Ремонт советского утюга
Увеличить шрифт Уменьшить шрифт
Ремонт электрического утюга
Электроутюги изготовляются следующих типов:
- с терморегулятором
- с терморегулятором и пароувлажнителем
- с терморегулятором и пароувлажнителем и разбрызгивателем
Средняя температура в центре подошвы электроутюга при установке указателя температуры против центра символа условий глаженья в установившемся тепловом режиме приведена в таблице 1
Таблица 1. Средняя температура в центре подошвы утюга, °С
| Символ условий глаженья | Номинальная температура подошвы | Минимальная температура подошвы | Максимальная температура подошвы |
| 175 | 145 | 205 |
Подошва электроутюга должна нагреваться равномерно. Разница между средней температурой в центре подошвы и по краям не должна быть более 10 °С.
Большинство электроутюгов выпускаются с алюминиевой подошвой. Старые модели выпускались с чугунной или стальной подошвой. стальные подошвы обладают большей теплоемкостью по сравнению с алюминиевыми, менее подвержены механическим повреждениям, обладают лучшим скольжением по ткани.
В большинстве электроутюгов применяются терморегуляторы, трубчатые электронагреватели (ТЭНы) и установлены сигнальные лампы. Наличие в утюгах пароувлажнителя расширяет возможности его применения в быту, позволяя гладить ткани без предварительного их увлажнения. В утюгах применяют увлажнители капельного типа. Вода для парообразования находится в бачке утюга.
Электроутюги с терморегулятором и пароувлажнителем нагреваются при помощи трубчатого нагревательного элемента, залитого в алюминиевую подошву утюга. Утюг снабжен терморегулятором, который соединен с диском. На циферблате диска терморегулятора нанесено пять наименований тканей или символы, каждому из которых соответствует определенная температура нагрева подошвы.
На ручке электроутюга расположено два шильдика с указателями, определяющими положение парорегулятора при глажении. При установке парорегулятора в положение «Пар» вода, залитая через водоналивное отверстие в бачок, каплями поступает в испарительную камеру, испаряясь, выходит из отверстий подошвы, насыщая паром разглаживаемый материал.
При включенном нагревательном элементе загорается сигнальная лампа. Электрическая схема электроутюга показана на рис.1
Рис.1 Электрическая схема электроутюга с терморегулятором и пароувлажнителем:
| 1 — | ТЭН | 2 — | терморегулятор | 3 — | резистор |
| 4 — | лампа | 5 — | вилка с шнуром |
Замену и ремонт составных частей электроутюга завод изготовитель рекомендует проводить в следующем порядке:
Рис. 2 Конструкция электроутюга с терморегулятором и пароувлажнителем:
| 1 | — щиток | 2 | — ввод основной | 3 | — винт | 4 | — подошва | 5 | — ввод терморегулятора |
| 6 | — блок контактов | 7 | — винт | 8 | — винт | 9 | — бачок | 10 | — корпус |
| 11 | — гайка | 12 | — шина | 13 | — прокладка | 14 | — крышка | 15 | — винт |
| 16 | — шнур с вилкой | 17 | — чехол | 18 | — шайба | 19 | — винт | 20 | — лампа МН 3,5-026 |
| 21 | — держатель | 22 | — контакт | 23 | — гайка | 24 | — колпачок | 25 | — ручка |
| 26 | — головка парорегулятора | 27 | — шайба | 28 | — циферблат | 29 | — пружина | 30 | — шильдик |
| 31 | — диск терморегулятора | 32 | — винт | 33 | — прижим | 34 | — парорегулятор | 35 | — прокладки |
| 36 | — пластина | 37 | — шайба | 38 | — отвод | 39 | — резистор | 40 | — ТЭН |
Замена подошвы (без блока контактов и щитка).
Отвернуть винт 15 (рис.2) и снять крышку 14, отвернуть винты 19, снять шайбу 18 и петли шнура. Снять диск 31 с пружиной 29 и циферблатом 28 и разобрать его на отдельные детали. Отвернуть два винта 32, снять корпус 10 с ручкой 25, головку 26 парорегулятора и пружинную шайбу 27. Снять бачок 9 с парорегулятором 34. Отвернуть винт 7 с шайбой 37 и винт 8. Снять блок 6 контактов. Заменить подошву 1 утюга.
Собирают электроутюг в обратной последовательности. Перед установкой диска 31 проверяют положение пластины 36. Она должна быть развернута по часовой стрелке до упора. Установить диск терморегулятора, надев его щелевидным отверстием на пластину 36 (широкий паз должен находиться против указателя на ручке 25) и закрепить диск пружиной 29, защелкнув ее до упора. Установить циферблат 28, вставив лапки в диапазон отверстия диска. Надпись « Лен » (или символ ···) на циферблате должна находиться против указателя на ручке.
Перед включением электроутюга в сеть следует проверить исправность электрической цепи в соответствии со схемой и проверить электрическую прочность изоляции мегаомметром. Напряжение проверки мегаомметра должно быть не менее 1000 В.
Замена парорегулятора.
Отвернуть винт 15 и снять крышку 14. Отвернуть винты 19, снять шайбу 18 и петли шнура 16 с вилкой. Снять диск 31 с пружиной 29 и циферблатом 28 и разобрать его на отдельные детали. После этого отвернуть два винта 32, снять корпус 10 с ручкой 25, головку 26 парорегулятора и пружинную шайбу 27. Из бачка вывернуть парорегулятор и ввинтить новый (парорегулятор в резьбе должен вращаться свободно, без заеданий). Затем электроутюг собрать. При необходимости заменить бачок и прокладку 35.
Замена головки парорегулятора.
Отвернуть винт 15 и снять крышку 14. Отвернуть винты 19, снять шайбу 18 и петли шнура. Диск 31 с пружиной 29 и циферблатом 28 снять и разобрать на отдельные детали. Отвернуть два винта 32, снять корпус 10 с ручкой 25, головку парорегулятора 26 и пружинную шайбу 27. Заменить головку парорегулятора 26 и при необходимости пружинную шайбу 27. На подошву 4 с бачком 9 и прокладкой 35 установить корпус 10 с ручкой 25. Одновременно в прорезь установить шайбу 27 и головку 26 парорегулятора в положение « Сухо » . При этом флажок парорегулятора не должен доходить на 10. 15 мм до упора в ручке при закрытом клапане бачка.
Рис. 3 Конструкция блока контактов терморегулятора электроутюга:
| 1 | — контакты | 2 | — штифт | 3 | — кронштейн с ограничителем | 4 | — пластина | 5 | — гусарик |
| 6 | — регулировочный винт | 7 | — ввод сетевой | 8 | — кольцо изоляторное | 9 | — изолятор | 10 | — втулка |
| 11 | — биметаллическая пластина | 12 | — прижимной лепесток | 13 | — отжимной лепесток | 14 | — размыкатель |
На рис. 3 показана конструкция блока контактов электроутюга. Биметаллическая пластина 11 расположена параллельно подошве утюга. При изгибе (под воздействием температуры) биметаллической пластины размыкатель 14 действует на прижимной лепесток 12 и размыкает контакты 1. При охлаждении подошвы утюга биметаллическая пластина принимает исходное положение, размыкатель опускается и контакты вновь замыкаются. Отжимной лепесток 13 поддерживает контакты в замкнутом состоянии, его положение устанавливается регулировочным винтом 6. На пластину 4 устанавливают диск терморегулятора. Кронштейн 3 ограничивает угол поворота диска.
При неисправности терморегулятора в импортных утюгах — таких как обгорание контактов часто бывает трудно найти такой же, а другие не всегда подходят. Выкидывать утюг с хорошим ТЭНом жалко, но можно сделать простой регулятор мощности на электронных элементах, разместив его вне утюга. Как это сделать см регулятор мощности на тиристорах
В импортных электроутюгах подошву покрывают различными антипригарными покрытиями.
Они легко скользят по всем видам ткани, устойчивы к царапинам, легко чистятся от пятен. Четкая схема расположения отверстий гарантирует равномерное расположение пара. Форма нагревательного элемента обеспечивает равномерное распределение температуры по подошве. Импортные электроутюги могут иметь следующие особенности:
- система защиты от капель: максимальная мощность пара при низких температурах, исключая возможность протечки из подошвы утюга.
- кассета защиты от накипи: постоянная встроенная защита против накипи, что значительно увеличивает продолжительность функционирования утюга.
- функция самоочистки: для очистки камеры парообразования от накипи и грязи с целью увеличения продолжительности срока службы.
- вертикальная подача пара: для одежды, висящей на вешалке, и занавесок.
- автоматическое отключение: электронное устройство подает сигнал и отключает утюг, если он остается неподвижным в горизонтальном положении более 30 с или в вертикальном положении более 8 мин.
Источник
Как самостоятельно отремонтировать утюг
Если утюг перестал греть, можно купить новый, но часто повреждение не очень серьезное и его можно устранить самостоятельно. Если вы умеете работать отверткой и мультиметром, справитесь. О том, как провести ремонт утюга своими руками и будем рассказывать в этой статье.
Общее устройство
Так как производят утюги очень многоразличных фирм, они немного отличаются — формой, скоростью нагрева, качеством запчастей и т.д. Но вот общее устройство остается одинаковым. Имеется:
- Подошва со встроенным в нее ТЭНом. Если есть функция отпаривателя, в подошве есть некоторое количество отверстий для выхода пара.
- Термостат с ручкой, который позволяет выставлять требуемую температуру нагрева подошвы.
- Емкость/резервуар для воды, которая используется при отпаривании.
- Есть сопло для разбрызгивания воды, принудительного выхода пара. Есть также регулятор интенсивности подачи пара. С его помощью выставляется частота автоматической подачи испаренной воды.
- Подключается к сети утюг при помощи электрического шнура, который крепится к контактной колодке, расположенной в тыльной части под пластиковой крышкой.
Общее устройство электроутюга
После того, как вы в общих чертах ознакомились с тем, что где находится, можно начинать ремонт утюга своими руками.
Что надо будет для работы
Для работы понадобится набор отверток — крестовых и плоских. Нужен будет широкий нож или ненужная пластиковая карта — поддевать части утюга с защелками. Для проверки целостности деталей нужен будет мультиметр (как им пользоваться читайте тут). Еще может потребоваться паяльник — это если придется менять какие-то запчасти.
Инструменты, которые могут понадобиться при ремонте утюга
Из инструментов все, но в процессе работы иногда нужна изолента или термоусадочные трубки, может потребоваться наждачная бумага, пассатижи.
Как разобрать утюг
Первая сложность с которой сталкиваются желающие отремонтировать утюг самостоятельно — разборка. Это далеко не просто и не очевидно. Проще всего снять заднюю панель. Там есть несколько винтов, которые видны и открутить которые на представляет труда. Кроме винтов могут быть защелки. Так что открутив весь видимый крепеж, поддеваем крышку острием отвертки или старой пластиковой картой, отделяем крышку от корпуса.
Под ней обнаруживается клеммная колодка к которой крепится шнур. Если проблемы со шнуром, можно дальше утюг не разбирать. Но если со шнуром все нормально, придется разбирать дальше, а с этим могут возникнуть проблемы.
В некоторых утюгах — Philips (Филипс), Tefal (Тефаль) под крышкой есть еще болты. Их тоже выкручиваем. Вообще, если видим крепеж, его снимаем.
Снять заднюю крышку — первое что надо сделать при разборке утюга
Каждый производитель разрабатывает свою конструкцию, причем она часто меняется от модели к модели. Потому и возникают трудности. Но есть несколько моментов, которые встречаются практически у любых производителей.
Сразу надо снять диск регулятора температуры и кнопки подачи пара для чего их надо зажать в пальцах и потянуть вверх. В кнопках могут быть защелки, так что может понадобиться что-то тонкое, чтобы можно их было немного отжать — можно поддеть отверткой.
Чтобы разобрать утюг надо снять кнопки
В некоторых утюгах как, например, в Rowenta, как на фотографии, есть болты на ручке (бывают в некоторых моделях Scarlet). Если такие есть, их откручиваем. Под снятыми кнопками тоже прячется винт, его тоже выкручиваем. Затем снимаем верхние пластиковые детали. Они обычно крепятся на замках-защелках. Чтобы было проще их снимать, в замок можно завести лезвие ножа или кусок пластика (пластиковой карты).
Под крышками обычно находится некоторое количество болтов. Открутив их, продолжаем разборку до тех пор, пока не будет отделен корпус и подошва. К сожалению, более точные рекомендации дать невозможно — слишком разные конструкции бывают. Что можно посоветовать — действовать неспешно и аккуратно. И несколько видео о том, как разобрать утюги разных марок.
Сетевой шнур
Выход из строя электрошнура — довольно распространенный вид поломки. При таком повреждении утюг может вообще не включаться или работать урывками, может плохо греться подошва. Шнур может загибаться, завиваться, в места изгиба повреждается изоляция, некоторые провода могут перетереться совсем или частично. Если есть подобные повреждения, шнур лучше заменить вне зависимости от того, в нем причина или нет. Во всяком случае все места с поврежденной изоляцией надо заизолировать.
При любом повреждении начинается любой ремонт утюга с проверки шнура. Чтобы точно определить в нормальном он состоянии или нет, его необходимо прозвонить. Для этого достаточно снять заднюю крышку. Станет доступной клеммная колодка, к которой и подключен шнур. Понадобиться тестер или мультиметр. Ставим его в режим прозвонки, один щуп прижимаем к одному контакту вилки, вторым касаемся одного из проводов на колодке. При прикосновении к «правильному» проводу мультиметр должен издать писк. Это значит, что провод цел.
Проверяем целостность шнура электропитания
Цвет изоляции проводников может быть любым, но желто-зеленый это обязательно заземление (его надо проверять установив щуп на небольшую металлическую пластинку в нижней части вилки). Остальные два соединены со штырями вилки. Вот один из этих двух проводов должен звониться со штырем, к которому вы прижали щуп мультиметра. Ту же операцию повторяем с другим штырем.
Для полной уверенности в исправности шнура его нужно во время прозвонки помять/покрутить. Особенно в тех местах, где есть проблемы с изоляцией. Если писк от таких действий прерывается — шнур лучше заменить. Подлежит замене он и если один или оба штыря «не звонятся». Возможно вам повезет и дальнейший ремонт утюга вам не потребуется.
Проверка работоспособности ТЭНа
Если утюг совсем не греется, возможно сгорел ТЭН. Если это так, то стоит купить новый утюг, так как замена обойдется почти в ту же сумму. Но прежде всего надо убедиться, что виноват именно ТЭН.
Это выходы нагревательного элемента утюга
Для того чтобы проверить ТЭН, добираемся до самой подошвы утюга. На ней, ближе к задней части, есть два выхода нагревательного элемента. Переводим мультиметр в положение измерения сопротивления (до 1000 Ом), проводим измерения. Если на дисплее цифры порядка 25о Ом, значит ТЭН в норме, если больше — сгорел. Как уже говорили, в случае перегорания ТЭНа ремонтировать утюг не стоит — выгоднее купить новый.
Проверяем терморегулятор
Терморегулятор выглядит как пластина с группой контактов и торчащим пластиковым штырем, на который затем надевается диск.
Это терморегулятор на утюге
К пластине подходят два контакта. На них устанавливаем щупы мультиметра и проверяем работоспособность (прозваниваем). В положении «выключено» звук мультиметра должен пропадать, при включении и повороте в любое положение он должен продолжать звучать.
Повреждение может состоит в том, что в положении «включено» контакта все равно нет — тогда утюг не греет совсем. Может быть иная ситуация — он не отключается регулятором и/или не реагирует на положение регулятора. Обе причины в контактах. И, скорее всего, они подгорели.
В первом случае может мешать нагар, который можно счистить засунув между контактами кусочек наждачной бумаги с мелким зерном и пару раз и «поелозить» по контактам. Если наждачки нет, можно использовать пилочку для ногтей, но действовать надо аккуратно — температурные настройки зависят от изгиба пластин. Так что сильно изгибать их нельзя.
Во втором случае — если утюг не отключается — контакты, возможно, пригорели — сплавились. Ремонт утюга в этом случае состоит в попытке их разъединить. Но такой фокус удается редко. Выход — заменить его.
Терморегулятор с другого ракурса
Может быть другой момент: при падении контакты могли каким-то образом сцепиться. При нагреве подошвы утюга изгибающаяся термопластина давит на контактные группы, но контакты разомкнуться не могут. Результат тот же — утюг при нагреве не отключается. Ремонт утюга тоже аналогичен — пытаемся вернуть пластинам подвижность, стараясь не искривить их. Если не получается — меняем.
Проверка предохранителя
Примерно в том же районе, где находится терморегулятор, установлен термопредохранитель. Он стоит на случай перегрева подошвы утюга — перегорает если утюг разогревается до опасных температур. Обычно на этот предохранитель надета защитная трубка и чаще всего она белого цвета.
Ремонт утюга: предохранитель и его прозвонка
Находите контакты, прозваниваете. В нормальном состоянии предохранитель «звенит», если перегорел — тишина. При желании, можно трубку сдвинуть, прозвонить напрямую — может быть обрыв/перегорание соединительного провода. Если перегорел предохранитель — выпаиваете, ищите аналогичный и устанавливаете его на место.
Исключать термопредохранитель из схемы не стоит — он убережет от пожара в случае проблем с терморегулятором: просто перегорит и утюг не будет работать. И хоть утюг потребует ремонта, ваш дом будет в безопасности.
Система разбрызгивания пара
Если из утюга почти не выходит пар, а вода в емкости есть, скорее всего солями забились отверстия. Восстановить работоспособность можно несложным приемом. В посуду с невысокими бортами (подойдет сковорода или противень) наливаете воду и уксус (обычный, столовый без красителей). На литр воды один стакан уксуса. Второй рецепт — на 250 мл кипятка 2 чайные ложки лимонной кислоты. В посуду с приготовленной жидкостью опускаете отключенный утюг. Жидкость должна покрывать подошву.
Очищение отверстий для выхода пара на утюге
Емкость с утюгом ставите на огонь, доводите до кипения, выключаете. Ждете пока остынет. Снова разогреваете. Так повторять можно 3-4 раза. Пока не растворятся соли.
Иногда из разбрызгивателя перестает идти вода. Скорее всего, это связано с тем, что отсоединилась трубка. В этом случае ремонт утюга состоит в том, что надо разобрать именно панель, на которой закреплены кнопки впрыска и установить на место все трубки, провода.
Второй способ очистить утюг от накипи — разобрать его полностью, чтобы осталась одна подошва. Подошву заклеить скотчем, чтобы не просачивалась вода, но можно тоже поставить в посуду. Внутрь подошвы залить горячую воду с уксусом или лимонной кислотой, выдержать до остывания, слить, залить снова. Так продолжать до тех пор, пока вас не удовлетворит результат. После промыть водой и собрать.
Источник