего по пути, извлекаем шланг, как вам удобнее…

Сборку производить будем в обратном порядке, не забыв долить тормозухи и прокачать сцепление.
Но, в моем случае, это в будущем, так как срок поставки шланга (кстати, номер его 4903670), до моего города 5 дней. Заказал его сегодня-же, стоимость 2570.
Да, можно заколхозить, обрезав шланг заподлицо с фитингом, натянуть его на трубку рабочего цилиндра, и обжать хомутом. И даже работать будет… Но не нужно.
Заодно заказал уплотнительную резинку для штуцера ВКГ в клапанную крышку, номер 9549593, цена 24 рубля. ВКГ сделаю как с завода, правда, через маслопомойку.
За качество фоток не ругайте. Телефон китайский, линза камеры грязная. =)

Источник

Ремонт цилиндра сцепления сааб 9000

Итак, други мои, решил я все-таки написать отчетец о ремонте сцепления своего самолета. Ибо сегодня вторник, работать меня ломает, а так хоть время скоротаю. Да и может почитать кому полезно будет. Сразу хочу предупредить, что текст изобилует ненормативной лексикой, ибо «без кувалды и зубила, ты не слесарь, а мудила» (с) не мой.

Сначала небольшое лирическое отступление:

Однажды солнечным воскресным утром сезона по имени “бабско лето”, позвонил мне мой папик и предложил прошвырнуться за грибами. Благо грибов на севере хватает и кругом, куда ни плюнь леса сплошные. Остановился на шоссе — тут тебе и “белый бор”, где грибов должна быть тьма. Отчего бы не слетать, подумалось мне — давай погнали. Самолет я купил недавно и пилотировать его мне доставляло истинное эротическое удовольствие. Погрузили мы, значится, жратву, ножи-топоры и корзинок поболее в бездонный СААБий багажник и на взлет. Разгон, шасси, закрылки, и вот уже тридцать км. от города отпахали. Тут на пути встает препятствие в виде ГАЗ-66, и встречка, как на зло занята. Ладно сбросил я газ, жду соблюдая некоторую дистанцию. Встречка свободна — втыкаем четвертую, газу, стрелка АРС лезет в красную зону, пассажиры в шоке, пилот в восторге, ГАЗон тает в зеркале заднего вида вместе с каким-то клопом системы МВ Е220, который давно назойливо пытался доказать, что он не трактор, а быстрая машина… Затем выжимаем сцепление, а дальше… А что это четвертая так туго выключилась… Бля, а чё это пятая не втыкается… Все понятно… Пиздец сцеплению… Хм, а гидропривод работает… Значит, скорее всего ведомый диск… Бля… Вот примерно такой поток сознания прошел через мою голову, по-таксерски втыкаю пятую, объявляю пассажирам, что де с вам говорит командир судна и пиздец-приехали лайнер неисправен, но полет за грибочками продолжается. Дальше грибочки, жратва, машина с горочки заводится стартером и все также по-таксерски летим обратно в город… Договариваюсь с другом о безвозмездной аренде гаража с ямой и топаю в понедельник на работу узнать у СААБерского сообщества размеры геморроя, связанного со снятием коробки…

Особо технически продвинутый СААБерский народ, в лице Андрея АКА Саабера, сообщает, что снятие-установка коробки процедура для настоящего старорежимного СААБера не сложная, тем паче, он сам этим щас занимается и весьма успешно. Рука, которая пришита там, где надо, начинает усиленно чесаться и искать номера телефонов магазинов, торгующих запчастями для иномарок и штудировать перевод хейнесовского руководства по ремонту СААБов 9К, ей не терпится приступить к работе. Другая же рука, которая в силу природной лености и мутации с научным названием “кроссинговер”, выросла из другого места начинает малодушно набирать номер техцентра Кваттро, где работают более-менее нормальные слесарюги, которые имеют хоть какое-то представление о том, что такое СААБ и с чем его едят, и шептать мне о том, что нех, де самому мараться, лучше в кабак с пацанами сходить, водки пожрать, опять-таки и машина в ремонте — все один к одному. Сам яв это время пью кофе и веду светские разговоры с жабой. Тут на совет подтягиваются обе руки и сообщают следующее: цена на комплект сцепления в магазинах колеблется от 160 до 220 баксов (жабе делается нехорошо), замена сцепления на “нормальной” станции стоит около 70 баксов (жаба бьется в истерике, блюет, рвет на себе тельняшки и орет “да я, да за 70 баков, да бля. ). Короче посовещавшись с правильной рукой, дав по морде жабе и послав “неправильную” руку обратно туда, откуда она выросла, решаю, что делать буду сам. Как раз в это время приходит мне по электронке письмо от Гиви, известного в определенных кругах человека, которое гласит, что сцепление у него есть и стоит 110 давно умерших президентов. Ок, снаряжаем в Москву гонца. А сами — в гараж.

На этом лирика заканчивается и далее идет сугубо техническое описание эротической процедуры под названием “Снятие-Установка ручной коробки передач автомобиля СААБ 9000 турбо 88 года выпуска”, в норде попросту именуемой “ЕБЛЯ”.

Для начала обнаружилось, что Хейнеса переводил какой-то студент-очкарик, который кроме порнушки и своих потных ладошек в жизни не видал никаких других “приборов”, а потому перевод у него получился определенной направленности, ключевым словом в котором было “БОЛТ”. Перевод изобиловал фразами “отболтите то”, “отболтите сё”, “отболтите и отдайте…” ну и все в таком духе. Как он (переводчик) назвал стабилизатор поперечной устойчивости, у меня вообще язык не поворачивается сказать. Короче методом дедукции я понял, что же хотел донести до моего сознания старина Хейнес, решил, что если встречу этого студента-очкарика, то обязательно ему кое-что “отболтчу”, потом запихаю это кое-что туда, где никогда не светит солнце и отправлю его петь в капеллу мальчиков. Согреваемый этими приятными мыслями, я принялсяза работу.

Вот небольшое техническое руководство для тех, кто хочет снять коробку на девятитысячнике (в порядке, который частично рекомендован Хейнесом, частично мной):

1. Ставим машину на яму и поднимаем переднюю левую (водительскую) часть, машину ставим на подпорку. Да! Противооткатные башмаки и ручник обязательны!
2. Снимаем колесо и подкрылок. Тут возможны некоторые грабли, связанные с закисшими гайками, которые крепят окантовку арки и одновременно являются крепежом подкрылка. Тут следует запастись жидкостью системы ВД-40 и хорошей головкой на 8.
3. Далее Хейнес советует снять бачок омывателя, полку аккумулятора, воздушный и топливный фильтры, ДМРВ, подающую гофру турбины и трубу идущую от интеркулера к корпусу дроссельной заслонки вместе с байпасным клапаном. На самом деле, если все это снять, то, действительно, работать удобнее, ибо пространства под капотом становится больше, но на практике достаточно снять только трубу и байпасный клапан.

Тут опять типа лирика. Первый раз я все делал по книжке, снимал все, что прописано в книжке, но поскольку первый раз оказался не единственным, то я испытал и второй способ, без снятия всей вышеперечисленной требухи, и, хочу я вам сказать, особого дискомфорта не испытал.

1. Отсоединяем всякую проводку от кассеты, ДМРВ, датчика задней передачи. Снимает датчик скорости с коробки (ну или трос, что там у Вас). И все, что по прикидкам будет мешать.
2. Снимаем стартер. Для этого Лучше отсоединить шланги от корпуса дросселя (подогрев, шланги от клапана ХХ). Откручиваем верхний болт крепления стартера (на 14) и лезем в яму, прихватив ключ на 14 и на 13. В яме отсоединяем проводку от стартера (ключ на 13 и обычный разъем типа “мама” на втягивающем), откручиваем нижний болт крепления стартера и снимаем сей ценный девайс с машины.
3. Вот теперь мы готовы к снятию коробки! Следует отметить, что мудрые шведы сделали очень клевый подрамник (который Вам предстоит снять), сняв который, мы получаем полный доступ к коробке. На зубиле, к примеру, я затрахался снимать коробку, которая постоянно упиралась в лонжерон и вообще с компоновкой там все обстоит гораздо хуевее, хотя свободного места под капотом визуально и больше.
4. Кароче, снимаем подрамник. Для этого откручиваем три болтика, крепящие шаровую к рычагу подвески, откручиваем стойку стабилизатора поперечной устойчивости, любовно именуемую в народе “яйца”, скобу крепления стабилизатора к подрамнику (два болта на 10).
5. Далее снимаем хомуты с “гандона” внутреннего ШРУСа, сдвигаем “гандон” по валу, помечаем положение вала относительно корпуса ШРУСА и отодвигаем стойку, тем самым размыкая ШРУС, сдвигаем “гандон” по валу обратно, закрывая им извлеченный из корпуса трешип ШРУСа, аккуратненько пакуем корпус ШРУСа, торчащий из коробки и сам ШРУС в заранее припасенные целлофановые пакетики (шоб на них говна какого не нападало).
6. Подпираем двигатель снизу домкратом. Я использовал аутентичный домкрат СААБ, с наклеечкой “SAAB 99, 900, 9000”, откручиваем болты крепления опоры коробки, а затем подрамника (болты на 13 и на 14, а гайки на 17, один болт, который по совместительству еще и рейку крепит — на 17, а его гайка на 19). Все там доступно. понятно и хорошо откручивается.

   Опять немного лирики. Все вышеперечисленное я делал в с нескрываемым удовольствием под веселые песни жабы, которая подсчитывала экономию… И свежий воздух опять-таки… Но когда я открутил почти все болты крепления подрамника, кроме осевых (на которых он поворачивается), что-то случилось из глаз моих посыпались искры, жаба крякнула и разбрызгала свои кишки по стенам… Оказалось, что подрамник провернулся в осевых болтах и съездил мне по морде, при этом прибив жабу. ТОВАРИЩИ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.

7. Просветлев, я вспомнил, что старик Хейнес что-то бормотал про правильную установку тяги рычага переключателя скоростей. Ну точно. Ставим задний ход, снимает в салоне гофру, находим справа два установочных отверстия, вставляем в них гвоздик. Лезем в яму окручиваем две гайки на 10 на резиновой муфте, отсоединяем тягу рычага от штока коробки и улыбаемся.
8. Осталось только окрутить все болты крепления коробки к блоку двигателя (они на 15) и одну гайку сверху (она на 18).
9. Откручиваем гибкую трубку идущую от главного цилиндра сцепления от жесткой, которая идет от рабочего (это лучше сделать сбоку из-под крыла, доступ оттуда удобнее). Гайка на жесткой трубке на 13, а на гибкой — на 15.
10. Хейнес что-то пишет про защелку и пыльник промежуточного вала на коробке. Может переводчик изнасиловал исходный текст, может предыдущий владелец чего-то там насрал, но у меня там стоит пыльник без защелки.
11. Вот и все, лезем в яму и сдергиваем коробку. ОСТОРОЖНО! ОНА ТЯЖЕЛАЯ! Если бы не остатки былой превосходной физической формы (12 лет баскетбола ;-)), то коробкой меня вполне реально могло бы и придавить. Так штаа, если здоровьем не блещете, то лучше коробку сверху подвесить, как описано ниже.
12. Ставим в обратном порядке ;-))

Теперь расскажу с какими же трахами я столкнулся при проделывании всей этой нехитрой процедуры. Сцепление я снял, заменил. Обнаружил попутно, что переклепанные накладки не отвалились 😉 Что странно, ибо под пытками предыдущий владелец сознался, что когда накладки на ведомом диске сносились, то ему просто переклепали накладки от газели (поубивал бы нах). Отвалился кусок корпуса самого диска и вывалилась одна из демпферных пружин, она то и не давала сцеплению выключаться. Короче, обматерив всех и вся, принялся ставить коробку. Поставил коробку использовав господина RUNNERа в качестве грубой физической силы, все нормуль… Принялся прокачивать сцепление — хуй там. Алюминиевая резьба рабочего цилиндра осталась на штуцере прокачки. О ужас! В тот вечер я забил на все, напился пива и пошел домой. То была суббота. ГОСПОДА! НИКОГДА НЕ СОБИРАЙТЕ ВСЕ СРАЗУ! сцепление надо прокачивать, сразу после того, как только наживил коробку на пару болтиков.

В воскресенье утром, посовещавшись с RUNNERом, поехали мы с ним на рынок, покупать метчик, типа резьбу восстановить. Приехал я в гараж, попытался резьбу вернуть взад, ответ прежний — хуй там! Пришлось опять снимать коробку. Тут я открыл для себя, что можно не снимать кучу требухи (о чем я писал выше). Снял, детально изучил рабочий цилиндр, матерился курил, пил пиво, опять матерился, думал, что придется заказывать рабочий, а это еще неделя. В итоге выкрутил подводящую трубку и попробовал ее ввинтить вместо штуцера. И шо выдумаете. Встала и затянулась. А штуцер вкрутился в ее гнездо. Живем, бля. Давай ставить взад коробку. А RUNNERа то уже нету. К жене уехал. Вот ведь блядство. Ну да ладно. Вспомнил я как один ставил в зубилу движок и коробку и принялся за работу. Коробка оказалась даже тяжелей, чем я думал, а я переоценил свое здоровье, оказывается табак и алкоголь его заметно подорвали. Пришлось взять буксировочный трос. Короче, если вы ставите коробку в одиночестве то вот мои рекомендации: вдоль моторного отсека кладем перекладину (я использовал лопату) к ней привязываем буксировочный трос, продеваем трос через монтажную проушину в коробке и получаем что-то типа блока. Кустарно, но действует. Короче коробку я поставил, прикрутил на пару болтов и попробовал прокачать сцепление. Прокачал. Сел нажал сцепление… Что-то есть, но педаль провалилась… Хм… Пробуем еще раз, опять провалилась… Слышу сто-то где-то льется… Вылез, смотрю обоссался рабочий цилиндр. Ну думаю, пздец, котенку… И тут мой взгляд падаем на кругленькую такую штучку на верстаке, и я понимаю, что эту штучку уже где-то видел и, что это не просто штучка, а ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, КОТОРЫЙ Я ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ. Тут я понял, что думаю о себе гораздо хуже, чем думал раньше (о как загнул 😉 Ибо таких матов в свой адрес я отродясь не слыхал. Делать нечего, надо опять снимать коробку. Далее не интересно. Скажу только, что снял-поставил ее я минут за 40. И, о чудо! Сцепление прокачалось и стало функционировать! УРА ТОВАРИЩИ. Собираем все взад, попутно зачищаем контакты, массы, кассеты, стартера и т.д. Ключ на старт! Завелась! Выжимаем сцепление! Зашибись! И передачи стали втыкаться легко-легко (хотя и раньше-то не туго было), а педаль сцепления ну просто невесомая стала. Правда первое время в самом начале рабочего хода на педали сцепления ощущалась некая вибрация, но где-то через неделю и она прошла. Вот и все господа присяжные, что я могу сказать в свою защиту.

Подводя итоги скажу лишь, что надо быть аккуратным, сильным и красивым 😉 При съеме коробки обязательно исследовать рабочий цилиндр до обратной установки коробки, а еще лучше менять его вместе с комплектом сцепления. Правда в том, что я трижды снимал коробку есть и свои плюсы: во-первых я могу теперь участвовать в соревнованиях по снятию-установке коробок на время, а во-вторых, поскольку жаба погибла при работах, никто не мешает мне пойти и купить себе CD-голову в машину. Правда, свято место пусто не бывает, что-то уже поселилось на жабьем месте и не дало мне купить что-то дороже 415 кларика…

Источник