- Opel Astra Z13DTH › Logbook › Нет тяги: поиск причины и замена клапана управления турбиной
- Opel Astra Сарайчик) › Logbook › Замена вакуумника или немного геморроя
- Vectra Club Russia
- X20DTH масло в вакуумном насосе
- X20DTH масло в вакуумном насосе
- Vectra Club Russia
- X20DTH масло в вакуумном насосе
- X20DTH масло в вакуумном насосе
- Вакуумный усилитель тормоза — замена
Opel Astra Z13DTH › Logbook › Нет тяги: поиск причины и замена клапана управления турбиной
Приобрёл автомобиль с этой неисправностью. Автомобиль очень вяло набирал скорость, в районе 1800 оборотов ощущались толчки, а после 2500 — 3000 «пинок под зад». Начитавшись этих ваших интернетов, решил начать с клапана управления турбиной.
Снимаем для визуального осмотра. Клапан расположен очень неудачно. Для доступа к клапану без поддомкрачивания можно снять черную заглушку на бампере (место для противотуманки). Клапан расположен на одном кронштейне с сигналом. Отсоединяем фишку сигнала и откручиваем болт сигнала. Появляется доступ к гайке крепления клапана, откручиваем гайку. Вытягиваем клапан наверх и отсоединяем трубки и фишку клапана. Клапан крепится к кронштейну через толстые демпфирущие прокладки, имеющие шпильки с резьбой с обоих сторон, которые призваны гасить вибрации. Гайки на них закисли намертво, пришлось всё раскурочить, прокладки сохранить не удалось.
Осмотр показал, что клапан имеет трещину на корпусе. Тестировать клапан мне не чем, потому был заказ новый клапан — Pierburg 7.01420.02.0. Разбор клапана показал, что шток местами имеет налет похожий на ржавчину, однако весь этот налет успешно удалился тряпочкой. Делаем заключение, что из за неудачного расположения клапана в корпус попала вода. Это привело к засорению штока, а если это произошло зимой, то трещина на корпусе — дело рук замерзшей воды внутри клапана.
Для устранения конструктивного недочёта был приобретен кусок топливного шланга 6 mm и топливный фильтр BG612. Топливный фильтр расположился в нище между фарой и корпусом воздушного фильтра. Расположение фильтра горизонтально позволит предотвратить попадание возможного конденсата из корпуса фильтра в клапан. Берём новый клапан прикручиваем к кронштейну (демпфирующие прокладки найти не удалось), использовал оцинкованные болты. Штатный фильтр заменяем на шлаг с фильтром, подсоединяем вакуумные трубки и прикручиваем клапан на место.
Первый заезд после замены клапана показал, что ничего не изменилось… Тогда решено было промыть датчик давления наддува, который, естественно, был весь в саже. Моем датчик, ставим на место и делаем пробный заезд. Симптомы остались… Раздобыл вакуумметр, промерял разряжение на входе на датчик показывает -70, вроде нормальный результат. Меряем после датчика — плавает в зависимости от оборотов. Подключаем актуатор турбины напрямую минуя датчик — шток полностью втягивается (не забываем регулярно пшикать вдешкой :)).
Тут всё, теперь под подозрение попадает EGR. Самый простой способ протестировать — это снять фишку с клапана EGR (надеясь, что он залипает не в открытом состоянии). Снятие фишки расставило всё на свои места — появилась тяга, машина стала реагировать на педаль акселератора, исчезли толчки при разгоне.
Следующий узел на ремонт — EGR, а пока буду ездить со снятой фишкой.
Источник
Opel Astra Сарайчик) › Logbook › Замена вакуумника или немного геморроя
После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.
Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.
Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…
Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.
Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…
Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…
Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…
Ну и что творится на патрубке егр.
В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…
Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.
В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.
Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.
А на леворулевой отверстием вверх.
Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.
И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).
Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.
И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.
Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.
Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.
Источник
Vectra Club Russia
X20DTH масло в вакуумном насосе
X20DTH масло в вакуумном насосе
Сообщение vovanovskij » 07 май 2011 15:48
Сообщение gem » 07 май 2011 23:34
Сообщение Буравчик » 08 май 2011 01:32
Сообщение gem » 08 май 2011 09:37
Сообщение vovanovskij » 08 май 2011 17:13
Сообщение Kirtreig » 08 май 2011 18:48
Сообщение Мышаня » 09 май 2011 01:36
Сообщение gem » 09 май 2011 21:53
Сообщение Мышаня » 10 май 2011 03:30
Сообщение gem » 10 май 2011 19:33
Сообщение Babynovych » 11 май 2011 20:58
Сообщение ashezz » 12 май 2011 15:37
Сообщение Kirtreig » 12 май 2011 22:33
Сообщение kostyk » 13 май 2011 01:28
Kirtreig
Ну не надо так. 😆
vovanovskij
Лично у меня в вакуумном усилителе тормозов было до хрена тормозухи, когда ГТЦ помер и я начал тормозуху подливать. 😆
Сообщение ashezz » 16 май 2011 16:48
Сообщение vovanovskij » 01 июл 2011 00:18
Сообщение WvW » 27 сен 2012 23:23
Сообщение Slepodyr » 28 сен 2012 07:59
WvW
на этот патрубок одеваются трубки идущие на клапана ЕГР, завихрения заслонок, турбину и печку.
Сообщение ashezz » 28 сен 2012 16:19
Сообщение WvW » 28 сен 2012 20:06
Источник
Vectra Club Russia
X20DTH масло в вакуумном насосе
X20DTH масло в вакуумном насосе
Сообщение vovanovskij » 07 май 2011 15:48
Сообщение gem » 07 май 2011 23:34
Сообщение Буравчик » 08 май 2011 01:32
Сообщение gem » 08 май 2011 09:37
Сообщение vovanovskij » 08 май 2011 17:13
Сообщение Kirtreig » 08 май 2011 18:48
Сообщение Мышаня » 09 май 2011 01:36
Сообщение gem » 09 май 2011 21:53
Сообщение Мышаня » 10 май 2011 03:30
Сообщение gem » 10 май 2011 19:33
Сообщение Babynovych » 11 май 2011 20:58
Сообщение ashezz » 12 май 2011 15:37
Сообщение Kirtreig » 12 май 2011 22:33
Сообщение kostyk » 13 май 2011 01:28
Kirtreig
Ну не надо так. 😆
vovanovskij
Лично у меня в вакуумном усилителе тормозов было до хрена тормозухи, когда ГТЦ помер и я начал тормозуху подливать. 😆
Сообщение ashezz » 16 май 2011 16:48
Сообщение vovanovskij » 01 июл 2011 00:18
Сообщение WvW » 27 сен 2012 23:23
Сообщение Slepodyr » 28 сен 2012 07:59
WvW
на этот патрубок одеваются трубки идущие на клапана ЕГР, завихрения заслонок, турбину и печку.
Сообщение ashezz » 28 сен 2012 16:19
Сообщение WvW » 28 сен 2012 20:06
Источник
Вакуумный усилитель тормоза — замена
Вакуумный усилитель тормозов — это сложная трудноразбираемая конструкция. Для его регулировки и ремонта необходимы специалисты и оборудование. Имейте ввиду что усилитель тормоза напрямую влияет на безопасность движения. Неспециализированный ремонт усилителя может привести к тяжелым последствиям, поэтому при поломках заменяйте усилитель целиком.
Снятие
Из-за того что длина и форма тормозных трубок не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, на достаточное расстояние , чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный тормозной цилиндр. Помимо этого, из-за некоторых особенностей моторного отсека Opel Astra, электронный блок АБС не позволяет снять вакуумный усилитель со щитка передка автомобиля.Поэтому нужно отсоединить от кузова кронштейн электронного блока АБС и отвести его вперед настолько, насколько это позволяет гибкость тормозных трубопроводов.
1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.
2. Извлеките главный тормозной цилиндр.
3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока АБС, выдвиньте фиксатор вперед.
4. . и отсоедините колодку от блока.
5. Отверните болты (2 шт., указаны стрелками) крепления кронштейна блока ABS к кузову и отведите блок вперед на такое расстояние, насколько это позволят сделать тормозные трубопроводы.
6. В салоне , под приборной панелью отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (красная стрелка).
7. Снимите фиксатор.
8. . и извлеките палеи из отверстий вилки и педали.
9. Отверните левую нижнюю.
10. . и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.
11. . и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок ABS.
12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную
прокладку и установите на новый усилитель.
Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.
Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра нужно заменять при каждой разборке узла.
13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.
Снятие
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Работая внутри автомобиля, снимите зажимы и удалите нижнюю отделочную панель у ног водителя.
Отсоедините штепсельный разъем провода от выключателя стоп-сигнала, затем поверните последний против часовой стрелки и выньте из кронштейна.
Снимите стопорное кольцо с правой стороны оси соединения вилки усилителя с педалью.
Используя подходяшие плоскогубцы, снимите стяжную пружину с педали, чтобы можно было снять ось вилки усилителя и педали.
Отсоедините вакуумную трубку от гидроусилителя.
Отверните две гайки и осторожно отсоедините главный тормозной цилиндр от шпилек на гидроусилителе. Передвиньте главный цилиндр немного вперед, стараясь не нагружать трубопровода тормозной жидкости.
Отвинтите четыре гайки крепления кронштейна усилителя от перегородки (для того, чтобы достать нижний болт, потребуется торцевой ключ с гибким сочленением), затем наклоните сборку кронштейн/усилитель и выньте ее из моторного отделения.
По желанию опорный кронштейн можно отсоединить от усилителя, открутив четыре гайки. Резиновую втулку теперь можно снять с усилителя.
Для снятия вилки с муфты на тяге усилителя снимите стопорное кольцо.
Установка
Перед установкой усилителя проверьте соблюдение размера вилки следующим образом.
Измерьте расстояние от торцевой поверхности корпуса усилителя до центра отверстия для оси на конце вилки. Оно должно составлять 255.5 мм (рис. 9.25.).
 |