Ремонт турбокомпрессора мерседес w203

Содержание

Mercedes-Benz C-class kompressorman › Logbook › О частых проблемах W203 и мотора M271
Турбокомпрессор — общая информация, снятие и установка Мерседес W203
Ремонт турбокомпрессора мерседес w203
Ремонт турбины MERCEDES С-CLASS (W203, W204)
Ремонт турбокомпрессора мерседес w203

Mercedes-Benz C-class kompressorman › Logbook › О частых проблемах W203 и мотора M271

Хотел рассказать коротко о проблемах с которыми я уже столкнулся, и может столкнуться каждый, так как буду рассказывать о частых проблемах этой машины.

1) Начнём с первого, купил машину попал на генератор, с кем общался проблема довольна обычная, она часто встречается на любых авто.
Признаки: Машина перестаёт ехать, начинаются автоматически отключаться приборы, свет, музыка ESP, ABS, таким образом машина экономит энергию ( она ж не тупая;))) )

Ремент: Приготовьтесь выложить копейку, если взять многие разные марки других авто, то на переборку генератора в среднем люди платят около 5.000 — 6.000 рублей.
На Мерен переборка стоит так же если надо поменять только щётки. Но если вышло из строя реле фирмы — КОМО, то ремонт генератора будет стоить от 10.000 рублей и выше, всё зависит от конторы где их перебирают;)
Так же после того как переберут генератор, часто ставят не родные китайские детали, и начинает скакать напряжение, на работу машины это не влияет, но загорается чек, сбросить можно (СтарДиагнозом), но потом опять загорится.

2) Вторая проблема с которой я столкнулся, очень тонкий момент! ( эта проблема у каждого третьего )
Завожу машину, не работает педаль газа, плавают обороты, ошибка горит на ESP — якобы перестала работать дроссельная заслонка. Тут два варианта либо это реально дроссельная заслонка БУ стоимость которой от 7.000 и то не понятно что вы купите, может и она сдохнет через неделю или год, а стоимость новой BOSH от 20.000 рублей :). Либо это — то что оказалось у меня, засоряется система вентиляции картерных газов, это патрубки и разные колпачки, их просто все надо заменить, они маленькие забиваются, и начинают грешить на заслонку в сервисах никто ничего не знает, я вычитал это на форуме, но о проблемы пишут редко, решил ещё раз написать пусть будет, как говорится лучше искать проблему с малого, в общем на это дело я потратил 4.500 рублей, сбросил ошибки завёл машину и довольный катаюсь дальше тьфу тьфу.
www.drive2.ru/l/3948803/ вот где я читал о проблеме, парень грамотно расписал всё как по полкам)

3) Ещё у меня была проблема с переднем экраном мотора, он постоянно запотевал, я не до конца понимал в чём проблема, оказывается (Выложу фотку что бы знали) есть патрубок который со временем так как большой напор антифриза в системе, сухарится и появляется маленькая трещина, которую ювелир только увидит, естественно когда трещина разошлась всё было видно не вооруженным глазом, стоит этот патрубок 1.000 рублей оригинал;)

4) И так плывём далее, СЕЛЕКТОР, для тех кто не знает этого умного слова, как не знал его и я:))) это КПП сама ручка и весь блог, в котором есть плата, и если вы любите попить воды или кофе и ставите часто стакан, то бывают моменты когда проливается стакан или бутылка, и вода попадает через щели в Селектор, она попадает на плату и коробка начинает тупить, может не переключить на D-драйв или на R-заднию передачу, и машина не поедет. Стоит Селектор БУ 3.500 рублей, взял на разборке проблем не было, проехал более 10.000 км.

5) В страшные морозы умер стартер, бежать покупать новый, нуууу — можно купить Китай за 7.000 или Испанию за 5.000 рублей, ещё есть Тесла за 6.000. Я лично перебрал, и поставил оригинальные запчасти, мне меняли щётки и обмотку (Якорь) я отдал 5.000 рублей, зато стартер у меня новый оригинал, а не какой то не проверенный китай тд и тп, а да кстати Оригинал новый стоит 25.000 рублей BOSH 😛

В общем по главным моментам которые у меня были я всё рассказал.

Расскажу пару моментов по мелочи, мерен машина блин умная, я каждый раз ей поражаюсь, катаюсь на ней год, но она парой может удивить.
Есть такой момент проблема с прокладкой двигателя, и прокладками колодцев, которые отдельно ставятся, так вот, когда у владельцев может произойти такой момент как, вы нажмёте газ, а компрессор не заработает и машина начнёт троить, первое что надо посмотреть — это не залило ли вам колодцы маслом, из-за хреновых прокладок, если залило, элементарно воздухом выталкиваем масло и сушим колодцы, покупаем новые свечи, и прокладку самого двигателя и к нему должны идти 4 прокладки под колодцы, когда я первый раз покупал мне про прокладки колодцев никто не чего не сказала, поэтому я дважды сушил колодца.

А так машиной я очень доволен, комфортная приятная динамика, летом буду красить машину полностью и перешивать салон.
На дороге всем желаю удачи, и правильной эксплуатации авто;)
Надеюсь мой опыт вам немного поможет, всем мира! 😉

Источник

Турбокомпрессор — общая информация, снятие и установка Мерседес W203

Турбокомпрессор — общая информация, снятие и установка

На некоторых бензиновых моделях может быть установлен компрессор нагнетаемого воздуха с ременным приводом. Он рассмотрен в Разделе Компрессор вдуваемого воздуха с ременным приводом.

На вале турбокомпрессора в двух отдельных корпусах расположены два рабочих колеса. Привод турбинных колёс осуществляется от отработавших газов. Они обеспечивают вращение вала турбокомпрессора и тем самым обоих турбинных колёс со скоростью 300 000 об/мин. Смазка турбокомпрессора осуществляется от системы смазки двигателя.

Вследствие хорошего заполнения цилиндров нагнетаемым воздухом мощность двигателя возрастает до 100 %.

Турбокомпрессор предназначен для увеличения мощности двигателя (до 100 %) путем повышения давления воздуха во впускном трубопроводе. Воздух не просто поступает в цилиндры, а подается в них под давлением. Наряду с мощностью наддув создаёт увеличение крутящего момента двигателя. Рост мощности, среди прочего, зависит от давления нагнетаемого воздуха, которое как правило, составляет 1.0 атм. Давление нагнетаемого воздуха постоянно контролируется и регулируется блоком управления двигателем. Это исключает возможность превышения давления свыше установленного значения. В соответствии с увеличением подачи воздуха, ТНВД увеличивает подачу топлива.

Турбина компрессора приводится во вращение отработавшими газами. Газы, проходя через специальный кожух (кожух компрессора), подаются к турбине компрессора. Турбина вращается на вале, на другом конце которого находится компрессорное колесо в отдельном кожухе. Именно он подаёт воздух под давлением в трубопровод.

Между компрессором и трубопроводом установлен интеркулер (обратитесь к Разделу Снятие и установка измерителя массы воздуха). В интеркулере воздух охлаждается, сжимаясь при этом. Парциальное давление кислорода увеличивается, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Давление воздуха в трубопроводе ограничивается специальным датчиком. При достижении предельного давления датчик открывает заслонку, ограничивая тем самым подачу отработавших газов к турбине.

Вал компрессора смазывается двигательным маслом, которое подается по специально предназначенному шлангу. Вал постоянно «плавает» в масле. От компрессора масло отводится в поддон по возвратному шлангу.

По сравнению с бензиновым двигателем у дизельного двигателя нет необходимости уменьшать степень сжатия из-за наддува, что обеспечивает даже в нижнем диапазоне чисел оборотов полное использование впрыскиваемого топлива.

Турбокомпрессор является составной частью выпускного коллектора и не может быть отделён от него.

Турбокомпрессор представляет собой прецизионный механизм. Поэтому при появлении неисправности он должен быть полностью заменён.

Меры предосторожности

Скорость вращения турбин компрессора огромна, а рабочая температура очень велика. Для того, чтобы избежать получения травм, а также не повредить турбокомпрессор, соблюдайте следующие меры предосторожности:

· Не запускайте двигатель после снятия какого-либо компонента турбокомпрессора. Попадание посторонних предметов на лопатки турбин может привести к выходу последних из строя. Вы также рискуете получить травму от выброшенных из турбины предметов.
· После снятия каких-либо компонент турбокомпрессора или шлангов воздухозаборника накрывайте его чистой ветошью.
· Не давайте газ сразу же после запуска двигателя, особенно если он не прогрет. Масло не может мгновенно смазать вал турбины.
· Никогда не выключайте зажигание сразу же после остановки автомобиля. Не нажимайте на педаль акселератора перед остановкой двигателя. Сразу же после выключения зажигания масло перестаёт подаваться к валу компрессора, и некоторое время он будет вращаться без смазки.
· Перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут, в течение которых скорость вращения турбины значительно снизится.
· Регулярно меняйте масло, масляный фильтр и воздухоочиститель. Использование старого масла приведёт к образованию отложений на вале компрессора и выходу его из строя. Перед тем, как отсоединить шланги подачи и возврата масла от компрессора, тщательно очищайте близлежащие поверхности. Снятые компоненты храните в герметичных контейнерах.

Источник

Ремонт турбокомпрессора мерседес w203

Добрый день, уважаемые форумчане!

Машина ездила продолжительное время с неисправной задней лямбдой (с горящим чеком). С месяц назад пропала тяга (начала задыхаться машина). Ездил по диагностикам, порекомендовали замену ДМРВ. Заменил расходомер на б/у оригинал, ничего не изменилось, после чего приговорили катализаторы.
Было принято решение срезать каты, поставили пламягаситель, заодно поставили новый оригинальный нижний лямбда-зонд. Ошибки скинули, чек погас.
Машина поехала как надо

Однако, не всё так хорошо. Через каждые одну-две поездки появляются ошибки:
P0238 Высокий показатель датчика а турбокомпрессора
P2029 Датчик температуры воздуха за компрессором — неисправность, банк 2 Проводка, датчик температуры воздуха за компрессором

Чуть реже (ещё через 1-2 поездки) дополнительно появляются ошибки:
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P2014 Система улавливания паров топлива — незначительная утечка Соединения шлангов, негерметичность системы впуска, аккумулятор паров топлива, клапан аккумулятора паров топлива

И иногда дополнительно:
P201C — Датчик давления системы улавливания паров топлива — низкий/высокий входной сигнала Проводка, датчик давления аккумулятора паров топлива, ECM

Ошибки сбрасываются сканером, но через вышеуказанные циклы вновь появляются.

При срезании катализаторов мне сказали, что лямбда-зонды трогать не надо, всё остаётся на местах и работает без ошибок. Хотя сам я слышал, что нужна как минимум втулка под заднюю лямбду, а то и вовсе перепрошивают мозги, чтобы программно не учитывать показания задней лямбды.

Собственно, вопросы:
1) Вышеуказанные ошибки связаны с вырезанием катализаторов?
2) Надо ли перепрошивать мозги или ставить втулку под лямбда-зонд?
3) Может ли быть причина в негерметичности сварки пламягасителя?
4) Какие ещё могут быть причины вышеуказанных ошибок?

Машина С230 Kompressor (двиг M271)
Буду признателен за любую помощь А то у нас в городе плоховато с диагностикой

Источник

Ремонт турбины MERCEDES С-CLASS (W203, W204)

Модели автомобилей MERCEDES С-CLASS W203 и W204 соответствуют высоким стандартам безопасности и комфорта компании Мерседес.

Манёвренные авто оснащены турбокомпрессором для повышения мощности двигателя. В реалиях российских условий эксплуатации турбины MERCEDES С-CLASS (W203, W204) теряют свою работоспособность. Причинами тому становится несвоевременно прохождение ТО (замена масла, фильтров), быстрое глушение мотора по окончанию движения, использование некачественных расходных материалов, попадание посторонних предметов, а также грязи и пыли в крыльчатку турбины.

Вас интересует ремонт турбокомпрессора на Mercedes ?

Звоните и Вас проконсультирует специалист! тел.: +7 (495) 961-78-48

тел.: +7 (926) 223-30-76

Как правило, неисправность турбины водитель замечает, когда:

— слышится шум со стороны работающего агрегата,

— выхлоп стал сизым или черным,

— расход масла и топлива увеличился,

— ощутимо снизилась мощность двигателя.

Ремонт турбины MERCEDES С-CLASS нужно проводить на специализированном оборудовании. Ремонтный центр РЕМСТАР оснащён по последнему слову техники, имеет всё необходимое диагностическое и ремонтное оборудование, испытательные стенды, инструмент и запасные части для автомобилей Мерседес. Мы специализируемся на сложных поломках турбин, и готовы оказать любые услуги по восстановлению работоспособности ТРК: от диагностики до замены.

Тщательная диагностика турбины – залог успешного ремонта. Диагностика проводится в 2 этапа: компьютерная и механическая. Сначала снимаются показатели с датчиков в системе воздушного тракта и ищутся ошибки в электронном блоке управления, а затем измеряется давление масла, проводится визуальный осмотр агрегата, осмотр крыльчатки, компрессорного и турбинного колёс, шлангов управления наддувом и проч.

При ремонте изношенные детали подлежат замене: подшипники, уплотнительные кольца, втулки. Производится балансировка колёс ТРК, балансировка картриджа.

Работы проводятся с максимальной точностью. Восстановленный агрегат соответствует всем техническим требованиям производителя.

Источник

Ремонт турбокомпрессора мерседес w203

Ну и еще — буду уж зесь писать, чтоб собрат все в кучу. Масло для компрессора — А0009896201.
Относительно замены подшипников в нем — сдесь некая статья правда про М90 [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
но далее я зашел на сайт SKF и понял что найти подшипники будет не очень сложно, достаточно представлять степень нагрузки и померить размеры.

Вобщем буду снимать — пробовать ремонтировать, пока на заменку возьму другой компрессор может.

а я вот тоже собираюсь масло в компрессоре поменять. Зная то что масло мерседес для компрессора делает eaton, пошуршал инетом и вот что надыбыл(замена масла без снятия)

и масло себе такое же заказал GM 12 345 982 на экзисте стоит оно 500р бутылка 118мл(производство EATON)
их я так думаю надо 2 бутылки. мерседесовское стоит 2000р одна бутылка 118 мл

Похоже?? ну так, для размышления.

Мне кажетса одинаковые.

The bearings come pre-greased and are ready to install. These bearings will fit in all Eaton supercharger equipped GM vehicles (M62 45 , 90 etc) along with Ford Thunderbird SC and Cougar XR7.

может тут как то можно..

Очень интересная инфа про игольчатые подшибники для компрессоров M45 M62 M90

Inner Kompressor bearing dimensions (2 bearings from the back of SC) are: outer diameter is 23mm, the inner dia is 17mm, and the length of the bearing ist 20mm. The name and Part.No. of this needle bearing is: INA FC654 Those bearings are for axial movements of spindles and are prone to fail.

Then you have also 2 ball bearings with orings (if this orings fail, you have SC oil in intake), which are INSIDE the kompressor casing (between gear section and compression section). Those bearings you DO NOT HAVE to change (they are also VERY HARD to remove), because they last forever and and are only for radial movements of spindles.

Then you have also pulley bearing NACHI, which i think you already know.

Вобщем перебрал! Кратенько будет так — потом дополню если надо!

После снятия воздушного фильтра и его корпуса а также патрубков видим следущее

Крышка компрессора привинчена 4мя болтами а 13. Один в колодце, отвичивается только головкой и воротком на 1/4, обычный не пролезет!

После ее снятия видим собственно компрессор, крепится также 4мя болтами на 13. Доступ к нижним ограничен, рекомендую комбинированный ключ-трещотку на 13!

Дальше руки были грязные и забыл пофоткать. На словах. Снимаем приводной ремень — для этого используем торцевую головку Звездочку на 12. Просовывем аккуратно сквозь лопасти вентилятора, надеваем на шкив натяжителя и поворачиваем прочив часовой стрелки — там меньше четверти оборота. Держим — снимаем ремень со скива компрессора.

Достать компрессор можно реально только в одном положении! Мне пришлось отсоединить прокачной насос системы охлаждения и вытащить его. Также освободить металлическую трубку рецикуляции выхлопных газов. Итак. Тянем хвост компрессора к себе, поворачивая его вдоль горизонтальной оси, затем максимально продвигаем вперед и опять винтовым движением к себе вытаскиваем наверх. Ставить в обратном порядке! Внимание — не забыть поставить два нижних болта крепления на стяном компрессоре в гнезда до установки, иначе не хватит места, придется опять вытаскивать (что и было у меня)!

На снятом компрессоре — отвинчиваем болтик на 8 крепления электромуфты. Там двойная резьба у меня была, то есть завинтив другой болт большего диаметра муфта аккуратно снимается.

Под ней стопорное кольцо — разживаем его и снимаем оставшуюся половину муфты.

Отвнчиваем 8 болтов на 10 и разъединяем половинки компрессора. Масло где шестеренки у меня в нем не было, видимо также как у всех

Дальше просто смотрим картинки и пытаемся понять

Подшипнички роторов выбиваем, и ставим новые заподлицо. Не забываем заранее купить новые прокладочки! Если вы дочитали до сюда параллельно разбирая свой компрессор, советую прерваться и срочно заказать!

Итог. Шум кофемолки исчез, шипение и легкий свист присутствуют. По ощущениям тяги прибавилось. Завтра посмотрю сколько дует, датчег было лень цеплять.

Источник