Ремонт вакуумного насоса тойота таун айс

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

Восстановление генератора и вакуумного насоса,

Town Ace ‘87, 2CT, С R-30

Как известно генератор на двигателе 2С-Т совмещен с вакуумным насосом. Таким образом, этот «гибрид» служит и для выработки электрической энергии, необходимой для работы электрооборудования, и для создания разряжения в вакуумном усилителе тормозов. Так что, если при движении у Вас неожиданно зажглись лампы сигнализации отсутствия заряда и работы тормоза (она же ручной тормоз),

а при двух трех нажатиях на тормоз педаль становится “колом”, сильно не огорчайтесь – возможно, у Вас просто лопнул ремень привода генератора. Если же ремень целый, то, возможно, Вам следует прочитать нижеследующий текст.

Симптомы выхода из строя щеток генератора:

При движении в ночное время и остановке на светофоре у Вас загорается лампа разряда АКБ, при добавлении оборотов двигателя лампа гаснет (такой же симптом может быть при слабом натяжении ремня привода генератора).
При запуске двигателя, лампа разряда аккумулятора, периодически, не гаснет. Но при легком постукивании по корпусу генератора ключом или металлическим штырем, – лампа гаснет (можно ехать, но не увлекайтесь – у меня один знакомый при частом постукивании повредил корпус генератора – увлекся. ).
Другой вариант: у меня лампа гасла, но раз в три дня аккумулятор приходилось заряжать, при установке в разрыв провода к аккумулятору амперметра на 30 Ампер оказалось, – генератор выдает около 1-2 ампера, при включении даже сигнала поворота идет разряд аккумулятора, при этом лампа на панели не загорается.

Теперь у меня пожизненно установлен амперметр, показания следующие, при включении зажигания потребление больше 30 ампер (работают свечи накала, при прогретом двигателе летом, когда свечи накала могут не включаться – потребление составляет около 10 ампер). После запуска, на аккумулятор подается от 20 до 30 ампер, в зависимости от ее зарядки в течение примерно 5-20 минут. Затем сила тока плавно падает до 2 ампер, которые подаются постоянно, при включении дополнительных потребителей, на две – три секунды амперметр отклоняется на минус, затем опять выдает 2 ампера, это говорит о правильной работе реле-регулятора, установленного на генераторе. По-моему я увлекся…

Чтобы демонтировать генератор, необходимо открыть двигатель со стороны водителя, — снять водительское сиденье, отсоединить рычаги переключения скоростей, включения переднего привода и рычаг ручного тормоза (если коробка автомат). Открутив около 12 болтов снять крышку с водительской стороны. Открутить два болта кожуха вентилятора, снять крыльчатку вентилятора (4 гайки) и открутить 4 гайки вязкостной муфты вентилятора (в данном случае, можно снять ремни не ослабляя их предварительно). Теперь можно снимать генератор, – он крепится на длинном болту сверху и болту снизу. Нижний болт фиксирует генератор при натяжении ремня. Будьте осторожны при снятии токопровода, напряжение туда подается постоянно от АКБ ( Не забудьте заблаговременно отключить клеммы от аккумулятора. ), независимо от ключа зажигания и если Вы не скинули клемму, то можно очень хорошо токопровод «закоротить» на массу.

Затем снять вакуумный трубопровод, отсоединить шланги подачи и слива масла с вакуум-насоса. Теперь генератор можно вытащить (снимок справа). Снимаем два кожуха генератора с задней стороны, и открывается доступ к щеткам генератора и коллектору (на нижнем снимке). Щеткодержатель крепится на двух шурупах, снимаем его и осматриваем щетки, выход щеток из щеткодержателя должен быть в пределах 2-5 мм, так как щеткодержатель почти вплотную прижимается к коллектору.

В моем случае верхняя щетка почти не прижимались к коллектору, поэтому при постукивании иногда возникал нужный контакт. С задней стороны щеткодержателя отпаиваете поводки щеток и вынимаете их. Вместо родных можно использовать щетки генератора Жигулей, предварительно их подточив на камне. Когда щетки готовы, приступаете к шлифовке коллектора, одно из колец коллектора имело большую выработку, поэтому с помощью надфилей и наждачной бумаги пришлось снять слой металла на всем кольце.

Генератор готов к работе. С реле-регулятором у меня, к счастью, не было проблем. Установку его проводите в обратном порядке, предварительно выкрутив (ослабив) болт натяжки ремня генератора, его натяжку проводите в соответствии с рекомендациями Автодатовской книги

Симптомы выхода из строя вакуум-насоса:

1. При резком торможении в два-три качка, — педали тормоза срабатывают, но при последующих нажатиях педаль становится жесткой, а тормоза не эффективными. При этом загорается лампа стояночного тормоза (опять же не пугайтесь, возможно, у Вас просто низкий уровень тормозной жидкости).

2. Если при движении вдруг пропали тормоза, педаль стала жесткой и давить на нее надо двумя ногами, то в этом причин может быть много от закусывания главного тормозного цилиндра, до блокировки трубопровода посторонними предметами (грязью) и потери герметичности вакуумного усилителя тормозов. Но возможно дело в вакуум-насосе, тогда читайте далее.

Если гидравлическая система тормозов уже проверена, она герметична, прокачивается жидкость через все цилиндры, то необходимо проверить вакуумную систему тормозов, которая состоит из вакуумного насоса, трубопровода и вакуумного усилителя. В Автодатовской книге описан процесс проверки герметичности вакуумного усилителя, но не обольщайтесь, если не работает насос – усилитель не проверишь. Поэтому предлагаю следующую последовательность проверки. Снимите табло приборов, тогда будет виден вакуумный усилитель тормозов, снимите шланг, соединяющий трубопровод

с усилителем и, запустив двигатель, проверьте работу вакуум-насоса. Если он работает, то будет достаточно прижать палец к торцу шланга. Если насос не работает, то снимайте генератор.

После снятия генератора, открутив 4 болта, отсоедините вакуум-насос от генератора. С задней стороны на двух болтах крепится крышка, после того, как Вы ее открутите, откроется причина неисправности:

первый вариант: рабочие лопатки (их три и изготовлены они из графита неизвестной мне марки) износились. Лопатки имеют размеры меньше, чем высота — 12,2, ширина — 3,96 и длина — 22,98 (данные Автодатовской книги), однако, лопатки, снятые с другого насоса, имели размеры даже больше чем выше указанные, но уже не обеспечивали нужного разряжения, судя по всему из-за даже незначительного корпуса насоса. На снимке внизу, данные лопатки имеются и видны следы износа в двух плоскостях;
второй вариант: из-за износа лопаток, одну из них, — ломает, а остальные разжевывает при попадании обломков, так как инородное тело по логике попасть вместе с маслом не может (данный вариант имел место у меня).

Возникает необходимость изготовить новые рабочие лопатки для насоса, их можно выпилить из куска графита, если он есть под рукой. У меня такого большого куска графита не было, поэтому пришлось взять кусочек листового фторопласта толщиной 5 мм и из него изготавливать новые рабочие лопатки. По своим физическим свойствам фторопласт имеет больший коэффициент скольжения, чем графит, но были сомнения

не загнет ли лопатки при работе насоса против направления вращения, так как фторопласт довольно пластичный материал. Лопатки изготавливались путем выпиливания и окончательной доводки на абразивном камне, на более мелком, фторопласт шлифуется (есть фото). Самое сложное было сточить 1 мм толщины заготовок. После изготовления лопаток с размерами: высота-13, ширина-4,5 и длина-23,5

они вставляются в насос, и проверяется плавность их движения в рабочем колесе и их работы без заеданий, при необходимости доводятся…

Произведите сборку насоса и короткого Вам тормозного пути! На отремонтированном вакуумном насосе я без проблем эксплуатирую автомобиль с июня месяц.

С уважением Пурик Константин.

Источник

Вакуумный насос 3c-t. Пропадает вакуум

Noah Town\Lite Ace. Тормозная система и рулевое управление. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Вакуумный насос 3c-t. Пропадает вакуум ⇐ Noah Town\Lite Ace. Тормозная система и рулевое управление

Сообщение ALEX_SHU » 19 окт 2015, 12:36

Сообщение ALEX_SHU » 21 окт 2015, 09:23

Сообщение ALEX_SHU » 23 окт 2015, 15:55

Сообщение Бондина Сирье » 23 окт 2015, 15:57

Сообщение ALEX_SHU » 23 окт 2015, 16:17

Сообщение Бондина Сирье » 23 окт 2015, 17:43

Сообщение ALEX_SHU » 23 окт 2015, 21:52

Сообщение ALEX_SHU » 14 дек 2015, 21:59

Сообщение sanek mexanik » 15 дек 2015, 01:18

У кого есть опыт ремонта шлицевого соединения в вакуум-насосе, что на валу генератора (2-СТ), а то накладно вновь за истекшие 1,5 года менять на контрактный узел в сборе генератор+вакуум-насос, так как опять сносились шлицы на роторе насоса. Данный узел подлежит замене впаре. Поделитесь опытом.

Toyota Lite Ace 92 4WD CR30G 3CT но с генератором и клапанной крышкой от 2СТ.

На нососе где находится обратный клапан и на резервуаре?

На насосе на выходе вакумной трубки из корпуса резьбовой штуцер.На рессивере на входе шланга в рессивер так же резьбовой штуцер а рядом вакумный датчик к лампочке.

Toyota Lite Ace 92 4WD CR30G 3CT но с генератором и клапанной крышкой от 2СТ.

Ребята, обнаружил такую весч — когда крутишь шкиф всей этой приблуды, ощущается люфт между вакуумником и самим генератором (по осям), т.е. генератор начинает вращение вслед за вакуумником не сразу , а с некоторым люфтом. Это так и должно быть ? Или треба разбирать сей узел и смотреть что там в сопряжении этих узлов случилось ?
Подскажите (успокойте), пока снят генератор.

Получается что и крепление ГУРа разное.
и основной шкив

Отправлено спустя 41 секунду:
Кстати тут тема где то была по этому поводу.

Во-во.
Когда у меня вакуумник развалился, педаль была просто каменная.

Провал — это воздух в системе. А полный привод может не включаться, если колёса разные на передней и задней оси.

Источник

Ремонт вакуумного насоса тойота таун айс

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

Как я побеждал вакуумный насос (3СТ)

Вакуумный насос новой конструкции

(с 94 года) — устанавливаемый сверху на клапанную крышку.

Как проявлялась неисправность.

Что случилось, в конце концов.

Как восстанавливал работоспособность.

«Что это было?» (что можно сказать о «механике» процесса разрушения).

Выводы.

Как проявлялась неисправноcть

Сначала дизель просто стал работать «громковато». Потом на фоне шума двигателя стал проступать все более отчетливый металлический стук, совпадавший по частоте с оборотами двигателя. Причем, он иногда (на ходу), пропадал, и двигатель работал совершенно нормально, тихо.

Особенно сильно стучало на прогреве и низких оборотах. На большом морозе не сразу после «заводки» появлялся вакуум: тормоза были «жесткими» до полного прогрева двигателя, при этом горела лампочка стояночного тормоза, и только потом становились «мягкими» (лампа гасла).

Прослушав двигатель (можно так: монтировка прижимается к уху, другой конец последовательно прижимается к различным частям двигателя), выяснил, что «стучит» именно вакуумный насос. Будучи на сервисе, попросил ребят открутить его, посмотреть, — может, чего заметим. Сняли — видимых проблем не обнаружили (это потому, что не знали где и что смотреть, да и помыть насос было некогда, а без промывки, наверное, и не увидели бы). Завели движок, прикрыв открывшуюся дыру в клапанной крышке тряпкой, — движок работал бесшумно, чем подтверждалось мое наблюдение, что проблема именно в нем.

Узнав, сколько стоит новый насос (что-то около 400 уев!), решил ездить «так», пока не «сдохнет», а при случае, рискнуть и, на свой страх и риск, разобрать (данное устройство почему-то считается неразборным и заменяемым целиком, что есть полная чухня! об этом дальше), чтоб попробовать отремонтировать. Терять-то, все равно, нечего. Решил так потому, что, исходя из общих соображений, влиять его отказ может, по большому, только на тормоза — они станут «жесткими», но это, вроде не беда. Так и ездил, ища время (которого всегда не хватает) и место, чтоб разобраться с этим аппаратом.

Что случилось, в конце концов

Может, я бы и доездил «так» до времени, когда его разобрал, но, к сожалению, меня подвели морозы, которые случились в ночь под Рождество. Было -33С. После «заводки» движок уж очень громко стучал, и даже после прогрева вакуум не появился — горела лампа ручника. Стук стал какой-то странный — «разный», не такой стабильный, как раньше.
Тем не менее, ехать было надо, и я тронулся в путь с «жесткими» тормозами, тихонечко, аккуратненько. Проехал 1км — загорелась лампа уровня масла. Открыл двигательный отсек — он весь в масле. Увидел, что крышка насоса наполовину отсутствует 🙁
Очевидно, что масло вылетело именно в эту дыру :(. Долил масло, что было с собой, и на малых оборотах, шагом, вернулся к дому.

Снял насос (в гостях был Василий (Mosh), он и помог, за что ему отдельная благодарность). Кроме разрушенной крышки обнаружился большой скол в нижней направляющей части корпуса насоса. Отколовшаяся часть, очевидно, упала под клапанную крышку. Видимых повреждений распредвала, по эксцентрику которого катается ролик штока насоса, не обнаружил :), провалившейся под клапанную крышку части корпуса насоса — тоже 🙁
Кроме этого, был залит маслом весь двигатель и двигательный отсек до такой степени, что залило какие-то датчики (?) от чего перестали отключаться свечи накаливания после прогрева. Я их вынужден был на какое-то время отключить, убрав предохранитель на 80А
(его трудно было найти, оказался под/за водителем в лючке на верхнем его крае — и ещё сложнее «вынуть» — он под болтами, поэтому надо ослабить винты крепления блока предохранителей, выдвинуть блок на себя и тогда будет доступ к болтам предохранителя) .

Как восстанавливал работоспособность

Купил на разборе (за 100уев с неделей на проверку-возврат) «вакуумник» от 2С-Т (мой был от 3С-Т). У него чуть-чуть другая конструкция – вакуумный штуцер выходит из корпуса строго в противоположную сторону. Но поскольку со штуцера вакуум передается на приемную трубку на двигателе ШЛАНГОМ, просто пришлось заменить шланг — сделать его более длинным.

Со шлангом, кстати, тоже не все так просто: у него внутренний диаметр д.б. примерно 10..11мм, а в магазинах для ТАЗов — максимальный 8мм 🙁 Пришлось разогревать в горячей воде и натягивать.

Поставил на прежнюю прокладку (она металлическая), предварительно почистив, что можно. Соединил все вакуумные трубочки — не с первого раза, т.к. место подключения сместилось — пришлось «перекинуть» их, сняв некоторые фиксирующие хомуты.

Собственно всё. Самым сложным было — найти вакуумный насос на разборах в нормальном (хотя бы с виду) состоянии.

Помыл отсек и двигатель (аэрозольная отмывка для дизельных двигателей за 120р) и проблема с неотключением свечей прошла сама собой. Вот только остался чуть-чуть повреждённым предохранитель на 80А (надо будет его заменить).

«Что это было?» (что можно сказать о механике процесса разрушения)

На рисунках представлен разобранный разрушенный насос…

Источник