Ремонт улитки паджеро 4

Сообщение alpuu » 06 мар 2010, 12:56

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение VIDUKA » 06 мар 2010, 14:16

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение alpuu » 06 мар 2010, 14:51

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение Лаки » 06 мар 2010, 20:30

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение alpuu » 07 мар 2010, 06:55

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение alpuu » 07 мар 2010, 14:22

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение maxx1979 » 23 июн 2010, 08:19

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение alpuu » 23 июн 2010, 08:44

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение maxx1979 » 23 июн 2010, 08:59

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение maxx1979 » 23 июн 2010, 09:08

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение VALERIK » 23 июн 2010, 09:36

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение maxx1979 » 23 июн 2010, 09:48

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение VALERIK » 23 июн 2010, 09:57

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение Чужой. » 07 ноя 2011, 20:02

«-Какая женщина.
-Да-а. А ведь и она кому-то поперёк горла. «

P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение И Тельму, и Луизу » 07 ноя 2011, 21:01

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение Otrok » 09 дек 2011, 16:18

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение Чужой. » 23 дек 2011, 20:24

Ура, пришёл шлейф(мужики, спасибо. Это был он), вчера наконец-то поставили. На круг 3500 руб.

з.ы.: при повороте руля кнопки действительно работали.

«-Какая женщина.
-Да-а. А ведь и она кому-то поперёк горла. «

P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение art_nvr » 09 фев 2012, 20:49

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение e_man » 17 май 2012, 21:00

весьма интересно, но у меня по VIN предлагает MR 551792, а это от 4000 рублей резко вверх.
подойдёт ли 8619A018 за 2500? в чём разница?
кстати, уже пол года горит лампа нерабочей подушки водителя.
симптом тот же — отмерло управление звуком в «ровном» положении руля.

upd.: выяснил, что подушка отказывает по той же причине — дохлая пружина. люди даже фото выкладывали.
удивляет разброс цен на кольцо. причём мой артикул никто не упоминает. я в растерянности))
мой — вот отсюда

Re: Не работают кнопки на руле

Сообщение Otrok » 18 май 2012, 08:18

Источник

Ремонт улитки рулевого колеса MN 162040 (Фото)

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

Страница 1 из 2

Осторожно фотки большие! В один прекрасный день начала подмигивать лампочка SRS при повороте руля, после двух месяцев переглядываний она загорелась всерьёз и на долго.

Так как погода сейчас не лётная , я заехал на СТО и попросил снять улитку рулевого колеса. За 150 рублей в тёплом боксе ремонтники изъяли неработающий элемент из автомобиля. Я его забрал и отправился на работу где есть весь необходимый инструмент для диагностики и ремонта (паяльник, отвёртки, мультиметр). Разбирается всё довольно просто. Сама улитка состоит из пяти частей: Катушка (шлейф), кожух верхний, кожух нижний и соединительное кольцо, блок роликов (типо подшипника). На фото уже в разобраном до полуготовности состоянии.

После пристольного осмотра шлейфа была выявлена неисправность а именно истирание и излом третьего контактного провода и частичное истирание четвёртого.

Вилка одного конца шлейфа вышла из кожуха без каких либо проблем а вот, что бы достать вторую вилку пришлось включать смекалку во избежании повреждений механизма креплений (не одного болта к стати там нет). Плавно тянем крышку вверх помогая отвёрткой и всё замечательно разбирается.

1)Легкая вилка в извлечении.

2)Не очень лёгкая вилка в извлечении.

Материал клемм вилок по цвету напоминает медь, но это не медь! Она не лудится и не окисляется под воздействием влажности. Применяем старый дедовский способ-это порошок из Ацетилсолициловой кислоты (Аспирин). Отвёрточкой скоблим таблетку посыпаем контакты и лудим пояльником. Не хуже кислоты да и вытирать потом ничего не надо особо.

Залужены контакты 3 и 5, как я сверху написал, что 4 контакту судя по виду тоже недолго осталось.

Припаиваем «Жучок» с третьего на пятый контакт. С обоих сторон.

Есть одна хитрость. Сразу не надо брать проволоку на 1мм. а нужен хорошо гнущийся за изолированный многожильный кабель (я брал от кабеля вышедшей из строя мышки) потому что вторая вилка (которая нам досталась не лёгким трудом) садиться в пазы очень плотно и из за неправильно выбранного проводка может туда и не влезть.

Потом предстоит 10 минутный ребус (время может варьироваться от пространственного мышления и памяти) всё это обратно скрутить и защёлкать все крепления.

Через 30 минут я приволок «Улитку» обратно на СТО где мне её водрузили обратно. И с потухшей лампочкой SRS и спокойствием за то, что подушка может в ненужное время хлопнуть по морде или в нужное время не хлопнуть.

З.Ы. Не стирайте родной гель с деталей Катушки он там для снижения износа на истирание! И если вы его стёрли всё таки то смажте хотя бы небольшим количеством силикона.

З.З.Ы. Катушку у данного авто меняли по гарантии на пробеге в 70 т.км. на 148 т.км. она опять стёрлась.

Источник

Mitsubishi Pajero Колесный Барк › Logbook › Ремонт моторчика блока АБС (тормозов) за 20 рублей вместо 20000.

Как я уже писал в прошлой записи отказали у Барка тормоза.
Приехали ко мне добрые люди, пощупали, потрогали и сказали, что неизвестно что там с грушей, но моторчик наверняка сдох. А моторчик крутит помпу, которая грушу накачивает перед поездкой.
Ок, пробую самостоятельный ремонт. Беру мурзилку (руководство по ремонту), беру шприц с шлангом.

Откачиваю тормозную жидкость, снимаю бачок,

откручиваю тормозные трубки, откручиваю педаль тормоза и блок АБС там же, вынимаю блок АБС.

Достал блок АБС. Отвинтил моторчик.

Подал на него 12в. И тишина. Сдох моторчик. Окей, гугл, сколько стоит моторчик? А нисколько он не стоит, не продаётся он отдельно. А продаётся он в сборе со всем блоком АБС, причём за эти деньги я несколько месяцев на такси могу ездить.
Ладно, пациент умер, ему уже все равно. Вскрываю мотор, вижу, что щетки на роторе проточили нехилую такую канаву в 2 мм глубиной и теперь до ротора не достают.

Ага — подумал я! Русские во всех анекдотах самые хитрые, надо оправдывать. И пошёл в магазин. И купил там две щетки для генератора ВАЗ по 10 рублей за штуку.

Небольшая доработка напильником (нужно подкорректировать длину, остальные параметры совпадают) и новые щетки установлены. Собираю мотор, подключаю к аккумулятору.
Бжжж сказал мотор! Ага! Обхитрил я хитрых японцев! И попробовал ещё несколько раз. Бжж. Бжж… Бж. сказал мотор и затих. Так — подумал я. Этого в моём победоносном плане не было. Прокручиваю ось руками, подарю напряжение. Бжж. Бжж. Бжж. Тишина.
Окей, проблема повторяется, перезагрузка не помогла, надо разбирать. Внимательно осматриваю ротор и понимаю, что японцы не только хитрые, но и жадные. Меди в роторе было те самые 2 мм, а на оставшейся части уже непонятное основание чёрного цвета проглядывает. Если щётка попадает на тёмное пятно после остановки двигателя, то больше моторчик не стартует. Прокручивание руками ставит щётку на ещё живую часть и моторчик работает.
Обзваниваю сервисы ремонта генераторов. В одном из сервисов дают совет — попробуйте передвинуть щетки выше или ниже, чтобы они из канавки вышли. Ну что же, подкладываю по три шайбочки под каждый винтик и весь узел, в котором закреплены щетки сдвигается на 2,5 мм выше. Контакт конечно не по всей ширине щетки, но мне терять уже нечего. Заодно пришлось немного подточить чехлы для щеток — после сдвига они цеплялись.

Собираю, подключаю аккумулятор. Бжж. Бжж. Бжж. Бжж… Бжж… Включал раз 20, проблем нет, крутится.
Собрал блок АБС, поставил на машину, залил тормозной жидкости.
Моторчик поработал, АБС перестала вопить.
Понажимал на тормоз, АБС завопила снова, под машиной лужа тормозной жидкости. Моторчик покачал, АБС затихла.
Итого, моторчик живой, но собрал я криво, есть подозрение на плохо вставший бачок.
Понятно, что долго моторчик не протянет, но хоть поезжу, неторопливо выберу новый БУ. Если устраню течь тормозов.

UPDATE:
Выяснилось, что криво вставил тормозные трубки, из них и лилась тормозная жидкость. После исправления и прокачки тормозов все стало работать хорошо, на данный момент проехал более 100 км по городу, проблем нет.

UPDATE 2:
Практика показала, что подобного ремонта хватило месяцев на 14, около 35 000 км пробега. То есть такой способ починки хорошо использовать в поездках, чтобы потом неторопливо починиться в проверенном сервисе.

Источник

Mitsubishi Pajero Черныш › Logbook › Замена рулевой рейки на Pajero IV от Pajero III

Всем привет!
Зимой окончательно сдалась моя леченная-перелеченная рулевая рейка, кроме адского стука потекла ручьем.
Принял для себя решение, что восстанавливать уже смысла нет, решил брать новую.
Изучив опыт бывалых на данном сайте, выбрал для себя рулевую рейку от третьего Паджерика:
MSG (арт. MT204) с какими-то далекими корнями с Италии)))
Ниже немного фото самой рейки:

Не отставая от других Паджероводов допом решил сразу на ней поменять пыльники на оригинал (хотя был спор с моим механиком, что пластиковые китайские, которые были установлены на ней будут и получше резиновых оригинальных), наконечники и рулевые тяги (их в любом случае нужно было менять т.к. у П3 длинна тяг другая), оригинал нынче уж как-то совсем цена не одыкват, при цене рейки

12 000 руб, за две рулевые тяги отдавать 10000 руб. жаба даванула, взял 555, будем посмотреть на скок хватит, может и разживемся на оригинал в будущем. + новую подушку крепления рейки.
В общем к рейке еще дополнился такой список:
1) пыльник рулевой рейки (левый) Mitsubishi (арт. MR510271);
2) пыльник рулевой рейки (правый) Mitsubishi (арт. MR510272);
3) подушка крепления рулевой рейки Mitsubishi (арт. MR374979);
4) наконечник рулевой (левый) 555 (арт. SE-B041L);
5) наконечник рулевой (правый) 555 (арт. SE-B041R);
6) рулевые тяги 2 шт. 555 (арт, SR-B040);
7) жидкость в ГУР liqui Moly Top Tec ATF 1100 уже давно этой жидкостью пользуюсь;
Ниже фото данного списка для визуализации:

Источник