Ремонт улитки руля лансер 10

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

• Непрочитанные сообщения
• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Шлейф SRS изнутри. Делаем Обогрев Руля Максимально Штатно.

Шлейф SRS изнутри. Делаем Обогрев Руля Максимально Штатно.

#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт май 06, 2010 8:45 pm

Обратился одноклубник с проблемой: неудачно разобрал кольцо SRS. как правильно собрать?
У меня это кольцо было, разберемся с устройством. Эта запись поможет и тем, у кого обрыв 1 или 2 дорожек

Разбирается легко, место надо подготовить чтоб не загадить шлейфы мусором.

Внутри 2 одинаковых шлейфа длина 90см, ширина 12мм и 5 дорожек по 1.5 мм.

Шлейф № 1 для кнопок аудио (2 дорожки), круиза (2 дорожки) и подсветки (1 дорожка).
Шлейф № 2 на SRS (4 дорожки) и клаксон(1 дорожка).

На схеме(слева аудио, справа круиз).

На а/м: слева разьем в рулевой колонке(желтый разьем SRS) и справа в руле.

Распиновка в С-205, на рулевой колонке:
1 — зеленый, на реле клаксона(-)
2 — синий, аудио.
3 — черный, аудио(масса).
4 — красно-желтый, круиз(масса).
5 — зелено-красный, круиз.
6 — зелено-белый, подсветка кнопок(+)

Распиновка в С-204, в руле:
1 — серый, подсветка(+)
2 — зеленый, круиз
3 — синий, круиз(масса)
4 — черный, аудио(масса)
5 — белый, аудио.

Так выглядит неисправность, еще не постоянный обрыв, но кнопки уже глючат.

Как видно, если на руле используются все кнопки, то свободных дорожек нет.

Возможно легко освободить 1 дорожку без потери функционала, обьединив массу круиза и аудио (лучше аудио).
Для этого в С-205 вытаскиваем №4 красно желтый провод и соединяем его с черным №3, а в С-204 соответственно вытаскиваем №3 синий и соединяем его с №4 черным.
Дорожка свободна, можно использовать как резерв либо на что-то ещё. У меня пошла на кнопку вкл. обогрева руля.

Важно! Массу для кнопок с вала руля брать нельзя, кнопки глючат!

Также возможно освободить(восстановить) две дорожки, отказавшись от подсветки кнопок на руле.
Чаще перетирается внутренний шлейф(кнопок), чтоб отсрочить замену(или пока идет заказ), можно воспользоваться

Реализация обогрева руля максимально штатным образом. Ранее была тема http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=734707

Вариантов реализации обогрева несколько, всё подробно описывать не вижу смысла и если интересно вы можете посмотреть запись

Мне же интересно было реализовать максимально штатно, как устроено с завода на других а/м.
Найти руль от авто с обогревом и желательно с небольшой мощностью. Самое простое это Корея.
Если сможете найти мощностью до 3 Ампер, то не придеться лезть внутрь кольца SRS, двух дорожек хватит(запас каждой 1.5А).
Чтобы не отказываться от подсветки кнопок на руле при освобождении 2-й дорожки, её подключить к питанию обогрева.
Будет гореть при зажигании или АСС(как подключен обогрев).

К сожалению найти руль с такой мощностью не удалось, попался затёртый руль с обогревом от Kia Rio III 2013г за 1000р.

Необходимо убедиться что блок управления на месте, разборщики обычно про него не знают.
Отдельно покупать его глупо и дорого, а без него подключать лишний геморрой.

Внедрение элемента обогрева в наш руль.
Если вы профессионал перешить для вас проблем вообще не составит

Но даже умение немного шить, вопрос с перешивкой решит достаточно бюджетно. Кожа с али или оплетки.ру, стоит 1500-2000р
Отчет Orlov999 https://www.drive2.ru/l/482406329713950916/

В других случаях придеться обращаться к профессионалам по перетяжке рулей, тут ценник индивидуален от 3000р и бесконечность.
Кстати, от RIO руль по шлицам отлично подходит к нам и если у вас нету подменного можно вполне поездить пока с ним

Кожа с донора снимается легко, но элемент обогрева сидит мертво и нагрев строительным феном особого результата не приносит.

У меня был популярный у многих здесь Evo руль

Модный шов Shadow на нашем Evo руле оказался декорацией, кожа просто приклеена!

Готово

Когда наш руль уже готов проверяем мощность обогрева:
на режиме разогрева при -4°C получилось больше 6А.
Когда прогреется

5А, по термодатчику внутри руля циклически включается/отключается.

Варианты реализации питания штатного обогрева других марок.
В руль через шлейф(ы) идет как плюс, так и минус(масса). Вариантов по сути два: 1 шлейф или 2. Дорожки немаленькие.

Смотрим Расчет ширины дорожки печатной платы

Получается нужно 2 дорожки по 7мм. Значит даже добавив 3-й дополнительный шлейф нам никак не хватит.
Остается брать массу с вала руля, это конечно не фен-шуй, но по опыту нескольких отчетов проблем замечено не было.

3-й дополнительный шлейф(5 дорожек) пошйдет на плюс 5+1,5=7.5мм, согласно расчету 7А хватает.
На кнопку включения освободил дорожку(см. выше). Индикатор будет в руле, но об этом позже.

Дорабатываем ролики под 3-й дополнительный шлейф(найдите 1 отличие).

Припаиваем провод к шлейфу и укладываем со стороны рулевой колонки, там надо спилить одну перегородку.

Отверстие под провод. Потом рекомендую залить термоклеем.

Укладывается как-то так.

Вывод в руль, изолировать обязательно!

Провода припаяны с пинами, к ним разьемы папа-мама.

Также есть другой вариант укладки шлейфов от bernix (1-обогрев, 2-SRS, 3-кнопки руля)

Еще один похожий отчет о переделке Tetrodon https://www.drive2.ru/l/5116340/

По мануалу нулевое положение выставляется: вращаем улитку по часовой стрелке до упора, а потом в обратную сторону на 3 и 3/4 оборота, это 0 (колеса прямо).
Из-за 3-го шлейфа уменьшилось количество оборотов улитки от упора-до упора, вместо

5. Поэтому ноль выставляем откатом от упора

2,5 оборота.
Этого вполне хватит, руль от упора-до упора у нас 3,5 оборота, т.е меньше 2 в каждую сторону.

Правильно брать плюс питания с зажигания, вот что есть из этого в салоне:
а) С-313 № 2(серый) или С-317 № 5(черно-белый) на предохранителе № 12 7.5А
б) С-313 №4(фиолетовый) на предохранителе № 18 7.5А
2. С реле обогрева сидений, там предохранитель на 30А
Нужно добавлять реле или дополнительный предохранитель.

Либо другой готовый вариает: АСС из разьема доп.аксассуаров С-310 № 1, там уже есть предохранитель на 10А

Подключаем по схеме с форума Kia Rio http://kiario4.ru/t11738/ с моими дополнениями

Блок управления небольшой, но у меня Эво и места там впритык, пристроил в верхней части.С обычным мульти такой проблемы разумеется не будет

Распиновка черного разьема (внизу справа)

1. Коричневый, масса.
2. Синий, плюс с блока на элемент обогрева.
3 и 4. Черные, на термодатчик. По его показаниям блок вкл и откл обогрев, тем самым поддерживая стабильную температуру обода руля

Слева и вверху (белые разьемы) это вход в блок:
1. Красный, плюс питания обогрева — к дополнительному шлейфу.
2. Черный, масса — на корпус руля.
3. Белый, кнопка включения(на массу -) в С-204 № 3(вместо синего)
4. Зеленый, индикатор включения(плюс) — на Эво руле мне понравилось место под сеточкой в нижней части и именно туда был добавлен красный светодиод.

Индикатор отлично видно днем и ночью

Дорожку под кнопку обогрева я освободил обьединив массу круиза и аудио (Описано подробно в шапке ^^^).
В С-205 вытаскиваем №4 красно желтый провод и соединяем его с черным №3, а в С-204 соответственно вытаскиваем №3 синий и соединяем его с №4 черным.

Итого. Обогрев себя отлично показал как весьма востребованная опция, где-то на уровне подогрева сидений.
Включается кнопкой и имеет индикатор включения и таймер на 30 минут, по истечении отключается.
Кроме того есть память положения, если вы заглушили а/м с включенным обогревом, потом он автоматом включится, удобно у кого автозапуск.

Р.S. Данную опцию делал достаточно в короткие сроки и есть ряд недостатков и временных решений, хотя без потери функционала и комфорта

Источник

Communities › Кулибин Club › Blog › Электрика: Ремонт улитки MITSUBISHI LANCER 9

Приехал ко мне друг на MITSUBISHI LANCER и говорит что неисправен модуль подушек безопасности — постоянно горит лампа подушек! После небольшого теста выяснилось — что не постоянно а только когда руль стоит около положения прямо. Стало ясно — перетерся шлейф улитки в руле!

Поискав инфу в сети я выяснил что в шлейфе есть 2 резервных проводка, которые используются для управлением с руля магнитолой но в большинстве машин этого года таких магнитолл не ставили.

Тогда я спаял их с проводниками подушек с 2 сторон шлейфа!

Сбрал улитку и поставили на авто.

К сожалению это еще не конец истории через 2 недели этот лансер опять у меня — симптом — изредка при езде опять загорается авария подушек.
Видимо и резервные проводники тоже находятся в плачевном состоянии.
Тогда было решено менять весь шлейф целиком. Заказал я от принтера вот такой шлейф за 563 рубля ru.aliexpress.com/item/Fr…-Forward/32365494573.html и через 3 недели он был мне доставлен. При этом он шире и длиннее родного. по всей длине пришлось аккуратно отрезать 3 проводника чтоб ширина была 12 мм как у родного. укорачивать я его не стал — поставил все что есть. Кончики посадил на термоклей и мелкими жилками срастил с контактами выходных проводов улитки. В результате выглядит как новая!

Единственно не фоткал — один момент — ролики внутри не все одинаковые! Только 1 поширше других — именно через него надо прокидывать шлейф! На некоторых машинах он другого цвета, но тут все желтые почему-то.

Источник

Mitsubishi Lancer 4WD///Alpine///edition › Logbook › Замена рулевой рейки, стабилизатора и насоса ГУР на Лансер 10

Еду как то через яму, заранее предвкушая глухой резиновый звук, но дребезжащий удар заставляет недоумённо начать перебирать в голове варианты .
Хмммм…
Передняя подвеска сделана пару месяцев назад со всеми стойками, пружинами и сайлентами.
Задняя подвеска сделана только что.
Передние суппорта стоят Брембо и направляйки там греметь просто не умеют.
Задние суппорта ?
Возможно…но звук то спереди.
Еду на диагностику, хотя и так понимаю, что рейка приехала.
Да, так и есть — подвеска вся жива, а вот рейка устала…
Рейка уходит…
Приехал к ребятам из конторы по переборке реек в Архангельске, описал проблему.
Сказали, что нужно разбирать и смотреть.
ОК.
Разбирайте.
Но прайс в 4 рубля за снятие и установку заставляет всё опять делать самому.
Для начала, как и всегда — просто вывешиваем автомобиль на подставки.

Дальше откручиваем косточку переднего стаба и рулевой наконечник.

Вышибаем молотком рулевой наконечник, ибо капиталить рейку я буду со сменой всего и вся-тяги, наконечники, смазка и всё на свете…
Дальше откручиваем обе подушки мотора — переднюю и заднюю и снимаем лыжу.

Со стороны салона откручиваем болт крепления рулевого карданчика к рейке.
Я открутил его не до конца и не вынул, полагая, что когда придёт время, я закончу с ним…за что и поплатился…
После четыре болта переднего подрамника .
Я решил полностью с рычагами не снимать — решил вывесить на рычагах, ослабив крепление одного сайлента переднего рычага.
Итак когда четыре болта подрамника откручены и на подставленный снизу домкрат начинает опускаться подрамник с рейкой, таща за собой рулевой карданчик !
Блииииииин…
Я просто забыл про него, а он, оставшись закреплённым, просто вышел из шлицов и повис на рейке.

Ладно, насколько это серьёзно, я буду разбираться потом.
А сейчас мы видим, что места для операций с рейкой на подрамние полно — и спереди и сзади.

Расстилаем одеяло и лезем под машину для освобождения из плена рейки.
Скидываем с неё подходящие трубки.

Откручиваем и убираем стабилизатор поперечной устойчивости.
Сама рейка закреплена двумя толстыми болтами к подрамнику — откручиваем их и вынимаем рейку.

Везём на переборку рейку .
И тут, разумеется, выясняется, что рейка гремит только при руле прямо, если чуть повернуть руль в сторону, то вал прочно зажат.
А это значит, что произошла выработка в червячной паре за 10 лет и 300 000 пробега.
А так как начиная с десятого Лансера компания Митсубиши прекратила выпуск вала и червяка отдельно, в угоду свежих веяний германских компаний, максимально осложняющих грошовый ремонт в угоду замене агрегатами, ибо выгоднее продать рейку в сборе, чем вал от неё…я даже думаю, что скоро в мануале какой нибудь Ауди в разделе «Возможные неисправности» напротив каждого пункта будет стоять фраза — «Замените автомобиль»…

Стук в рулевой рейке — замените автомобиль
Автомобиль не заводится — замените автомобиль
Горит восклицательный знак на табло — замените автомобиль

Кондомы фиговы.
Как будто это действие наравне с походом в булочную — заменить автомобиль…
Итак рейка.
Рейка приплыла, это факт и перебирать её бессмысленно.
Хотя была мысль провернуть её в четверть оборота и застыковать прямую езду на новом месте.
Но всё это от лукавого.
Рейка устала — пришло время её заменить.
Помониторил восстановленные варианты от GS.
Не, 19 рублей это перебор.
Родное Авито решает.
4.5 рубля за рейку с пробегом до 50 тысяч.
Хотя кто скажет, что ей 50 ?
Только по фото.
Задал вопрос — если мне состояние вживую не понравится — сдать возможно ?
Ответили, что да, без проблем.
Ну значит беру.
Рейка из Питера едет 5 дней.
Всё это время машина висит на подставках.
Блин.
ПрЕора жены вызывает приступы тошноты каждый день…
Ладно.
Как рейка приехала — везу её к переборщикам на проверку состояния.
Говорят, что реально свежая рейка.
Не течёт и не гремит.
Верю.
Пока длилась вся эта песня с заказом рейки и ожиданием, заказываю навеску.
Тяги TRW — JAR1286 по цене 1128 р.
Рулевые наконечники — Sasic 7670007 по 487 р.
Пыльники — Sasic 2750006 по 272 р.
4 медные прокладки для шлангов ГУР взял в жиголабазе.
Смазка для сборки была в наличии после капиталки ШРУСов.
Chevron Black Pearl, полимочевина, номер для заказа 254591642, туба 400 грамм, цена 240 рублей, вязкость NLGI 2.
Причём с этой смазкой прямо тёмный лес какой то.
Те редкие умельцы, что собирали рейку сами не знают — какую смазку набивать, но несколько раз было упоминание на форумах, что есть какая то особо кошерная смазка от БМВ и она одна единственная может считаться достойной заменой оригинальной смазке.
Пфффффф…
Условия в рулевой рейке откровенно щадящие, это ведь не ШРУС, где запредельные обороты и нагрузка на растяжение и сжатие каждую минуту грозит поломать все зубья…
В общем принял решение, что полимочевина от Шеврон подойдёт весьма не плохо.
Итак сборка рейки.

Для начала определяем центр положения.
Прокрутив от крайне левого до крайне правого положения я насчитал 4 полных оборота и ещё четверть, соотвтетсвенно отмотав от крайнего положения два оборота и половину четверти получаем среднее положение.
Дальше набиваем смазку в рейку и вращаем «руль» туда и обратно, после чего накручиваем рулевые наконечники и зажимаем их ключом на 32.

Места прилегания пыльников оттираем от старого герметика и прочищаем спиртом, наносим новый герметик, я брал Перматекс PX 82180, после чего одеваем пыльники и зажимаем хомутом под клещи.
Хомут советую использовать только под клещи, ибо все эти винтовые хомуты под отвёртку — говно несусветное, которое толком не держит усилие.

С другой стороны пыльника стоит самозажимной пружинный хомут — его я решил оставить штатный.
Накрутив до середины резьбы рулевые наконечники мы получаем собраную и готовую к установке рейку.
Ложим собраную рейку на подрамник и крепим её двумя болтами.

Далее берём стабилизатор поперечной устойчивости…
Его мы берём не свой а Аутовский.
В тот момент, когда я понял, что рейка приехала, тогда, месяц назад, я подумал, что не плохо было бы попробовать поставить стаб потолще.
Родное Авито выдало мне предложение дня за 500 рублей, такова была самая бюджетная цена на передний толстый стаб от Аута.
Человек на том конце монитора ответил, что без проблем отправит мне эту ненужную ему железку ПЭКом.
Спрос на такие вещи весьма не велик, ибо для замены этого стаба на ровном месте нужно будет весьма неплохо заплатить в сервис или не кисло потрахаться самому.
А так как я так и так снимал его, то для меня это было просто плюс 500 рублей.
Решил попробовать, ибо Аутовский стаб значительно толще…я конечно сомневаюсь, что смогу что то там физически ощутить, но мы же с вами, люди, больные тюнингом головного мозга, давно уже понимаем, что тюнинг не всегда разумен, и порой бывает ставишь какую нибудь хрень, типа холодного впуска, вещи, над которой ржут все автогонщики и слух о пользе которой давным давно уже развенчан графиками, но некоторые до сих пор верят в глубине души, что на какую нибудь сотую долю секунды мы будем быстрее соседского Лансера…

Фото не передаёт монументальности стаба от Аута.
Он значительно толще и тяжелее.
Замеров не делал — было просто тупо лень.
Так и тут — холодный впуск я навряд ли себе когда нибудь поставлю, как и рычащий выхлоп, но стаб — да, решил попробовать.
К нему докупил втулки стабилизатора Sasic, по цене 120 рублей за штуку. Крепёжные скобы подходят наши с вами штатные.
Поставил стаб и закрепил поверх рулевой рейки.
Дальше подсоединил трубки ГУРа — обратку и высокого давления.
Тут будет опять маленькое отвлечение — итак трубки.
Дело было как то в янавре.
Настали морозы за 30 градусов и при запуске машина стала очень громко выть и скрипеть.
При прогреве, через две минуты звук пропал.
Появлялся он только при первом запуске на пару минут, потом исчезал.
Версий было несколько — насос ГУРа, как сказали восстановители реек, ибо место работы нагнетательного картриджа расточилось за года и густое холодное масло просачиваясь между лопастями картриджа и стенок, создавало этот визг, вторая версия — расслоение шланга высокого давления внутри .
Что бы не гадать я купил на разборке во Владике насос ГУР от Фортиса и шланг высокого давления от него же.
Насос я заменил ещё в то время, когда моя рейка ехала ко мне из Питера — менять его сплошное удовольствие — четыре болта крепления насквозь корпуса, выкручивающиеся через шкив и насос у вас в руках.

Новый ставится так же — четыре болта и подводящий шланг.

Источник