Ремонт приставок DVB-T2 своими руками
С началом внедрения цифрового телевещания в продаже появились универсальные DVB-T2 приставки (приёмники, ресиверы), которые при подключении к телевизору позволяют просматривать бесплатные эфирные каналы.
Стоимость таких приставок начинается от 650. 1000 руб., а функционал новых моделей потихоньку, но расширяется. Стоит отметить, что такие приставки являются одноразовым продуктом, ремонт которых нецелесообразен из-за низкой стоимости. За очень редким исключением, связываться с восстановлением такой приставки вряд ли кто будет.
Давайте рассмотрим простой ремонт двух телевизионных DVB-T2 ресиверов. Для начинающих радиомехаников и электронщиков такой ремонт особенно полезен, так как даже при неудачном исходе пострадает лишь самомнение.
Если есть желание изучить устройство и принцип работы рядовой DVB-T/T2 приставки, то вам сюда.
Модель приставки: Digifors HD 50.
Заявленная неисправность: Не включается. На команды с пульта (кнопок на панели) не реагирует. Индикатор работы светится красным (дежурный режим).
Вскрываем корпус и проводим внешний осмотр. Разбираются подобные приставки довольно легко. Иногда пара шурупов спрятана под наклейками или резиновыми ножками. Две половинки корпуса соединяются пластиковыми защёлками.
Как видим, 1/3 печатной платы занята импульсным блоком питания.
Подготовленный мастер при беглом осмотре найдёт причину поломки сразу. Далее на фото показан конденсатор ёмкостью 1000 мкФ (16V), который «заразился» «конденсаторной чумой». Его верхняя часть в районе защитной насечки имеет характерное вздутие.
Маркировка конденсатора: KHC VENT -40 +105°C Low ESR (1000µF 16V).
Проверка конденсатора универсальным тестером показала, что он полностью высох. Вместо привычных показаний ёмкости и величины ESR, тестер отображает на дисплее символ полупроводникового диода.
Нет, в этом нет никакой ошибки, тестер исправен. Дело в том, что тонкий слой оксида алюминия (Al2O3), который является диэлектриком в электролитических конденсаторах обладает односторонней проводимостью подобно диоду. А раз электролита нет, он высох, то тестер и показывает нам то, что осталось от конденсатора.
Сейчас я вам открою страшную тайну, о которой уже знают все!
У данных приставок очень часто выходит из строя один электролитический конденсатор ёмкостью от 680 до 1000 (мкФ) и на рабочее напряжение 10 или 16V, который установлен во вторичных цепях блока питания по основной 5-вольтовой линии. Причиной тому служит, скорее всего, низкое качество компонентов, из которых собираются такие аппараты. А, если учесть, что TV-приставка редко отключается от электросети
220V, то блок питания работает в круглосуточном режиме 24/7.
Естественно, всё это время прибор потребляет ток, а конденсатор выполняет свою работу расходуя свой и без того небольшой ресурс. ESR его растёт, он «подогревается» с каждым днём всё сильнее и сильнее, ёмкость начинает снижаться из-за испарения электролита, и в один прекрасный день он «вздувается» выходя из строя.
Стоит отметить, что данный конденсатор включен в цепь 5V, от которой и запитывается вся электронная начинка приставки. То есть он является высоконагруженным элементом и к его качеству необходимо предъявлять высокие требования.
Для его замены желательно подбирать конденсатор с малым ESR. Обычно они имеют маркировку Low ESR (Low Impedance). Подробно о конденсаторах Low ESR и Low Impedance я уже рассказывал.
Бэушный конденсатор лучше не использовать, а купить новый. При подборе замены обращайте внимание на его габариты. Иногда просто не подходят по диаметру или высоте.
Если всё же решили применить конденсатор бывший в употреблении (б/у), то лучше взять с неисправных материнских плат от ПК или иной компьютерной техники (принтеров, Wi-Fi роутеров, мониторов, ЖК-телевизоров).
Конденсаторы Low ESR активно применяются в компьютерной технике, импульсных источниках питания, поэтому шансы найти подходящий по параметрам конденсатор там выше. В кинескопных (CRT) телевизорах таких конденсаторов практически нет. Перед установкой желательно проверить конденсатор универсальным тестером или мультиметром с функцией замера ёмкости.
Взамен неисправного я установил конденсатор CapXon 1000 µF (16V) серии GF.
При установке нового конденсатор необходимо соблюдать полярность! На печатной плате обычно имеется рисунок шелкографией, где минусовой контакт выделен заштрихованной половинкой круга.
На виниловой оболочке электролитического конденсатора со стороны минусового вывода также имеется обозначение пунктирной или сплошной линии.
Компактные модели DVB-T2 приставок c выносным блоком питания также не обходит стороной аналогичная неисправность. Вот пример.
Модель: Digifors HD 71.
Неисправность: Не включается, индикатор не светится даже в дежурном режиме.
Приставка имеет выносной блок питания (адаптер), подобный тем, что используются для зарядки смартфонов и планшетов.
При замере напряжения на штекере блока питания выяснилось, что на выходе отсутствует напряжение (0), хотя должно быть порядка 5V.
После его вскрытия стало понятно, в чём причина, виной всему – «конденсаторная чума».
Вздулся конденсатор Micon KF 105°C KF 1501 ёмкостью 680µF (10V).
Проверка тестером также показала, что конденсатор полностью высох, на дисплее изображение диода.
После замены неисправных конденсаторов DVB-T2 ресиверы начинают исправно работать. Без сомнений можно сказать, что некачественные электролитические конденсаторы служат причиной выхода из строя аналогичных приставок в огромном количестве. При таком раскладе срок безотказной службы рядового ресивера обычно составляет 1,5. 2 года.
Во включенном состоянии блок питания приставки находится под опасным напряжением электросети
220V. Перед проведением работ отключайте ресивер от розетки.
Кроме таких неисправностей, ставших уже банальными, и, даже скучными, естественно, встречаются и другие. Стоит отметить, что их устранение и диагностика порой отнимает много времени, а порой требует финансовых затрат, что в конечном итоге делает ремонт таких изделий просто нерентабельным и лишённым смысла.
Неработоспособность DVB-T2 ресивера может быть вызвана «слетевшей» прошивкой, которая записывается в микросхему SPI-Flash памяти. Так же, как и в ЖК-телевизорах, в TV-приставках обычно используются микросхемы 25 серии на 32 Мбит (4 Мбайт = 4194304 байт). Имеют маркировку XM25QH32BHIG, W25Q32FV, GD25Q32, MX25Q32B-104HIP, HG25Q32BVSIG, 25Q32BSIG, Pm25LQ032, F25L32QA, MX25L3206E, MX25L3205D и подобные. Наряду с ними можно обнаружить микросхемы и на 16 Мбит (W25Q16BVSIG, 25X16AV).
SPI-Flash память очень важная часть устройства и из-за некорректной работы микросхемы, прибор может просто не работать, а чаще всего просто не включаться.
Процедура перепрошивки такой микросхемы ничем не отличается от той, что применяется для памяти ЖК-телевизора. Подробный мануал здесь.
Важно! Перепрошивать микросхему памяти есть смысл только в том случае, если есть полная уверенность в исправности аппаратной части. Также стоит сохранить дамп оригинальной прошивки, чтобы в случае чего всё восстановить.
Если на печатной плате вы не нашли неисправных электролитических конденсаторов, блок питания исправен и выдаёт необходимые 5V, то далее следует проверить интегральные стабилизаторы и понижающие DC/DC преобразователи.
Они выдают штатные 3,3V для питания ОЗУ, а также напряжения для питания процессора (они все в районе 1. 2,5V, как правило, несколько. У каждой модели процессора свои типовые напряжения питания). Если не обнаружили ничего подозрительного, а все напряжения штатные, то скорее всего проблема не в «железе», а софте. Вот тогда можно попробовать перепрошить микросхему памяти. Микросхему желательно заменить новой.
Если процессор очень сильно греется, то скорее всего он неисправен. Если на выходе линейных стабилизаторов или DC/DC преобразователей, которые запитывают процессор имеется короткое замыкание, то процессор сгорел. В таком случае чинить приставку не имеет смысла. Здесь такая же ситуация, как и в случае ремонта автомобильных видеорегистраторов, процессор которых (а, иногда, и память) сгорает при выходе преобразователей питания из строя. Такое происходит при переполюсовке или подаче завышенного напряжения.
Для перепрошивки микросхемы потребуется компьютер, программатор и файл дампа памяти от точно такого же DVB-T2 ресивера (или той же серии ресиверов). Дамп памяти можно искать и по номеру шасси (Main Board), который указан на печатной плате.
Иногда производители продают одно и то же устройство, которое лишь имеет иной бренд и название модели. Поэтому искать прошивку порой целесообразно по номеру шасси.
Например, мне удалось отыскать прошивку на шасси JNMB7T01.R836.D140.VER1.1, причём модель аппарата имела другое название – ASK S-2202, хотя такой номер указан на плате Digifors HD 50. По внешнему виду эти два приёмника сильно отличаются, но, не исключено, что они «клоны».
При плохом приёме, когда сигнал срывается и на экране высвечивается сообщение «Нет сервисов», нелишним будет проверить состояние разъёма подключения антенны. Довольно часто внешний контакт антенного гнезда имеет плохое соединение с металлическим корпусом, который экранирует РЧ-блок тюнера. Крепится он на заклёпках и порой просто разбалтывается.
Устраняется простым пропаиванием вдоль соединения.
В некоторых случаях, причиной того, что приставка не включается может быть обычный пульт дистанционного управления (ДУ).
А, поскольку в некоторых приставках кнопочные элементы управления и вовсе отсутствуют, то без рабочего пульта включить её просто невозможно.
Естественно, сначала необходимо проверить качество батареек. Если причина не в этом, то вскрываем пульт ДУ.
Нередко вытекший электролит из старых батареек приводит к сильному окислению пружинящих контактов. Замена батареек не спасает, так как нет надёжного контакта и пульт не работает.
В таком случае очищаем контакты от окисла, например, миниатюрным напильником, наждачной бумагой или лезвием перочинного ножа.
Проверяем надёжность пайки ИК-диода и других элементов на плате.
Протираем плату со стороны кнопочной матрицы тканью, смоченной в изопропиловом спирте. Это нужно для того, чтобы очистить контактную поверхность от пластификата, который выделяется из резинового полигона с кнопками.
Половинки корпуса, а также сам кнопочный полигон из резины моем в обычной воде с добавлением моющего средства. Для этой процедуры очень удобно использовать старую зубную щётку. После этого сушим всё это и собираем пульт ДУ.
Проверить работу пульта можно по этой методике.
Источник
Ремонт ТВ тюнера своими руками
Было время, когда аналоговые телевизионные тюнеры для компьютеров имели огромную популярность. Связано это было с тем, что онлайн-телевидение было недоступным из-за малой скорости интернета. А у большинства его вовсе не было.
Сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась. В большинстве случаев скорость интернет-трафика позволяет просматривать онлайн-видео даже в качестве HD. Но не всегда, даже при таких возможностях, получается просматривать ТВ программы без «тормозов». Причин этому может быть много. Как ограничения сайта-поставщика услуги, так и аппаратной части самого ПК.
Поэтому якобы морально устаревшие тюнера и сейчас довольно популярны. Причин этому достаточно:
1) Символическая стоимость.
2) Высокое качество радиомодуля PHILIPS.
3) Совместимость с современными материнскими платами.
4) Работает без интернета.
Кроме того, с его помощью можно: слушать и записывать программы, отцифровывать видеокассеты и подключать дополнительные устройства мультимедиа.
Поэтому не спешите выбрасывать нерабочий тюнер, он еще может послужить вам верой и правдой.
Ниже в этой статье будет рассмотрен вариант устранения часто встречающееся поломки модуля AVerTV Studio 507. Большинство тюнеров имеют практически одинаковые схемы. Поэтому ремонт ТВ тюнера своими руками может быть аналогичным.
Итак, если вы приобрели ТВ тюнер или он был и перестал показывать программы, то эта статья для вас.
Вначале нужно убедиться, что установлены необходимые драйвера и ПО на данную модель. Все это можно найти и скачать с интернета. Если все правильно, модуль определяется, сканирует программы, но картинки и звука нет. Это значит, что процессор работает, а самого сигнала нет. Подозрение падает на неисправность аналогового высокочастотного блока.
Как и во многих электронных устройствах, слабым звеном является схема питания. А именно микросхема-стабилизатор и «сглаживающие» электролитические конденсаторы. Если внешний вид конденсаторов не имеет вздутия и других повреждений, следует сделать замер напряжения вольтметром или тестером на определённых контактах радиомодуля.
На фото указан контакт, на котором нужно сделать замер напряжения вольтметром. Следует помнить, что тюнер во время замера должен быть вставлен в разъём PCI компьютера. Нужно быть осторожным, чтобы не «закоротить» случайно другие токоведущие части. Второй щуп прибора необходимо просто подключить к корпусу компьютера.
При исправных элементах питания, напряжение в этом месте должно быть около 5 вольт.
Если ничего нет, значит питание на радиоблок не приходит. Отсюда и отсутствие сигнала.
Отключаем компьютер и вытягиваем плату из разъема. Осматриваем ее со стороны монтажа радиоэлементов. Сразу видно самую большую микросхему – центральный процессор. Немного ниже, в сторону разъема, находится микросхема – стабилизатор напряжения. На фото указано место ее установки.
Она имеет две ножки и третий контакт-подложка, которая припаяна к «минусу» или «массе» схемы.
Принцип ее работы такой: с разъема компьютера напряжение 12в подается на одну из ее ножек. Если смотреть на неё спереди, то это левый вывод. С выхода (правая ножка) получают стабилизированное напряжение 5в для питания ВЧ блока.
Очень часто этот стабилизатор перегревается и выходит из строя. Теперь необходимо проверить, приходит ли напряжение с разъема компьютера. Это необходимо для того, чтобы убедиться в исправности блока питания ПК. Так как бывает, что именно из-за выхода из строя одной из линий 12в, напряжение уже не приходит на PCI разъём.
1) Вставляем плату тюнера в разъём ПК.
2) Включаем компьютер.
3) Соединяем один щуп вольтметра к корпусу ПК, а другим поочередно соединяем сначала со входом, затем с выходом прибора.
В первом случае прибор должен показать 12в, во втором 5в. Если 12в нет – проблема с блоком питания. Ну а если отсутствует 5в, то микросхема вышла из строя.
Чтобы ее демонтировать, необходимо отпаять оба вывода, а затем, нагревая паяльником металлическую подложку, аккуратно отковырять ее отверткой. Когда прибор отделился, очищаем это место ваткой, смоченной в спирт или одеколон.
Далее на место вывода 5в припаиваем провод небольшого сечения.
Длина его должна быть 20-30 см. Другой конец провода необходимо припаять к небольшому кусочку медной проволоки сечением 1-1,5 мм (смотрите фото).
Теперь снова вставляем ТВ тюнер в системник, а конец с медной проволокой вставляем в свободный разъём MOLEX, в гнездо 5в. Оно находится на проводе красного цвета.
Но для надёжности можно вольтметром проверить его присутствие. Чтобы случайно не подать 12в.
Разъём в виде медной проволоки должен плотно войти в гнездо. Если входит свободно, сжимаем его плоскогубцами до необходимой величины.
Теперь включаем ПК и замеряем напряжение в указанных выше точках. Оно должно быть 5в. Подсоединяем антенну и проводим сканирование каналов. После такого ремонта картинка должна появиться.
Следует напомнить, что перед каждым отключением и подключением платы тюнера компьютер необходимо полностью отключать от сети. Также помните о губительной статике на теле. Поэтому перед тем, как касаться материнской платы или тюнера, коснитесь батареи отопления и шасси ПК.
Источник