- Ремонт ГАЗ 3309 ходовой и турбины 2021 обзор
- ГАЗ 3309 «PIVOвоз» › Logbook › Глобальный ремонт.
- ГАЗ 3309 2013, engine Diesel 4.7 liter., 125 h. p., Rear drive, Manual — DIY
- Comments 22
- Самостоятельный ремонт турбины автомобиля
- Характеристики Д-245
- Демонтаж и ремонт турбины на Фольксваген
- Надежность, проблемы и ремонт ММЗ Д-245
- Модификации ММЗ Д-245 и их отличия
- Неисправности Д-245
- Номер двигателя ММЗ Д-245
- Ремонт турбины своими руками
- Тюнинг двигателей Д-245
- Перевод на Евро-2
- Сборка
Ремонт ГАЗ 3309 ходовой и турбины 2021 обзор
#газон #газ3309 #газ #самосвал #грузовик #3309 #дизельныйгазон #газик #газонсамосвал #работа #дрова #газ3307 #д245 #gaz3309 #gaz #лесозаготовка #работанасамосвале #газ53 #ремонтгаз3309 #большегруз #тонар #трактор #манипулятор #автомобильгаз #грузовики #газ3309самосвал #авто #лес #дизель #камаз #тормоза #ассенизатор #двигательд245 #3307 #зил #ремонтгазона #спалкадлягазона #категорияе #стройка #кран #спецтехника #академик #кму #газоннекст #газ3309ремонт #влог #болото #двигательмтз #обзоргазона3309 #ремонт #т40 #разгрузка #грузоперевозки #автомобили #газон3309 #развалилсягазон #первыйзапускдвигателяд245 #первыйзапускдизельногодвигателяпервыйзапуск #первыйзапускдвигателягаз53 #ткр6 #ремонттурбины #вкабинегазона #спалкадлягаз3309 #спалкадлягаз3307 #проблемыгаз3309 #первыйзапускновогодвигателя #калян86 #капремонтдвигателячасть1разборкаhttpsyoutubebf2plwhyt90капремонтдвигателячасть2 #дальнобой #дальнобойщик #реконструкциябоевыхдействий #next #первыйзапускдвигателямегседес #первыйзапускдвигателякамаз #первыйзапускдвигателягазон3309 #3307газ #вкабинегаз3309 #расходтопливанагазоне #супергаз #газсамосвал #маз #lbvfдимагордей #камазгазвалдай #суперзил #вольво #мерседес #питербилт #супермаз #газель #владелецсамосвала #газонсоспалкой #вахлакв #3309соспалкой #дизельныйгазонсоспалкой #фура #вахлаков #газ3309соспалкой #vakhlakov #обзоргаз3309 #обзоргаз3309соспалкой #даф #коробкапередачвалдай #кппгазонnext #кппгаз3310 #кппразвектор #ремонткпп #кппгазоннекст #кппгаз3309 #клинитколесо #почемуклиняттормоза #клиняттормоза #c40r32 #c41r11 #обзоркппгазоннекст #разборкппгаз3309 #гур #тракторт40 #газ3308 #рулеваягазон #газгаз3309газ330709газсазсамосвал #погрузкаманипулятором #т40ам #разборкппгазонnext #разборкппгазоннекст #заготовкадровназиму #ремонттормозов #заменацелиндра #своимируками #целиндр #тормознойцилиндр #плохиетормоза #замена #газ3302молоковоз #газ3302 #молоковоз #блогера #молоковозбу #молоковозгазон #молоковозгазель #почему #ремонтгаз #сибирь #снятьтормознойбарабан #задниетормоза #ремонтгрузовиков #газ3309евро #какснятьтормознойбарабан #тормознойбарабан #почемуплохиетормоза #почемутормоза #автомобильгрузовой #тормоз #расзходтопливанакамаз #строительство #газ3309удлиненный
Видео Ремонт ГАЗ 3309 ходовой и турбины 2021 обзор канала Stunning Farmer
Источник
ГАЗ 3309 «PIVOвоз» › Logbook › Глобальный ремонт.
Итак, после той не совсем хорошей субботы, когда ездил на помощь своему коллеге, мой газончик подломился. После этого неделю газик просто простоял, нач гаража был в отпуске и соответственно не было запчастей. Через неделю все таки я начал потихоньку его разбирать. Снял разкрамсаный вентилятором радиатор, разобрал помпу, заменил этот самый флянец крепления вентилятора к помпе, который и разлетелся.
Давно уже у меня была проблема — выхлопные газы пошли в расширительный бачок. Но особо это меня как то не беспокоило до того момента, пока не начало выкидывать тосол «по крупному». Вот и решил, раз уж стал на ремонт, то нужно все сразу и делать! Снял ГБЦ, на третьем цилиндре и была пробита прокладка ГБЦ. Механики вроде как рассмотрели на ГБЦ с внутренней стороны трещину.
Решили отдать на СТО для шлифовки. Шлифанули, оказалась просто глубокая царапина, видимо когда снимали с блока царапнули. Заодно заменили масло съемные колпачки, сами клапана и соответственно притерли их.
Форсунки внутри головки оказались очень грязные, сами распылители были в приличном состоянии.
Разобрал также лобовину.
Как я писал ранее уменя проблема с долгим запуском двигателя. При каждом запуске и на холодную и горячую приходиться крутить стартером секунд 5-6. Не сразу заводится. Завоздушеность отпадает, все шланги новые все протянуто и проверено. Я грешил наразхлябаность привода ТНВД, это тоже одно из слабых мест евро 4. Разбивает подшипник на валу привода ТНВД. Снял лобовину и не хрена интересного я там не увидел. Все шестеренки на месте без дефектов и привод стоит как новый, без люфта. Пришлось собирать все обратно. Скажу вам это такой гемор ее разбирать-собирать. Особенно одно место есть закавырестое. Это болтик под ТНВД и он под шестигранник. Очень неудобно к нему подлазить итем более крутить. Практически в слепую.Ну с горем пополам поставил на место.
Выработка в самом цилиндре на удивление была минимальна и то только во втором и третьем цилиндре. Люфт поршня в цилиндрах на великое удивление практически отсутствует, минимально допустимый тепловой зазор! Турбина в идеальном состоянии, люфт также практически отсутствует.
И все это при пробеге автомобиля в 122 тысячи км. Механы в ахуе! При всем том, что половина гаража делали полную капиталку двигателей при пробегесот 50 до 70 тыщ км. Я же всего лишь только отремонтировал голову и все. Думаю лезть в поддон и вскрывать смотреть вкладыши нет смысла, там все также будет в идеале. А все это, ребята, дает своевременная замена масла в двигателе, фильтров воздушных и топливных, да и вообще всех тех жидкостей! Ну и конечно же сама эксплуатация многое дает. Если говорить о пробитой прокладке, дак это у каждого второго газика у нас в гараже случилось уже, просто у меня это отсрочилось. В целом состояние двигателя оценивается на отлично. Вскрывав его, я думал увидеть намного печальней картину. А оказалось вовсе не так уж плохо, что не может не радовать! =)))
На данный момент я поставил на место ГБЦ, протянул.
Кстати прокладку поставил металлическую. Поставил проставку, ось коромысел и клапанную крышку. Естественно отрегулировал клапана. С прокладками под проставку и клапанную крышку получилась не большая оказия! В наборе прокладок они были резиновыми! И когда начал притягивать проставку к ГБЦ, то эту резиновую прокладку просто напросто выдавило как презерватив! Я в шоке был это я только притягивать стал без особых усилий! Это и так больное место, постоянно оттуда масло гонит, а это говно вылезло еще даже не протянувши проставку! Короче я ее выкинул нахрен! Взял кусок паранита и вырезал прокладки, все прекрасно село и протянулось! ))
Установил коллектор с турбиной, генератор. Короче все собрал, чтобы осуществить пробный пуск двигателя. Осталось только радиатор (кстати новенький привезли) установить и залить тосол, ну и так по мелочам.
Прокачал топливную систему и ключ на старт! ПУСК и сердечко моего ГАЗончика затарахтело!=)) Двигатель стал работать тише, так как когда снял клапанную крышку при разборе на клапанах был на прилично увеличен зазор. Теперь дело за малым!))) Как соберу до конца все, протестирую в движении- отпишусь! Всемудачки на дорогах!
ГАЗ 3309 2013, engine Diesel 4.7 liter., 125 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 22
Всем здравствуйте. Есть такая проблема ТНВД в масле и всё под топливным тоже. С чего начать искать. Спасибо.
Да тут много причин может быть. Для начала я бы все вытер на ухо а потом внимательно присматривался с какой стороны начинает мокреть. Это может быть шланг подачи масла на компрессор. Может сочиться из под проставки клапанной крышки.
Тоже в ноябре 2015 делал на своём капиталку, так же сначала давануло газы в рубашку охлаждения, снял ГБЦ, стал нагар с поршней подчищать (хотя его не много было) и обнаружил, что на камере сгорания поршней пошли трещинки… проверил ДТ в баке, и показало по ореометру не ту плотность, видимо водителю ДТ заказчики подпихнули разбодяженное с конденсатом… пришлось менять полностью группу (немножко помучился с выпрессовкой гильз) ну и коль полез в поддон пришлось заменить шатунные вкладыши (стояли нулевые, такие же и поставил, т.к. давка на холодном была 4,2-4,3, а при рабочей температуре 80-90 давило 2,1-2,3, маслом пользовался всегда ZIC-5000 10W40, движок внутри при разборке оказался чистейшим)…
У меня до разбора поршневой не дошло дело
хорошо, что успел, да и ДТ вы видимо на заправках берёте? у нас иногда приходится на месторождениях заправлять, там вот так и бывает, раньше ореометр всегда с собой в кабине был, а на то время его разбили, вот и впоймали «чудес» 🙂
только на газпроме по топливным картам
Эххх, цивилизация же :-(… у меня она раньше ездила 360 км в одну сторону по бетонке на месторождения (скорость 40-50 больше невозможно из-за качества дороги), плюс стоянки возле столовых пока разгрузят… пока второй бак не поставил, одного не хватало, приходилось иногда там заправлять…
паранит это весч)резину вечно выдавливает, мотор то выносливый вобще то, должен ходить и ходить еще не одну сотню тыс, с долгим запуском как я понял не разобрались?
Ну явной причины не выявлено, если эта проблема не исчезнет после полной сборки, то буду искать причину в датчиках и сам тнвд смотреть
ну да, надо разбираться.а всегда долго заводится или только когда постоит?
Всегда. Даже если сразу заводить после остановки двигла
возможно неправильный угол впрыска, или датчик или мозги)я так понял евро 4, комон рейл?
возможно неправильный угол впрыска, или датчик или мозги)я так понял евро 4, комон рейл?
грешу на датчик, незнаю как называется, стоит в тнвд с самого низу.
там дозировочный блок наверно, не помню какой насос на 245 стоит)
На работающем двигателе расцепляю фишку на этом датчике на пару секунд потом сцепляю обратно и у меня появляются максимально допустимые обороты двигателя, а так всего лиш 2000 тыщи оборотов максимум и как отсечка срабатывает. думаю этот датчик поменять
так и должно быть.этот блок работает на открытие и закрытие тем самым регулируя давление в насосе, при отключении фишки клапан закрывается и в системе возростает давление для максимального, по этому он и набирает обороты максимальные, при поломке этого клапана система уйдет в аварийный режим и мощность упадет.
для регулирования давления в аккумуляторе высокого давления применяется т. н. концепция двойного регулирования. Для этого используются регулятор давления топлива и клапан дозирования топлива, которые управляются блоком управления двигателя с помощью сигнала с широтно импульсной модуляцией. В зависимости от режима работы двигателя регулирование давления осуществляется одним из двух клапанов. (вот сюда обрати внимание)
Регулирование посредством регулятора давления топлива ведется на холостом ходе при пуске и для прогрева. Для того чтобы быстрее прогреть топливо, насос высокого давления подаёт в камеру сжатия больше топлива, чем требуется для работы двигателя. Избыточное топливо через регулятор давления возвращается в обратный топливопровод. Регулирование посредством клапана дозирования топлива используется при больших цикловых подачах и при необходимости создания очень высокого давления. При этом в топливную рампу подаётся именно столько топлива, сколько необходимо двигателю в текущем режиме работы. Мощность, потребляемая насосом высокого давления, снижается, и ненужный нагрев топлива исключается. В режимах холостого хода, принудительного холостого хода и при малых цикловых подачах давление топлива регулируется с помощью обоих клапанов. При этом достигается высокая точность регулирования, улучшающая как работу в режиме холостого хода, так и переход к принудительному холостому ходу.
а где эти клапана находятся?
погоди ка погоди, у тебя больше 2 тысяч обороты не поднимаются?а сколько должны быть максимальные?регулятор давления на топливной рампе обычно стоит а клапан дозирования стоит на насосе, это как раз его я так понял ты хочеш поменять, хотя возможно причина как раз в регуляторе давления, из за него возможно и обороты не поднимаются выше, хотя это догадки, надо конечно разбираться и проверять все.возможно причина вообще не в этом а в датчиках положения валов или еще в чем то)
Да больше 2 тыщ не дает оборотов, а когда расцепляю фишку на датчике котороый под насосом стоит и обратно сцепляю все становится гуд. Да конечно буду разбираться что да к чему
Источник
Самостоятельный ремонт турбины автомобиля
Характеристики Д-245
| Производство | ММЗ |
| Марка двигателя | Д245 |
| Годы выпуска | 1984-н.в. |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Тип двигателя | дизельный |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Степень сжатия | 15.1 17.0 |
| Объем двигателя, куб.см | 4750 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 75/1800 81/1800 84/1800 88/1800 105/2200 107/2400 120/2200 127/1800 122/2400 130/2200 136/2400 156/2400 170/2400 177/2300 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 365/1400 366/1400 411/1400 397/1400 384/1400 355/1500 439/1400 567/1500 422/1500 422/1100-2100 446/1600 515/1600 595/1500 650/1200-1600 |
| Экологические нормы | Евро 0-5 |
| Турбокомпрессор | ТКР-6 ТКР-6.1 ТКР-6.5 С14-199 С15-505 |
| Вес двигателя, кг | 450 (Д245) |
| Расход топлива, л/100 км (для ГАЗ-3309) | 19.2 |
| Расход масла, % к расходу топлива, до | 1.3 1.2 (Евро-4) 0.4 (Евро-2) 0.3 (Евро-3) 0.2 (Д-245.35) |
| Масло в двигатель | 5W-40 15W-40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 12 |
| Замена масла проводится, часов | 250 |
| Размеры, мм: — длина — ширина — высота | 965 676 968 |
| Ресурс двигателя, км — по данным завода — на практике | — 300 000+ |
| Двигатель устанавливался | МАЗ-106, 256, 4370/4371 Зубренок, 4581 БЕЛАРУС-920, 952, 1025 ГАЗ-1503, 2504, 3308, 3309, 3310 Валдай, 3403, 3507 КАВЗ-3244, 3976, 39765 ЗИЛ-130, 131, 3250, 4319, 4329/4331, 4334, 5301 Бычок МТЗ-890, 892, 895, 922, 923, 950, 952, 1005, 1021, 1025 ПАЗ-3205, 4230 Аврора, 4234 ЛАЗ-695 ЕК-14, ЕК-18, ЕТ-14, ЕТ-16, ЕТ-18 ГС-10.01-02 ДС-181 ТЛТ-100М |
Демонтаж и ремонт турбины на Фольксваген
ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ: Различного рода профилактические и диагностические работы рекомендовано проводить в сервисных центрах опытными мастерами с применением цифровой техники. Перед началом демонтажа, специалист должен провести полный осмотр механизма, выявить источник поломки, только после этого нужно начинать ремонт. Параллельно необходимо провести общий визуальный осмотр всего автомобиля и участков, которые задействованы в работе турбины, а это практически весь моторный отсек.
После проведения всех вышеперечисленных рекомендаций, можно приступать к демонтажу. У каждой модели Фольксваген турбина установлена в разных местах моторного отсека, это регламентировано техническими характеристиками. Соответственно, у одних доступ для отвинчивания крепёжного соединения просторный, у иных нет. Необходимо дополнительно демонтировать высоковольтные провода, воздухофильтры, их корпусные основы, прочие участки. Независимо от типа и формы нагнетателей, они имеют общее место расположение – двигатель.
После полного демонтажа турбины с моторного отсека мастер укладывает оборудование на рабочую поверхность для начала полного разбора.
На этом процесс демонтажа турбины окончен.
Надежность, проблемы и ремонт ММЗ Д-245
В 1984 году началось производство одного из самых известных турбированных дизельных двигателей ММЗ — Д-245. Этот мотор был разработан на базе Д-243 и является его турбоверсией. Здесь стоит рядный четырехцилиндровый чугунный блок цилиндров от 243-го с мокрыми чугунными гильзами, но он получил масляные форсунки для охлаждения поршней. В блоке установлен усиленный стальной коленвал с ходом поршня 125 мм, были применены усиленные стальные шатуны, новые алюминиевые поршни с другими кольцами. Давление масла на двигателях Д-245 (номинальная частота вращения) — 2.5-3.5 кгс/см2.
Сверху блока стоит модифицированная чугунная головка с другими седлами клапанов. Диаметр тарелок клапанов такой: впуск — 48 мм, выпуск — 42 мм, диаметр стержня — 11 мм. Распредвал установлен в блоке и вращается от коленвала посредством шестерни, он воздействует на клапана с помощью стальных толкателей, штанг и коромысел. Регулировка клапанов на Д-245 выполняется по необходимости, после каждых 500 часов работы вы должны проверить, в каком состоянии зазоры. Должно быть так: впускные 0.25 мм, выпускные 0.45 мм. Порядок регулировки клапанов 1-3-4-2. Конечно же, здесь свой впуск, выпуск, ТНВД 4УТНИ-Т, более мощный масляный насос и турбокомпрессор ТКР-6 (на базовой версии).
В 1998 году начался выпуск моторов Д-245 Евро-1. Еще через 3 года пошли версии под Евро-2, которые отличаются коленвалом, поршнями под степень сжатия 17, ГБЦ, топливным насосом ЯЗДА 773 и турбиной ТКР 6.1. ДВС Д-245 Евро-3 начали выпускаться в 2006 году и отличаются они своей поршневой, поршневыми пальцами 42 мм, впрыском Common rail с топливным насосом Bosch CP3.3 и со своими форсунками. Здесь стоит турбина ТКР-6,5.1 и блок управления Bosch EDC7UC31.
В 2012 году в Минске решили установить на Д-245 систему EGR и сажевый фильтр, поставили также новые распылители, увеличили давление впрыска до 1600 бар, доработали блок цилиндров, увеличили диаметры коренных опор, изменили шатуны, поставили новый коленвал с другими шатунными и коренными шейками, а также новые поршни и поршневые кольца. Кроме того, тут установлен свой распредвал и более жесткие пружины клапанов. На Д-245 Е4 применяется турбина С15-505, а управляет таким движком ЭБУ Bosch EDC7UC31. Чтобы достичь экологического стандарта Евро-5, были установлены новые форсунки, увеличено давление впрыска до 1800 бар, а на топовом Д-245.35Е5 стоит система SCR. Такие движки шли с 2014 года.
Модификации ММЗ Д-245 и их отличия
1. Д-245.1 — мотор, выпускающийся с 1992 для ЗиЛ и оснащающийся турбиной ТКР-6. Здесь мощность достигает 107 л.с. 2. Д-245.2 — тракторный аналог Д-245, но с интеркулером и другой настройкой ТНВД. Выпускается с 2000 года и имеет мощность 120 л.с. 3. Д-245.4 — версия Д-245 с турбиной ТКР 6-01 без интеркулера мощностью 81 л.с. 4. 245.5 — аналог Д245.4, но мощность увеличена до 88 л.с. 5. Д-245.7 — дизель для автобусов и грузовиков массой до 8 тонн. Версия под Евро-1, шла с турбиной ТКР 60-14-3 и развивает 122 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 422 Нм при 1500 об/мин. Затем его дорабатывали под Е2, Е3, Е4 и Е5. На Евро-2 стоит турбина ТКР 60-14-02, на Евро-3 — ТКР 60-14, а на Евро-4 уже установлена ТКР 60.01.01-02 и мощность увеличилась до 130 л.с. при 2200 об/мин, момент 422 Нм при 1100-2100 об/мин. 6. Д-245.9 — аналог 245.7, но с турбиной ТКР 60-14-03 (Евро-1), ТКР 60-14-01 (Евро-2/3) или ТКР 60.01.01-03 (Евро 4), а мощность увеличена до 136 л.с. при 2400 об/мин, момент 446 Нм при 1600 об/мин. Двигатель предназначался для грузовых автомобилей и автобусов массой до 12 тонн. 7. Д-245.10 — двигатель для Бычка на 107 л.с. 8. Д-245.11 — модификация на 107 л.с. при 2400 об/мин, момент 355 Нм при 1500 об/мин. 4. Д-245.12 — автомобильный мотор без интеркулера с турбиной ТКР-6 (на Евро-1 — ТКР 7Н2А), который имеет 109 л.с. 5. Д-245.16 — тракторная версия, развивающая 127 л.с. при 1800 об/мин, момент 567 Нм при 1500 об/мин. Выпускался двс для Онежского тракторного завода. 3. Д-245.20 — версия для ЗиЛ на 107 л.с. 4. Д-245.30 — аналог Д245.7, но с турбиной ТКР 60.01.01-01 (60.01.01-05), ее мощность 156 л.с. при 2400 об/мин, а крутящий момент 515 Нм при 1600 об/мин. Модификация предназначена для автомобилей массой 12 и 18 тонн. 4. 245.35 — версия для автомобилей массой до 13, 18 и 21 тонн. Мощность 170 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 595 Нм при 1500 об/мин. На версиях под Евро-4 стоит турбина ТКР-60.01.01 и мощность увеличена до 177 л.с. при 2300 об/мин, момент 650 Нм при 1200-1600 об/мин. 4. Д-245.42 — тракторный дизель на 75 л.с. при 1800 об/мин, момент 365 Нм при 1400 об/мин. 4. Д-245.43 — еще одна тракторная версия на 84 л.с. при 1800 об/мин, крутящий момент 411 Нм при 1400 об/мин.
Неисправности Д-245
1. Греется. Причины, почему греется: грязный радиатор, ремень вентилятора, термостат, помпа, зажигание, возможно даже трещина в гильзе. 2. Дымит: — черным дымом — нужно проверять форсунки, насос или воздухоочиститель. — синим дымом — масло в камере сгорания. Может быть, увеличилось количество масла из-за попадания туда топлива. — белым дымом — возможно, вода в баке, неверный угол впрыска топлива, иногда это неотрегулированные клапаны. 3. Глохнет. Основные причины, почему ваш Д-245 глохнет следующие: топливные фильтры, наличие воздуха или воды в системе, ТННД. Скорей всего корень зла здесь. 4. Не заводится. Смотрите ТНВД, фильтры, форсунки, проверяйте систему на наличие воздуха. 5. Плохо заводится. Нужно смотреть, как настроен насос, форсунки, возможно, вода попадает в топливо. 6. ук в двигателе. Причины ищите в настройках насоса и форсунок, в неотрегулированных клапанах, а возможно, проблема глубже и нужно смотреть вкладыши с поршнями. 7. Троит. Проверяйте ТННД, трубки, бывает троит из-за наличия воды или воздуха в системе, возможно еще дело в ТНВД. 8. Не тянет. Смотрите что с насосом и как он настроен, проверяйте форсунки, фильтры, возможно, турбина умерла. 9. Вибрация. Частая проблема 245-х, проверяйте ТНВД, распылители, трубки, подушки двигателя, состояние коленвала и противовесов, отрегулируйте зажигание, сделайте балансировку. Помимо этого, на Д-245 нередко лопается коленвал, возникают трещины в гильзах, прогорает прокладка ГБЦ, часто течет отовсюду, но, несмотря на это, для 245-го полно запчастей, которые стоят весьма не дорого и отремонтировать можно где угодно. Ресурс двигателя в среднем около 300 тыс. км, но при хорошем и регулярном обслуживании, может превышать 400 тыс. км.
Номер двигателя ММЗ Д-245
Маркировка находится на блоке цилиндров, с правой стороны.
Ремонт турбины своими руками
Своими руками у турбонагнетателя вы сможете произвести диагностику внутренний WestGate, при этом управляя тягой, чтобы убедившись в закрытии или не закрытия клапана, его сопротивление или заклинивания в период работы. Если вы неуверенны в своих результатах диагностики тогда вам следует обратиться к специалистам. Снимите внешние WestGate, при не работающим режиме. Переверните узел и проверти, произвел ли клапан WestGate полное закрытие заслонки. Произведите полную опрессовку WestGate сжатым воздухом, увидев его работу. Но в проведение такой работы необходимость в том что WestGate может не выдержать давление в сто psi, которое легко выдаст новенький воздушный компрессор. Для этого необходимо снизить давление до 50 psi. Такого давления вполне хватит для диагностики работоспособности WestGate,и не повредив диафрагму. Причиной поломки турбины также может быть вакуумная утечка. Данная причина когда турбина выдает номинальное количество необходимого давления, пропускает его на впускном тракте. Определив по датчику количество давления наддува, можно определиться, есть ли у вас разряжение. Когда двигатель работает в холостом режиме, вырабатывается максимальное количество разряжения 0.75 bar. Если меньше минимального давления которая 0.54 bar, то у вас утечка. Появление утечки может в двух местах, соединение за коллектором и за дроссельной заслонкой. Если проверка не показала отрицательных явлений, тогда следует проверять сам турбинный нагнетатель, обращая при этом особое внимание подшипники вала. Вращающие со скоростью около ста двадцати тысяч оборотов в минуту. Если иметься дисбаланс или люфт, последствия могут быть тяжелыми. Такие узлы балансируют с точностью до доли миллиметра. При саморучной попытки разогнуть лопасти согнутой крыльчатки, вы ослабляете метал который в дальнейшем может отломиться и заклинить агрегат . Самому отремонтировать турбо – компрессор, можно, только одно НО! Без спецального ключа для откручивания гайки на крыльчатке её не открутишь, надо иметь навык!! Иначе легко загнётся вал или крыльчатку, помять труда не составит можно также резьбу сбить. Рем комплект найти сложно. Так же оборудования для ремонта, стенд для проверки и балансировки. Или покупка нового картриджа стоимость 13-15руб. Если крыльчатка стерлась об улитку то уже без замены на другую крыльчатку и балансировку вала, сразу в сборе (картридж) не обойтись. А требуемую балансировку нереально осуществить в гаражных условиях. Для начало необходимо ставим метки в тех местах где чугун прижимается друг к другу, а так же середину и стыки улитки и середину, эта операция для того чтобы после сборки и установки не переделывать турбину или чугунку на машине. Ставим метку с той стороны вала, где расположена резьба и такая же процедура на гайке и на крыльчатке, после чего можно раскручивать вал. Данные метки делаются для того чтобы не нарушать положение крыльчатки относительно к валу, это очень важно, а метка на гайке нужна чтобы не перетянуть гайку и тем самым не заклинить вал.
Тюнинг двигателей Д-245
Перевод на Евро-2
Для увеличения надежности мотора и снижения расходов на его обслуживание практикуется перевод Д-245 на стандарт Евро-2. Для этого требуется поставить топливный насос от Е2, топливные форсунки, трубки, заменить электронную педаль газа на тросиковую. Чтобы поставить форсунки от Евро-2, нужно немного рассверлить ГБЦ, но это решаемая проблема. Поршни можно оставить Евро-3.
Читайте также: Что такое регулятор холостого хода РХХ
Из турбокомпрессора масло по маслоотводящей трубке сливается в картер дизеля.
Колесо турбины 7 отлито из жаропрочного никелевого сплава и приварено к валу ротора.
Колесо компрессора 12 отлито из алюминиевого сплава и закреплено на валу ротора с помощью специальной гайки 13.
В турбокомпрессоре предусмотрены контактные газомасляные уплотнения с пружинными кольцами 11.
Со стороны турбины уплотнительные кольца установлены в канавке втулки 6, напрессованной на вал ротора.
Со стороны компрессора уплотнительные кольца установлены в канавке втулки 14. для повышения эффективности масляного уплотнения со стороны компрессора зона уплотнительного кольца отделена от зоны активного выброса масла из подшипника маслоотражателем 16, образующим дополнительный лабиринт.
Избыточное давление воздуха за компрессором на номинальном режиме работы дизеля должно быть в пределах 0,08-0,14 МПа.
В процессе эксплуатации турбокомпрессор специального технического обслуживания не требует.
Турбокомпрессор не разрешается разбирать и ремонтировать.
Состояние турбокомпрессора следует проверять по времени выбега ротора при остановке дизеля, для этого после 3-5 мин работы на режиме минимальной частоты вращения холостого хода дизель выводят на режим максимальной частоты вращения, после чего выключить подачу топлива.
Вращение ротора турбокомпрессора после остановки дизеля должно прослушиваться не менее 5 с.
Ровный, постоянного уровня звук с постепенным затуханием свидетельствует о нормальном состоянии турбокомпрессора.
Одной из причин уменьшения мощности дизеля и повышенного дымления может быть снижение давления наддува из-за загрязнения проточной части компрессора, определить которое можно по тугому вращению ротора.
Если ротор вращается туго, то необходимо произвести частичную разборку турбокомпрессора и промывку компрессорной части.
Перед разборкой надо тщательно очистить наружные поверхности турбокомпрессора от грязи и пыли.
Во избежание повреждения лопаток при разборке и сборке турбокомпрессора нельзя ставить средний корпус в сборе с ротором на колесо турбины компрессора, для этой цели необходимо применять специальную подставку.
Частично разборку, промывку и сборку следует производить в следующем порядке:
— отвернуть болты, крепящие корпус 2 компрессора к среднему корпусу 5, и отсоединить корпус компрессора от среднего корпуса;
— корпус компрессора, поверхность колеса и среднего корпуса промыть чистым дизельным топливом
— подсоединить корпус компрессора к среднему корпусу, поставив между фланцами паронитовую прокладку.
При установке корпуса компрессора следует обратить внимание на правильную ориентировку выходного патрубка компрессора относительно фланца корпуса турбины;
— залить в масляный канал среднего корпуса 10-15г чистого моторного масла и, нажимая пальцами на торцы ротора поочередно с обеих сторон, провернуть несколько раз ротор для проверки плавности вращения и отсутствия заедания.
Сборка
После того как ремонт турбины «Фольксвагена» своими руками проведен, приступают к сборке узла. Внутренние стопорные кольца монтируются в картридж. Необходимо убедиться в том, что они плотно сели в свои гнезда. Затем устанавливается турбинный вкладыш, смазанный моторным маслом. После фиксации элемента стопором вставляют вкладыш компрессора. Втулка смазывается, после чего монтируется маслосъемник, пластина и болты.
Затягивать фиксирующие винты следует аккуратно с нужным, но не чрезмерным усилием. Далее при помощи стопорных колец крепится грязезащитная пластина. На вал устанавливаются маслосъемные кольца. Здесь придется запастись терпением, поскольку процесс весьма непростой и монотонный. После смазки вала он монтируется и затягивается посредством гайки с усилием порядка 4-5 Нм. Очищенные улитки ставятся на свои места вместе с клапаном (вестгейтом). Переборку узла можно считать законченной.
Источник