Ремонт тюнинг кпп ваз

Lada 21099 Синяя ночь 16v › Logbook › Доработка, и исправление косяков КПП

Ну что ж, начнем.
Напомню о проблемах с КПП:
— Поддергивания при выжатом сцеплении на первой скорости перед остановкой
— Слишком жесткое включение скоростей, и даже не возможности включения 1-2 скоростей

Коробку к счастью мыть не пришлось, ведь собрал я её всего пару десятков км назад. Поэтому перевернул картером вниз, и дал стечь оставшемуся маслу в тару. Снова перевернул кпп, воткнул корпуса ШРУСов, включил первую скорость, и начал их крутить одновременно, и тут пац, какой-то клин. Прокрутить никак не могу, как бы не старался. Зову кореша, давай крутить 4-мя руками. И нифига! Выключаю скорость, прокручивается легко. Снова скорость — и снова какой-то клин. Я не в понятках. Пробую вторую скорость, потом третью, где нам удалось провернуть ШРУСа, включаю четвертую — здесь я уже сам провернул, ну и на 5-ой скорости прокручивается ещё легче. Я не в понятках, а потом вспоминаю! Что при установке нового ряда, а именно установке шестерен 5 передачи, в определенный момент они закусывали. Но крутил я их именно в картере 5 передачи, клин был, но я его как бы преодолевал. Сам вал первичка в картере сцепления, я проворачивал диском сцепления. Думал ну раз я рукой проворачиваю, то и мотору вообще не составит труда. Так и собрал, ну а что было делать? Ряд я заказывал, в нашем городе такого не найти, заказывать и ждать вообще не вариант. В общем поставил стоковые шестерни, и закусывания как ни бывало) Решил что оставлю пока сток. Сразу же связался в личке с товарищем, который собственно и прислал мне ряд, пообещал разобраться, и отправить новую шестерню 5 передачи, а именно первички. Но пока что-то у него не складывается. Думаю ладно, потом поменяю. Полностью коробку уже разбирать не придется, а только крышку 5 передачи скинуть.

С поддергиванием разобрались, теперь дело за включением скоростей. Полностью разобрал коробку, осмотрел механизм, муфту скоростей, вилки, штоки — никаких проблем, все включается от руки. Ну думаю ладно, будем все закруглять, полировать и т.п. И вот как раз я наткнулся на товарища Benjamin-Siegel, который собственно и подсказал о доработке шестерен. Данная доработка описана здесь. Мне это было в принципе не так интересно, меня интересовал сколько ни зацеп, сколько само включение скоростей. Но тем не менее, лишним точно не будет. Помимо этого он подсказал о доработке муфты в месте скольжения шариков сухарей. После этого собственно у меня и пришла мысль закруглить и заполировать все, что можно)) Поэтому я взял, муфту 1-4 передачи, вилку 1\2 передач, все штоки, сам механизм переключения и пошел домой, за свой рабочий стол, работать дремелем с отрезным диском))

Первое что сделал, так это заострил зубья заднего хода на муфте 1\2 передач

Далее спец насадкой, закруглил переход с посадочного места шариков сухаря, и как мог заполировал их мелкой наждачкой.

Потом взялся за доработку посадки шестерен 1-3 передач. Чтоб утопить шестерни глубже в муфте, нужно чутка сточить ограничители. Для равномерности, я использовал не понятную насадку)) Но с ней в 100 раз лучше было. Вот таким способом:

Вот на фото слева муфта без доработки, справа с доработкой

Помимо этого, нужно сдвинуть фиксацию передачи на штоке. Т.е. крайние положения нужно расточить в стороны, как на фото. Но я все таки решил их углубить, чтоб они именно там фиксировались. Ну и конечно же все сглаживаем дремелем и полируем наждачкой. Так проделывает со всеми штоками. Ну я лично сделал только на 1-3 передачах, на 4 думаю незачем мне…

Далее берем вилку, закругляем маленько края, и полируем наждачкой. Так же делаем и на штоке 3-4 передач.

Полностью разбираем механизм, осматриваем на наличие дефектов. У меня их нет.

Сглаживаем переходы фиксации, и полируем направляющие

Скругляем углы, полируем лапку включения шестерни заднего хода

Источник

Ремонт тюнинг кпп ваз

Тюнинг кпп — это комплектация коробки нестандартными запчастями для улучшения технических характеристик машины. Тюнинг подбирается под существующие возможности автомобиля (объем двигателя, радиус колес), исходя от требований к эксплуатации машины: городской цикл, гонки на короткие или длинные дистанции, езда по тяжело проходимой местности, перевозки тяжелых грузов и прочее.Иначе сказать, прежде чем начать доработку кпп, вы должны определиться, где будет эксплуатироваться авто и для каких целей:
-гонки
-город-гонки
-город-трасса
-трасса-город.

Конечно, широко используется комплектация для городского цикла, так как она доступна каждому, желающему повысить динамику машины.
Как правило, меняется гл. пара со стандартной 3.7 17-ти зубовой на 4.1 или 4.3., 15-ти зубовые.
При этом скорость разгона увеличивается, передачи укорачиваются, максимальная скорость падает на

10-15км.ч. (зависит от двигателя).
Более улучшенная комплектация, когда к гл. паре подбирается и устанавливается спортивный ряд (нестандартные шестеренки на передачи). С помощью ряда можно сделать передачи длинными, а потерю максимальной скорости свести к минимуму.

Спортивные ряды подбираются так же к гл. паре и возможностям двигателя.
Например: на форсированный двигатель, спортивный ряд идет со стандартной гл.парой.

Вариантов комплектаций много, все зависит от манеры езды и предпочтений к скоростному режиму на передачах. Есть ряды с длинными передачами, есть с короткими.

Под стандартный двигатель, рекомендуем:

Гл.пару 4.1 или 4.3 + 8, 12,15, 102, 103 ряд.

Гл.пару 4.3 или 4.5 + 5 или 6 ряд.

При установке указанных комплектаций (искл. 015,102, 103ряд), максимальная скорость при 5000об.

При желании сохранения максимальной скорости 170-180км.ч. в трассовом режиме, к любому ряду возможно отдельно добавить 5-ю передачу от 102 или 103-го (0.69) ряда.

На 015 ряду, 5-ая 0.73, как и у 102-го, при этом максимальная скорость

172-175км.ч при 5000об.

Для уменьшения провала между передачами, оптимальными являются 08 и 012ряды.

— 6-ая передача сохраняет максимальную скорость при использовании гл.пары и спорт. ряда, чаще ставится на машины с форсированным двигателем.

Блокиратор (блокирующий дифференциал):

-Червячный (винтовой) — повышает проходимость автомобиля по бездорожью, при пробуксовке одного колеса, автоматически включается второе (так же он вкл. при поворотах)
-Дисковый (фрикционный) — обеспечивает постоянное вращение 2-х колес, рекомендуется использовать, только по бездорожью.

Цены на спорт. запчасти и скоростные характеристики представлены на нашем сайте:

вам так же может быть интересно:

Источник

DataLife Engine — Softnews Media Group

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ!

Здесь вы найдёте массу полезной информации ПРО КПП ВАЗ , сможете получить квалифицированную консультацию по вопросам правил эксплуатации кпп, диагностики неисправностей, ремонта, тюнинга кпп, а при необходимости записаться и произвести ремонт в нашем сервисе.
Мы находимся: г. Москва, Северянинский проезд, владение 9.
тел: 8 495 741-88-50; 8 925 740-30-50. Часы работы с 8-20.00 без выходных.

Тюнинг коробки передач

Автор: admin от 20-02-2011, 17:38, посмотрело: 11996

Коробка передач и тюнинг коробки передач ВАЗ- основная тема нашего сайта. Замена главной пары (вторичного вала и главной шестерни дифференциала) в пятиступенчатой коробке передач автомобилей семейства ВАЗ 2108-2112, с передаточным числом 3.7 или 3,94 на 4.13 ( парой 4,13 комплектовались автомобили ВАЗ с двигателями 1100 и 5-ти ступенчатой коробкой передач), открывает возможность улучшить динамику вашего автомобиля не прибегая к форсировке двигателя.

В городе расход топлива практически не изменится, на трассе возможно увеличение на 3% при движении автомобиля с макс скоростью, что несущественно. Заметно же улучшится динамика, двигателю автомобиля будет проще выходить на максимальные обороты, пятая ступень коробки передач станет более рабочей, появиться ровный подхват на всех передачах, станет легче трогаться с места, преодолевать крутые горки, реже придется переключать передачи при спокойной езде или при движении автомобиля в городском потоке.

Выбор главной пары

Автор: admin от 20-02-2011, 10:40, посмотрело: 5992

При выборе главной пары надо ориентироваться на: характеристики двигателя и условия эксплуатации автомобиля (драг, ралли, кросс),в гражданском тюнинге — город, трасса, город-трасса или сельская местность.

3 ,5-для турбинированных моторов

4,13-4,3 -граждакнский тюнинг

4,5-5,31 — спорт: ралли, кросс.

Что такое крутящий момент?

Автор: admin от 4-02-2011, 15:56, посмотрело: 6471

Среди автомобилистов немало разночтений по коренным вопросам: мощность двигателей и их крутящий момент, рабочий объем и степень сжатия. Чем 4-тактный д.в.с. отличается от 2-тактного, а двигатель Дизеля от Отто? Ради чего регулируют фазы газораспределения? Зачем применяется наддув и почему автомобильному д.в.с. нужна коробка передач? Что такое дифференциал — и т.п. Давайте поговорим – без спешки.

Какую мощность развивает конь в упряжке? Странно, но средняя лошадь выдает при длительной работе только 0,8 л.с.; во всяком случае, именно такой показатель закладывали (и закладывают) обычно в инженерные и экономические расчеты по гужевому транспорту и пр. Считается также, что мужчина средних лет и обычной физической подготовки развивает (опять же при длительной работе) около 0,1 л.с. Немного, но и человек, и лошадь способны напрячься и несколько секунд выдавать гораздо больше – в разы. Конь вытаскивает телегу, застрявшую в разбитой колее, а моторчик внутреннего сгорания мощностью в 2 (две!) л.с. просто глохнет. Крутящего момента не хватило…

Программа расчета КПП.

Автор: admin от 3-02-2011, 22:13, посмотрело: 9619

Данная программа позволяет произвести расчеты, которые пригодятся Вам при выборе ряда и главной пары. Можно сравнить результаты того, что у Вас сейчас стоит в коробке с тем что Вы планируете поставить! Все результаты наглядно видны на графике! Просто заполните поля.

Немого теории

Автор: admin от 31-01-2011, 22:24, посмотрело: 4671

Для динамики разгона мощность двигателя — не главное, важнее крутящий момент, но он достигается на определенных оборотах, при разгоне этот режим оказывается кратковременным, поэтому нужно, чтобы отдача мотора оставалась высокой во всем диапазоне оборотов. При разгоне, по мере роста оборотов растут крутящий момент и мощность. При определенной частоте вращения момент достигает максимума и начинает падать. Мощность — произведение момента на обороты, поэтому с ростом оборотов она увеличивается. Когда рост оборотов перестает компенсировать снижение крутящего момента, мощность начинает уменьшаться — дальше крутить двигатель бесполезно.

Разгон будет наиболее интенсивным, если удерживать обороты между максимальным моментом и максимальной мощностью.

Источник

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Источник