Ремонт усилителя электроника б1 01 своими руками

Сообщений: 530
Откуда: СПб
Регистрация: Январь 2001

Сообщений: 532
Откуда: СПб
Регистрация: Январь 2001

«Скажите что происходит когда кондер припаивается не правильно?»
В случае малого постоянного напряжения, которое приложено к обкладкам с полярностью наоборот, происходит разложение электролита и резкое падение прямого сопротивления такого конденсатора с одновременным падением номинала емкости. При таком длительном воздействии конденсатор необратимо повреждается.
При большом неправильно поданном поляризующем напряжении электролит разлагается быстро, с выделением газообразных компонентов и со вспучиванием и разрывом взрывозащитной чеканки на шляпке конденсатора. Алюминиевая оболочка наших старых конденсаторов типа К50-6 армянского производства при этом может стартовать прямо в лоб со своего посадочного места

Пред левого канала:
С19=4.7х50
С18=33х16
С11=1х100
С4=4.7х50
С23=4.7х63
С8=10х25
С1=1х50
конденсаторы заменены не все.

Оконечник правого канала:
С5=47х63
С11=1х100
С2=22х100
С1=2.2х50
С4=22х250 (меньше 250 вольт в продаже не нашел, поэтому взял его вместо 100 вольтового)

Оконечник левого канала:
С5=47х63
С11=1х100
С2=47х63 (ничего что я его впаля вместо 20мкф по схеме? тем более что до него старый был 50х20)
С1=2.2х50
С4=22х250 (меньше 250 вольт в продаже не нашел, поэтому взял его вместо 100 вольтового)

Хочу добавить что кото уже до меня ремонтировал его, видна пайка, а так же некоторое несоотвествие по элементам (например оконечник левого канала С2). Так же нашел вот что: в преде правого канала был припаян сдругой стороны платы элемент с маркировкой:
<>79
6Н90
М15
он был впаян между одной ноги R11 и минусом кондера 10х25. Ну я его отпаял, что бы оба преда были одинаковы.

Сообщений: 535
Откуда: СПб
Регистрация: Январь 2001

«в преде правого канала был припаян сдругой стороны платы элемент с маркировкой:
<>79
6Н90
М15
он был впаян между одной ноги R11 и минусом кондера 10х25. Ну я его отпаял, что бы оба преда были одинаковы.»

Это керамический конденсатор, с помощью которого предыдущий ремонтник в лоб убирал самовозбуждение, по некоторым причинам там возникшее.
Советую тебе обратиться к профессиональному ремонтнику, если нужен качественный ремонт, а не просто чтобы хоть как то работало. Понадобится осциллограф и генератор, желателен измеритель искажений.

А что за самовозбуждения? чем опасны? И надо ли такой же припаять на другом преде?

И еще есть пара вопросов. При нулевой громкости все равно слышны ВЧ сигнал музыки. А так же мой усил очень сильно шумит по ВЧ. Раньше думал что перепаяю кондеры и шум пропадет, но шум так и остался. Может сменить большие кондеры?

Сообщений: 537
Откуда: СПб
Регистрация: Январь 2001

Сообщений: 1103
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

цитата: При нулевой громкости все равно слышны ВЧ сигнал музыки.

Сообщений: 2
Откуда: Чебоксары
Регистрация: Апрель 2005

Сообщений: 17
Откуда: Обнинск, Россия
Регистрация: Апрель 2002

Повеселил совет:
Далее, покуда усилитель открыт, возьми емкость 1000. 4700 мкФ х 63 В и, соблюдая полярность, поочередно подключи его параллельно развязывающим и фильтрующим электролитам- большим «бочонкам» внутри усилителя (один из них ты осматривал и даже пробовал на вкус), делай это во время работы усилителя с поданным на вход сигналом, содержащим ощутимые НЧ, напиши о результатах

Интересно бы ло бы услышать о результатах Какой там ток будет при зарядке кондера 4700 мкФ на 63 вольта.

Добавление от 08 Июня 2005 22:48:

SWONDER
Тут есть ссылка на Djvu со всеми схемами и описанием
ссылка
Вот прямая ссылка на Djvu. Надеюсь как открыть разбирешься.
ссылка

Сообщений: 5242
Откуда: SPb
Регистрация: Июнь 2001

Сообщений: 18
Откуда: Обнинск, Россия
Регистрация: Апрель 2002

Я не для того чтобы наехать Я из собственного опыта. Както хватило ума один кондер другим разрядить. Щелчек был достаточный, чтобы больше так не делать. Думаю эксперимент будет без последствий если подключать предварительно заряженый кондер. Ток будет не такой как при «пустом» кондере.

Источник

Ремонт проигрывателя Электроника Б1-01

Захотел товарищ приобщиться к советской легенде и купил проигрыватель пластинок «Электроника Б1-01». Как оказалось позже в нерабочем состоянии. Этот проигрыватель — клон вертушки фирмы «Thorens 125» с некоторыми упрощениями и на отечественной элементной базе. Вертак достаточно тяжелый.

Так как аппарат начал сопротивляться проигрыванию пластинок (мотор не крутился, дергался), то товарищ решил заменить электролиты (в результате чтения форумов), что с успехом и сделал, посадив часть из них на жидкие гвозди (благо все впаял правильно).

Но замена электролитов не дала требуемого результата, также по запарке был поставлен предохранитель (ага, точнее вместо него был «жучек», а вы как думали?)) ) на положение 127 В. После этого был добросовестно включен в сеть 220 В (напомню, что в старой технике были разные варианты сетевого напряжения). Агрегат еще и поджарился с фаершоу и большим количеством дыма (жаль, не под хиты группы Раммштайн) .

Так выглядят «потрошка». Сгоревшие резисторы уже выпаяны. Проверка мультиметром показала, что вышли из строя все мощные транзисторы КТ805 и пара маломощных.

Закупаем недостающие запчасти и меняем. Заработало все не сразу, ибо обнаружились еще и оборванные проводники на плате. Проверяем также двигатель: все его катушки должны иметь сопротивление около 10 Ом. Все в порядке, мотор закрутился)

На плате есть лампа накаливания: она служит для стабилизации амплитуды генерации. В данном аппарате мотором управляет усилитель с положительной обратной связью. Фактически это генератор НЧ.

Осциллограф показывает, что синус хороший, проблем нет)

Настало время проверить работу узла автостопа. Как показали простые эксперименты, он не работает. Виной всему стал неисправный фоторезистор СФ2-5А. Конструктивно он освещается лампой накаливания и при достижении иглой конца записи перекрывает шторной световой поток, как следствие, поднимается тонарм, и останавливается двигатель.

Окультуриваем немного конденсаторы.

Агрегат готов, ждет своего счастливого владельца)

Всем хорошей рабочей недели! )))

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Нынче хороший некромант — на вес золота!

У меня тоже Электроника Б1-01 не рабочий. Можете помочь сделать ?

я могу отправить по почте, и деньги переведу скока надо будет.

Белореченск краснодарский край

я почтой могу отправить и заплачу

а если с течением времени скорость вертушки падает, подстроечного резистора не хватает, в чем может быть проблема? конденсаторы или лампа накаливания, которая регулирует обороты?

не помогло, всё равно падает скорость. Грешу на лампу и конденсаторы к40у-9. Хотя говорят что они почти вечные. а есть ли альтернатива лампе? о чудо ремонт на расстоянии))

К40у-9 в моей практике не попадвлись дохлыми. Что есть из измерительных приборов? Проверь режимы по постоянному току, при старте и при режиме, когда большая скорость. Все ли транзисторы хорошо прикручены к корпусу? Возможно какой то из элементов реагирует на тепло/холод. Если выключить проигрыватель когда у него большая скорость из сети и снова включить — большая скорость сохраняется?

Лампу легко проверить. По факту там вся схема это генератор с усилителем

А почему на кабелях обоих кабелей на входах осциллографа одинаковые желтые колечки? Неудобно же так, путаются. Там же в комплекте всякие синенькие, зелененькие и сиреневые были?

Ясно. 🙂 Просто у меня на столе мешанина из проводов бывает. К примеру, такие же кабели я потом для частотомера заказывал, еще куда-то прикручивал.

Что-то он никак на мой 125й торренс не похож. Ни внешне, ни по функционалу. У оригинального торренса нет автостопа, да и лампа подстройки сделана в окошке через зеркало. Возможно, схемные решения для стабилизации двигателя, но тогда они у всех одинаковые были. в MKII их сделали на операционных усилителях вместо транзисторов, но идея та же.

Привет, вопрос по сабу комп. колонок. Свен 2.1, точную модель не помню, но если нужно, то позже чиракану). Все работало чики пики, потом саб стал гудеть и еле басить. Интереса ради вскрывал, при этом не отдупляя ничего в этом, динамик цел, внутри вроде ничего горелого нет, 3 преда стеклянных в плате, один из них с волнистой проволокой внутри, так и должно быть? Что вообще может быть с ним? Гудит бедный, пытается играть, но чет ни как)

взял себе Edifier HCS2330, ценники конечно конские( А по старым я думаю смысла нет с ними ковыряться?

Скажите, а вы в Москве находитесь?
У меня имеется агрегат ВЕГА 300.
Есть ряд проблем возрастных у товарища. Хотел бы починить, да не умею. Могу обратиться за помощью?

Электрофон «Вега-002»

Электрофон, начал выпускаться в СССР в 1975 году на Бердском заводе электроники, примечательно , что аппарат является первым электрофоном высшей группы сложности в союзе! Мне этот аппарат был интересен, да что уж там, я мечтал послушать (наиграться) вертушкой с роликовым приводом!₽)

Так как в среде любителей винила очень в почете проигрыватели с роликовым приводом (Lenco 75, braun, dual 1215 и т. д), тут уж не обойтись без раболепия!))

И вот при случае мне удалось найти легенду времён СССР в прекрасном внешнем состоянии, пришлось поработать паяльником и аппарат запел! Идеального звука не бывает, но этот аппарат мне хотелось слушать! Перепробовал несколько бюджетных головок, стало понятно, что это ЭПУ заслуживает хорошей винтажной головки, выбор пал на ГЗМ-053 , клон ортофон ОМ 10 и я не ошибся с этой головкой стол раскрылся прекрасно!

По акустическим система, сразу скажу — 10МАС не ровня этому электрофону! Нужны АС более высокого класса. Родные АС перетянул новой тканью и заменил провода , выглядят теперь очень даже неплохо))

Субъективно, этот электрофон удовлетворяет потребность современного пользователя и это удивительно, аппарату почти пол века! Хочу выразить Благодарность советским Инженерам за эту работу — Спасибо!

Электроника ЭП-017-СТЕРЕО, затянувшийся ремонт

Этой зимой, я нашёл на Авито интересное предложение, один из лучших советских проигрывателей на 4 тысячи ниже обычной его цены. Но и состояние было соответствующее.

Перед тем как рассказывать о ремонте аппарата, наверное надо рассказать о том что это вообще такое.
Электроника ЭП-017-СТЕРЕО это электропроигрыватель высшей группы сложности, выпускавшийся с 1985 года НПО «Элекон».
Особенностями модели являются:

— электронное управление звукоснимателем;

— кварцевая стабилизация частоты вращения диска;

— электронное управление величиной компенсации скатывающей силы.

В общем-то, ничего кроме стабилизации изначально на этом аппарате не работало)

При изначальной проверке у продавца всё запускалось и крутилось, но по прибытию домой.

Сколько ни нажимай кнопку опускания тонарма и запуска двигателя, никакой реакции, только моргающие светодиоды стробоскопа и поднятый тонарм. Проблема оказалась в загустевшем демпфере микролифта, он застрял в среднем положении. И не поднят, и не опущен.

Фото не моё, но на нём видно проблему, эти два коричневых микровыключателя определяют положение тонарма. Когда подаётся питание, микролифт поднимает тонарм и замыкает микровыключатели, и только тогда возможен запуск двигателя. В итоге проблему пришлось решать вымыванием старого демпфера полностью, из-за чего теперь тонарм отстреливает как ненормальный.

Следующая проблема это типовуха, выход из строя автостопа. Он состоит из светодиода, лепестка и фоторезитора. Не знаю как в других версиях, но насколько я понял, в моей срабатывание зависит от скорости изменения сопротивления фоторезитора, которая зависит от скорости движения тонарма.

И эти фоторезисторы после 30 лет использования почти гарантированно выходят из строя. Вообще, существует много решений этой проблемы, это и замена светодиода на более мощный, и внесение изменений в схему для работы с уставшим фоторезистором, и замена его на аналогичный, и самый надёжный вариант — замена на фотодиод, он то переживёт владельца.

Я избрал путь минимального сопротивления, так как я ленивая скотина, и просто поменял фоторезистор на аналогичный, даже по корпусу он туда подошёл идеально.

Забавно что после некоторого времени светодиод тоже решил уйти на покой, пришлось менять.
После починки автостопа, проигрывателем стало можно нормально пользоваться не опасаясь повредить иглу. В принципе, я так и делал долгое время.

Но однажды вдруг опять загорелось желание им заняться. Если открутить прижим иглы на ноль, и нажать на кнопки электронного управления, какая-то жизнь была. Очень слабо, но тонарм двигался

Учитывая что тонарм был достаточно тугой, я подумал на загустевшую смазку оси тонарма. Плюс, в сети есть примеры таких проблем. Придётся промыть, правда, что называется «неинвазивное» лечение ему не помогло, так что будем нырять в кишки с головой.

Слева сигнальные волоски с головы, справа волоски на катушку управления тонармом и антискейтинга

Когда-то эти все волоски были окрашены цветным лаком, но со временем оно всё потускнело и осыпалось. Пришлось маркировать по ходу пьесы.

Вообще, это как-то выпрессовывается, но у меня не получилось, так что пришлось промывать WD-40, водой, спиртом, щёткой. Верил бы — помолился бы за его здравие. Закладывать никакой новой смазки я не стал, сейчас всё и так приятно и легко вращается.

Собирать обратно было тоже очень непросто, каждый проводок желательно провести так же как он был, иначе их может закусить. Собрал в корпус, запускаю. нет реакции, диск не крутится, тонарм не опускается. Оказалось что разъём клавиатуры плохо обжат, пришлось подотлкнуть поглубже.

Все эти манипуляции не особенно помогли, хотя крутиться тонарм стал намного легче, антискейтинг и управление всё ещё не работали.

Да ещё и автостоп опять отвалился, но тут всё оказалось просто, я слишком далеко закрутил лепесток, который перекрывает поток света к фоторезистору. В итоге он хотел срабатывать на середине пластинки, но не мог из-за недостаточной скорости. Отпустил винт, подвинул на правильное место и автостоп заработал как должен.

Если проблема не в механике, то она в электрике. До меня в этот аппарат никто не лазил, хотя диск снимался.
В основном я занимался платой управления тонармом, заменил на ней конденсаторы и реле.

Кстати, самый дохлый кондёр был на 50В/10мкф, он стал 10.61мкф/7.8%/ ESR — 59Ом.
Получилось найти даже не паяное реле 1984 года.
Заодно сменил сухостой на плате питания.
Стоит заметить что все платы залиты лаком, и выпаивать элементы очень неудобно. (и воняет)

И уж теперь всё ожило, спасибо продавцу с Авито, который указал мне на эту типовуху.

Некоторое время я слушал этот аппарат и наслаждался его чёткой работой. Пока мне не указали на ещё одну неисправность.

Для того чтобы не ловить посторонние шумы, во время пауз сигнал с головы притягивается на землю, а у меня сигнал шёл вне зависимости от того включен ли двигатель или нет. Управляет этим такое же реле как и на плате управления тонармом, его запрятали в коробочку рядом с автостопом, благо хоть заменить его можно не разбирая полностью аппарат.

На фото уже заменённое реле, тоже не паяное.

А это трофейные трупики, у одного маркировка сошла буквально от одного касания.

Так же поменял электролиты на плате управления двигателем, так просто, на всякий случай. Это сейчас он справляется со стабилизацией, но лучше сразу заменить потенциальные источники проблем. У всех у них были потери и завышенный ESR.

Так же, я решил попробовать починить крышку. Понятное дело что новой она уже не станет с такими повреждениями, но немного помочь ей можно.
Из повреждений здесь полный набор
— Сквозная трещина
— Отверстия
— Оплавления и отметины от пластификатора провода.
— Отломанные петли

Не представляю чем склеили эту крышку, но сделали это крайне криво и уродливо. Пришлось ломать по месту склейки и зачищать всё заново.

Не буду утомлять фотографиями процесса и просто покажу что получилось в конце

Переключатель скорости и подстройка. В среднем положении подключается кварцевая стабилизация. Видимо кто-то подумал что на кварцевом аппарате не нужна подстройка скорости, так что на следующей ревизии её убрали.

Иглу я поставил ГЗМ-155-1 с эллиптической заточкой, так что ей антискейтинг не очень-то нужен. Советский клон VMS 20 E MKII.

Ось тонарма и регулятор антискейтинга.

Предыдущий владелец даже нашёл родную инструкцию. Аппарат никогда не покидал Барнаула.

Небольшое демо. Остаётся купить демпферной смазки и залить в микролифт, если кто-то волнуется за иглу, то всё нормально — она не бьёт о пластинку, микролифт успевает достаточно подняться к тому моменту как она падает обратно. От времени у него ослаб винт, фиксирующий шелл на тонарме, так что игла слегка провернулась. Я конечно попытался выставить как должно быть, но как должно быть это ещё большой вопрос. Интересно узнать ваше мнение по поводу этого всего.

Источник